Eu estava realmente ansioso por isso, pois vejo o Sauvage como uma maravilha técnica e cultural, mas isso faz dele um bom perfume? No caso do EDT original, era agressivo demais. O EDP foi muito melhor e realmente fez do Sauvage uma opção viável para mim, já que eu gostava do tema moderno fougère do original, mas era muito ubíquo e estridente. O Parfum foi, francamente, ainda melhor, e quanto mais ele se afastava do que havia tornado o original um sucesso (sua trilha obnoxiosa e tenacidade), mais eu gostava. Então chegamos ao Elixir, certamente uma altura vertiginosa, um nadir para a linha... Bem, não exatamente para mim. Eu gosto dele, não me entenda mal, e estou realmente fascinado pelas alterações nesta fórmula. Tem uma sensibilidade quase 'Noturna', enormes quantidades de calor e as especiarias do parfum, mas até mesmo um toque de café com alcaçuz cumarina, é mais pesado, mais sexy, seja lá o que for. O elemento de lavanda também é mais proeminente de alguma forma, parece um pouco mais clássico e menos moderno do que as versões anteriores. No entanto, as notas de topo e a intriga inicial não se desenrolam muito bem no restante da fragrância. A tenacidade insana e a base carregada de (embora atenuado) ambroxan (e muitas outras coisas) deste perfume é MENTAL nas suas roupas. Quero dizer, é loucura. Eu não quero isso. Aposto que o moletom que usei ainda cheira a isso quando sai da máquina de lavar uma semana depois. Acho que algumas das linhas sofisticadas da Dior têm sido um pouco culpadas disso, elas cheiram muito básico e muito reduzidas a produtos químicos aromáticos, após a maravilha inicial da abertura e do coração. Esta é uma crítica subjacente a Demachy que continua surgindo para mim. Exemplos? Bem, Tobacolor e Spice Blend, dois que eu realmente gosto, mas depois se tornam um âmbar amadeirado linear ou IES ou Ambroxan. Quero dizer, não é só isso, não estou completamente criticando o mestre perfumista Sr. D, é normal que uma fragrância mude e evolua, mas se elas não retêm o suficiente do que eu gostei inicialmente, então eu meio que não estou a bordo. Este não é tanto o caso aqui porque o Elixir razoavelmente, claramente afirma logo de início... 'Eu vou ser isso!!!' E então faz isso. Incansavelmente! Por horas. Eu não usei isso extensivamente e, por mais que eu ache que é bom e ainda está se movendo em uma direção melhor do que o EDT, que eu não desprezo, eu fundamentalmente 'gosto' de algo sobre o Sauvage, a simplicidade de uma fragrância masculina modernizada que, em sua essência, é uma trifeta de bergamota, musgo e âmbar gris, ou aproximações desses três elementos. Eu só acho que precisa de uma aplicação muito, muito leve para ser apreciado e mesmo assim, se você não gosta daquela base em pó de ambroxan/brisa do mar, isso vai te incomodar de qualquer forma. Acho que o mesmo se aplica a isso, só que menos, e eu até me arriscaria a dizer que, embora eu goste da versão mais drasticamente modificada de um Sauvage apresentada no Elixir, acho que gosto mais do Parfum entre os quatro. O tempo dirá, no entanto, e eu entendo por que isso está recebendo um trem de hype reenergizado ao seu redor. É decente.

Sou um orgulhoso proprietário disso. Eu também adoro... por que diabos ainda não fiz uma resenha? Como muitos outros perfumes, suponho? De qualquer forma, vou tentar manter isso conciso (sei que isso não é muito a sua cara, Houdini) apenas para minha própria sanidade e porque realmente quero que você descubra esta marca e perfumista por si mesmo, pois o trabalho dela é um verdadeiro deleite. Esta é uma abertura muito carregada de bergamota e tem aquele cítrico 'pesado', bergamota que você encontra em marcas mais artesanais, mas o perfume então atinge a velocidade de escape e oferece muito mais complexidade e afins. Eu diria que é uma fragrância do tipo colônia, musgosa e aromática, mas é complicado. Tem notas herbais de sálvia e, mais tarde, uma cremosidade vinda da baunilha. Parece um pouco confuso, mas é realmente uma declaração coesa e forte. Não me deixa de queixo caído, mas realmente gosto de quanta intriga ele concentra em um único perfume. Confira.

Crédito onde é devido, eu gostei instantaneamente disso. Tom Ford pode não ter o mesmo apelo (para mim pessoalmente) que tinha antes. Falando objetivamente, no entanto, acho que os lançamentos recentes da linha 'regular' têm sido realmente excelentes, não tanto na Private Blend, mas este tem um apelo imediato. É uma fragrância regular, do tipo âmbar quente, com uma estranha qualidade metálica e brilhante; é a frescura do mel de flor de laranjeira? De qualquer forma, acho que é realmente decente, mas não é uma compra absolutamente compulsória. Pode ser um perfume que cresce em você, como o Fucking Fabulous, que ainda defendo ser fantástico, mesmo que, estilisticamente, em termos de cheiro, tendência, preço... quase tudo esteja contra ele. Não sei o que "brulant" significa, mas penso em "brulee", que é meio que o que isso é: um perfume crocante, açucarado e resinoso, mas com um pouco de contenção e intriga da nota metálica mencionada anteriormente. No entanto, ambos esses efeitos podem ser imaginados ou implantados devido ao frasco brilhante ou ao nome. Se avaliarmos e cristalizarmos o contexto deste perfume, em uma paisagem que contém o Le Lion da Chanel, acho que comparativamente, enquanto este tem mais gratificação instantânea para mim, algo como o Le Lion tem muito mais substância e provavelmente é apenas um perfume melhor.

