Dark Lord é um perfume ousado e marcante, o tipo de coisa que você esperaria ver de Kilian; Alberto Morillas fazendo o que ele faz de melhor. É uma mistura estranha e invulgar de notas que podem não parecer muito boas no papel, mas que de alguma forma emergem como algo belo quando combinadas. É muito apimentado na abertura, um pontapé brutal de pimenta suficiente para fazer as suas narinas formigarem, compensado ligeiramente pela refrescância amarga da bergamota. A partir daqui, as coisas tornam-se interessantes - um jasmim verde e de caule com facetas limpas e ensaboadas é contrastado pela booziness quase fumada do rum e da bétula, assentando num baixo escuro, rico e terroso de patchouli, cedro e couro. Dark Lord é um nome apropriado para um perfume maravilhosamente ousado, que não se aproxima do limite de ser inutilizável, mas definitivamente cheira fora da norma. Apesar de todos os elogios que lhe tenho, não é um verdadeiro amor simplesmente porque não é realmente o meu estilo. Vou gostar de usar a minha amostra, mas provavelmente não vou comprar um frasco completo.

Vodka on the Rocks é um daqueles nomes de fragrâncias que nos enchem de entusiasmo inicialmente, há uma saturação de fragrâncias de bebidas alcoólicas no mercado atualmente, mas não tanto para as bebidas espirituosas mais refrescantes. Infelizmente, este perfume deixa muito a desejar, dá um passo na direção certa antes de se desiludir de forma bastante dramática. Não se pode ignorar que esta é simplesmente a versão de Kilian do ADN Fierce da A&F - é aquele tipo de gel de duche de adolescente instantaneamente reconhecível. É agradável, mas não há aqui qualquer elemento de criatividade, originalidade ou interesse; mais vale comprar apenas o Fierce. Não há qualquer relação com a vodka. É dececionante quando casas de nicho que fizeram algumas fragrâncias incríveis e originais se rebaixam a um nível tão baixo de roubar um perfil de perfume barato, experimentado e verdadeiro apenas para aumentar as vendas. Como eu disse, o cheiro é muito bom, mas é o princípio que eu não gosto.

O Must de Cartier é uma das jóias da coroa da casa, um dos grandes clássicos que sempre exigirá amor e respeito. Há algo tão facilmente reconfortante neste perfume, que nos transporta para um reino livre de preocupações - até tirarmos o nariz do pulso. Jean-Jacques Diener usou Shalimar como estrutura principal para este lançamento, particularmente com o uso da baunilha aqui. É incrivelmente suave, a baunilha, a tonka e o sândalo criam este efeito cremoso, quase amanteigado e fluido, elevado pelo calor delicado do pau-rosa e do cravo. No entanto, também tem um pouco de mordacidade, o gálbano e o couro orgulham-se de perturbar o que se pensava ser um perfume aborrecido. É lindo, eu adoro-o. Tão incrivelmente elegante e refinado, este é um perfume que exige roupas inteligentes num ambiente sofisticado. Mas, ao mesmo tempo, mantém-se perfeitamente educado e discreto - como uma pessoa que desliza sem esforço pela sala, captando a atenção de todos à sua volta sem sequer dizer uma palavra.

Le Temps de Reines é uma fragrância com a qual não estou muito familiarizado, tanto a nível olfativo como no que diz respeito à sua história. É um aroma amadeirado agradavelmente quente e suave, ligeiramente pulverulento, ligeiramente picante com suaves facetas terrosas. Na verdade, é quase bonito, mas não sei se o adoro. O sândalo reina supremo nesta composição; com as suas delicadas facetas cremosas e pulverulentas, proporcionando uma base infinitamente suave para as outras notas se prolongarem. O calor carmesim do gerânio, juntamente com um toque de especiarias quentes, cria um pano de fundo sedutor contra um patchouli muito subtil. É rico, profundo e intensamente cremoso - quase amanteigado. Esta é uma daquelas fragrâncias que são tão profundamente suaves que ou a adoramos ou a rejeitamos. A natureza suave e amanteigada deste perfume é linda, mas para mim falta-lhe um pouco de energia para o tornar realmente um amor para mim - acho que é um pouco seguro, para ser honesta. Mas o cheiro é ótimo.

Feminite du Bois, a obra-prima de Christopher Sheldrake para a Shiseido antes de se tornar um ícone de Serge Lutens. Um uso revolucionário da madeira de cedro, criando um dos perfis de perfume mais deliciosamente envolventes no mercado atual. Não há uma grande diferença entre esta versão e a versão Serge Lutens, pelo menos para o meu nariz, para além do facto de que esta é visivelmente mais suave, mais macia e um pouco mais ensaboada. O Serge é ousado e impetuoso na sua overdose de madeira de cedro, ameixas suculentas e especiarias quentes - dão-nos uma bofetada na cara e não param (no bom sentido), enquanto que o Shiseido é mais suave; mais picante e mais quente, mais como um perfume de pele. As pessoas muitas vezes ficam maníacas tentando colocar as mãos na formulação/edição "original" de um perfume, mas este é um daqueles raros casos em que eu acho que a continuação foi uma melhoria. O Féminité atual é mais forte, mais duradouro e mais indulgente, mantendo todo o seu carácter glorioso.