Uma perfumaria muito, muito bonita. Faz-me feliz e transita de forma monumental, sem ser um desafio demasiado grande ou algo do género? Achei a abertura muito discreta, quase como um perfume de sândalo que não abre de forma transparente, mas que vai ser pesado no fundo e dar um pontapé nas notas de base. Embora este não seja um sândalo, a abertura clássica aromática e masculina (para mim) é bastante .....nutty. Pareceu-me um perfume de vetiver muito bem misturado e não demasiado óbvio, como o da marca cloon keen....Esqueci-me do nome? Depois, no seu âmago....IRIS!!!! Que eu juro que não consegui cheirar na abertura. Parfum d'Habit torna-se uma espécie de híbrido de pó, cosmético e doce de cenoura, couro vegetal. Assim, após esta transição, um patchouli muito limpo e moderno começa realmente a sair da mistura e, para ser honesta, este torna-se cada vez mais um perfume de patchouli à medida que se prolonga, mas no sentido em que é um pano de fundo para estas pequenas pérolas almiscaradas e pequenos brilhos de beleza. Que perfume fantástico. Pouco conhecido. Não se fala dele, na verdade, e isso é compreensível devido à sua natureza subtil. Não me entusiasma como tal, mas é como um clássico que nunca encontrei (ou pelo menos prestei muita atenção) até agora. Muito agradável de usar com três fases distintas e complexas, uma peça sólida e básica de perfumaria, gostei muito de o usar. Agora quero mesmo um frasco.

A vibração do couro toscano, manifestando-se de uma maneira ligeiramente diferente. Precisamos disso? Bem, eu acho que as notas de topo disso são mais plásticas e estridentes, com um toque de oud/rosa, mas, em geral, são as notas doces e frutadas de ‘framboesa’ e saffraliene das fragrâncias de ‘couro’ bem conhecidas nesta categoria. No entanto, isso é um pouco mais parecido com o Les Eau primordials que experimentei recentemente, que tem um toque de açafrão mais vibrante do que o cedro e o sândalo, que eu realmente encontro presentes em ‘Tuscan Leather’ (ou cópias mais próximas/‘inspirações’ etc...). Isso também tem uma nota de resina/incenso que desvia um pouco do tema TL. Há espaço dentro deste subgênero para várias interpretações do tema, e quando seca completamente e parte da aspereza desaparece, eu sinto notas de couro reais vindo de uma fragrância muito desbotada, com horas de uso na minha pele. Eu não odeio. Eu só não estou interessado. Nunca realmente conheci a Diptyque por seguir tendências ou criar coisas batidas, mas parece que eles fazem. Não estou dando a esta fragrância mais crédito do que ela merece ou adicionando esse detalhe extra para parecer que sei do que estou falando. Eu realmente percebo essa profundidade/diferenças em relação a um clone direto de TL, a partir deste perfume. Eu não acho que seja uma cópia completamente sem vida, mas é próximo o suficiente para ser redundante para a maioria, e isso é meio verdade para mim também, mas talvez por uma razão ligeiramente diferente.

Federic Malle lançou um novo perfume, e as pessoas acharam que era uma piada ou alguma fan fiction ou algo assim por causa do nome um pouco ‘estranho’ e pelo fato de que eu ainda não o vi oficialmente anunciado ou no site da FM. De qualquer forma, eu experimentei. (07/08/21) (Mesmo que eu tenha postado uma foto, algumas pessoas pareciam não acreditar que eu o havia experimentado na semana passada. Acho que a Selfridges deve ter lançado antes.) Eu acho que se você olhar as notas (que muitas vezes não significam muito, mas neste caso provavelmente significam) você esperaria algo como um muguet moderno e arejado, com um toque de almíscar branco. É exatamente isso que você recebe. Mas... Sendo Malle, é superior. Não é apenas fanatismo. 💯 % verdade. É muito ‘limpo’ e esguio na abertura, entregando uma vegetação exuberante, as flores molhadas de uma floricultura, tulipas e narcisos, LotV etc... Está no meu pulso há algumas horas e suaviza ligeiramente para revelar um toque de jasmim talvez. Isso é tudo sobre brilho, se projetando e vibrações arejadas, como en passant ou Eau de Magnolia. É difícil não gostar. Me atrai em um nível técnico porque é relativamente simples, cheira a flores e não há onde se esconder. Alguns podem achar chato, eu discordo. Quero usá-lo para descobrir mais.

Certo, este perfume instantaneamente me lembrou da minha parceira. Não acho que seja algo que ela usaria, mas de alguma forma eu fiz essa associação. Não tenho certeza se ela ficaria muito feliz com isso, porque tem um cheiro mofado, levemente enfadonho e embriagado de álcool. (o que não é totalmente impreciso, acho que ela concordaria?) De qualquer forma, isso é uma maneira muito inteligente de encobrir o tema cansativo da combinação oud/rosa, que tem sido uma característica persistente nas linhas de marcas de nicho na última década ou mais. O fato de que o acorde de couro e as notas de topo de especiarias cobrem a doçura rosada, que se torna mais aparente na secagem, na verdade proporciona uma experiência muito mais refinada. Não é barulhento e agudo como o outro oud da AdP; este é muito mais moderado, mas ainda impregnado com especiarias de incenso. A abertura cheira a um whisky turfoso para mim e, na verdade, me lembrou de Lagavulin, que, por sua vez, eu frequentemente digo que tem gosto de beber curativos e óleo de oud. Então, se há óleo de oud real ou bases materiais feitas com oud real ou não, o acorde é certamente reminiscente de certos tipos de oud, pelo menos para mim. Também me lembrou um pouco de uma fragrância muito whisky, o couro dourado da Atelier Cologne, que o Oud & especiarias momentaneamente me lembram (mas mais esfumaçado/terroso) e também, falando texturalmente, me lembrou um pouco de Patchouli Intense da Nicolai (não cheira exatamente como isso). Então, a rosa entra mais e mais, adicionando um pouco de doçura, mas é um pouco de sujeira, como aquela fragrância de sangue de touro daquela que é toda de livros? sabe? Como eles se chamam? Autores Imaginários, isso mesmo! Isso é muito mais palatável, porém, eu gosto, não é ruim, mas também não é ótimo.

Agora eu experimentei isso em uma loja, em uma tira, e estava movimentado, e esse tipo de distrações, juntamente com a fadiga olfativa, provavelmente não são as melhores condições para dar uma boa avaliação. Eu amo ruibarbo e acordes em perfumes, e o fato de ser ruibarbo 'elétrico' me fez esperar algo realmente azedo e agridoce, mas não. Eu não reconheço nenhum dos meus materiais favoritos de ruibarbo nisso, obtive um tipo de efeito frutado, mas muito estranho. Este é um perfume esquisito e uma antipatia instantânea. Não estou surpreso que tenha sido comparado a Womanity. (Eu não fiz essa associação pessoalmente, mas eu não gosto de nenhum dos dois, se isso conta?) Desculpe, esta é uma avaliação tão pobre, não está à altura dos meus padrões habituais. Eu vou revisitar isso e atualizar. :)

Não tenho ideia de por onde começar com esta marca. Eu a vi por aí, mas nunca no Reino Unido ou em lojas que frequento, mas finalmente a encontrei e fui instantaneamente atraído por esta como minha primeira experiência. Não é bem a minha praia. Sinto as vibrações exóticas do ylang na abertura e, ah sim, tem uma nota de café (mais ou menos) que na verdade aparece como algo novo. Mas isso é com a frescura das notas de topo; conforme vai se desenvolvendo, acho que se torna um pouco mais previsível. É pesado em patchouli de uma maneira hiper feminina, como os perfumes da Mugler, por exemplo, robusto e até um pouco difícil de lidar, considerando sua intenção floral, que é semelhante a jasmim e tuberose. Acho que vale a pena sentir o intrigante da abertura e pessoas que gostam de um perfume grande, semi gourmand, vão adorar o interminável dry down cremoso. Eu não gostei. Eu não conseguiria usar isso.

Certos aspectos deste lançamento novo (ou quase) da Amouage se destacaram para mim. O apelo instantâneo e a associação com perfumes clássicos, picantes e do tipo âmbar é o cominho, a especiaria suada que adiciona uma profundidade áspera a este perfume que, de modo geral, é uma mistura doce, espessa e resinhada. Na verdade, é uma abordagem bastante moderna às vibrações dos perfumes de incenso da Amouage, e consigo sentir âmbar amadeirado sustentando tudo, não estão mal misturados ou algo assim, muito pelo contrário, na verdade mostrando um pouco mais de contenção do que seu contemporâneo Julien Rasquinet. É assim que me parece, uma reflexão da última mini coleção, e este é o contraparte do Enclave. Eu adoro as primeiras horas, aquela mistura de cominho e cardamomo é tão evocativa e picante, eu realmente amo, mas não mais do que o Fate Man, que eu sinto ser melhor. Então, ele vai para um território um pouco mais mundano para mim, um doce muito intenso (às vezes, um tipo de elemento gourmand biscoitoso), volumoso (mas desajeitado), mas muito complexo e tenaz, mas não irritante ou algo assim. Eu gosto... só não estou tão empolgado com isso. A abertura faz dele um grande favorito entre os novos, mesmo que o material seja discutivelmente 'melhor'/o tema âmbar pareça mais 'natural' e talvez mais verdadeiro à Amouage? Espero que as pessoas abracem isso e amem, porque parece ser mais um capítulo autêntico na história da Amouage. Eu só não estou totalmente convencido em termos de compra, mas isso é verdade para muitos perfumes.