Vou ser honesta, não prestei muita atenção a Maison Crivelli; fiquei desapontada com Oud Maracuja depois de todo o hype que me fez desistir de explorar mais. Cuir Infrarouge é, no entanto, um adorável perfume de couro de framboesa, o que é ousado da minha parte dizer, considerando que normalmente tenho repulsa por notas de framboesa. A framboesa aqui é notavelmente doce, sumarenta e carmesim, como se tivesse sido esmagada sob o peso de uma bota de camurça robusta. Suponho que há alguma inspiração do Couro da Toscana, mas felizmente parece ser educadamente equilibrado pela canela e um acabamento suave e cremoso de baunilha e orris. Apesar de ser bastante forte e difusivo, acho que é bastante contido e sofisticado no que diz respeito às peles de framboesa. Não gosto dele o suficiente para comprar uma garrafa, mas estou agradavelmente surpreendido com o facto de gostar mais dele do que estava à espera.

Ambre Magique... é como um truque de magia que falhou perante uma multidão de milhares de pessoas. Um fracasso embaraçoso e derrotado que nem sequer merece ser odiado, mas que será simplesmente esquecido. Eles devem ter se esquecido de colocar um acorde de âmbar aqui, pois ele não está em nenhum lugar para ser visto. Pelo menos a baunilha está presente, é doce e cremosa e bastante agradável, na verdade. No entanto, é a partir daqui que surgem os problemas - um cardamomo quente é combinado com uma flor de laranjeira plástica e depois o pior de tudo: cachalox. É claro que não sei a que cheira a cachalox isoladamente, mas é seguro apostar que é este material que dá ao perfume este carácter barato. Não tem um cheiro quente, acolhedor ou como se espera que uma fragrância de âmbar tenha. Cheira apenas como se um perfumista desinteressado tivesse juntado um monte de moléculas de madeira sintética para criar algo com um cheiro agradável, mas nada mais. No momento em que afasto o nariz do meu braço, já me esqueci do cheiro. Dolorosamente aborrecido.

RDHP20 é uma fragrância que realmente chocou o meu nariz na primeira vez que a cheirei, eu realmente não estava à espera de algo assim. Descobri-o inicialmente no evento de lançamento no Harrods, em junho, mas não quis fazer uma análise até ter uma amostra para lhe dar uma oportunidade justa. É definitivamente um primo do RDHP15 original, mas vai numa direção muito mais contemporânea. O RDHP15 tinha tudo a ver com o pêssego felpudo e o musgo de carvalho cremoso, com um foco definido numa composição Chypre tradicional. Com o RDHP20, ainda temos elementos de pêssego e musgo de carvalho, mas é o ruibarbo que grita mais alto. Este ruibarbo é intensamente doce, picante e azedo com uma deliciosa natureza de compota, juntamente com uma overdose de aldeídos efervescentes para lhe dar aquele icónico efeito cintilante. A par disto, uma série de florais suaves e madeiras brilhantes abrem caminho para este lindo jardim de ruibarbo, a brilhar ao sol. É muito mais brilhante e nítido do que o 15, e embora eu goste muito deste perfume, o 15 é muito superior em todos os aspectos para mim pessoalmente. Acho que prefiro a cremosidade suavizada, enquanto que este perfume pode ser demasiado acentuado se for demasiado pulverizado. A única desvantagem é que, sem dúvida, este é um riff do Pierre de Velay Essence Rare, que tem exatamente a mesma nota efervescente de ruibarbo.

Overture Woman foi uma compra às cegas que me apanhou realmente de surpresa. É uma fragrância que tive de explorar e passar algum tempo para me apaixonar por ela, mas estou muito contente por lhe ter concedido essa paciência - estou a gostar cada vez mais dela a cada utilização. No entanto, consigo perceber porque é que este pode ser um perfume bastante polarizador, eu própria às vezes pergunto-me se gosto mesmo dele, mas dou sempre por mim de volta ao conforto de o adorar. A nota mais poderosa aqui é a maçã - claro que não existe matéria-prima que venha da maçã, e por isso um acorde sintético é a única opção. É certo que cheira visivelmente a sintético e um pouco a plástico, o que pode ser desagradável na abertura, e foi com isto que tive dificuldades. Tive o mesmo problema com o Promise de Frederic Malle quando o comprei, quase o vendi depois de o ter uma semana, mas dei-lhe tempo e agora adoro-o - sinto que o mesmo está a acontecer com este. Esta maçã suculenta e ligeiramente borrachuda assenta numa cama de doçura intensamente seca. A canela picante e o couro áspero, combinados com um toque de fumo, quase resinas de papel, contrastam lindamente com a maçã. Isto é perpetuado por uma overdose quase detestável de açafrão doce, que pode ser indutor de dores de cabeça se cheirado de perto! Esperava que o brandy fosse mais proeminente, mas na verdade acho-o bastante subtil. No geral, esta é uma fragrância de roupa de noite maravilhosamente única, uma que eu recomendo definitivamente testar, mas provavelmente não comprar às cegas.

A combinação de lavanda e baunilha é uma combinação que tem sido consistentemente popular no século XXI, que poucos conseguem aperfeiçoar. Chamomille Satin é o exemplo perfeito de uma tentativa decente, mas fica aquém do que poderia ter sido um perfume incrível. Infelizmente, é bastante barata e plástica, tal como muitas outras fragrâncias de lavanda/baunilha no mercado de marcas. A baunilha é a parte mais agradável desta fragrância: é doce, cremosa e suave, quase como um delicioso creme de baunilha. No entanto, quando é combinada com as notas aromáticas, quase herbais, de lavanda, camomila e petitgrain, o contraste torna-se bastante áspero e confuso. Não existe um verdadeiro equilíbrio ou harmonia entre as notas, o cheiro é bastante exagerado. É agradável, não me interpretem mal. Não é uma fragrância que me repugne ou que me faça querer lavá-la, mas não é algo que eu alguma vez consideraria comprar pela simples razão de que cheira demasiado básico e muito mais barato do que realmente é. Este é o meu primeiro encontro com Dries Van Noten e até agora não estou muito impressionada.