Bois D'Olivier & Cade é um nome simplista para uma fragrância simplista, embora seja muito agradável e agradável. Esta é uma fragrância amadeirada limpa, fresca e masculina que, pelo preço, é uma escolha óbvia para a coleção de qualquer homem. O perfume é composto principalmente por cedro e zimbro, o que lhe dá um toque de madeira refrescante e suculento, mas afiado e de pinho. Também afirma ter usado uma nota de fantasia de madeira de oliveira - uma planta que é essencialmente inodora, portanto uma adição estranha e que não pode ser identificada. Notas fortes de citrinos e lavanda dão ao perfume um toque de fougere clássico, aumentando a masculinidade por detrás dele. No geral, penso que esta é uma fragrância brilhante para o preço, comprei-o por apenas £9 e não me posso queixar. Não é nada de extraordinário ou revolucionário, mas se quiser simplesmente cheirar bem e não se preocupar com a sua carteira, este é definitivamente um produto básico aos meus olhos.

Narciso é uma nota interessante, uma que pode muitas vezes ser bastante polarizadora para muitas pessoas. Narcisse Taiji consegue captar a sensualidade branca e pura desta flor, semelhante ao jasmim, ao mesmo tempo que a equilibra muito bem com uma série de outras notas complementares. Em particular, sinto uma grande quantidade de pera sumarenta na abertura, juntamente com a doçura inebriante da tuberosa. Esta doçura é equilibrada muito bem com a terra seca do feno antes de assentar numa base de patchouli. O perfume em si não é muito complexo, mas tem duas personalidades polarizadoras combinadas numa só, criadas de forma muito suave. Ficaria surpreendido se o verdadeiro absoluto de Narciso fosse usado aqui devido ao custo obsceno do material, imagino que seja um acorde sintético mas ainda assim cheira muito bem. Parece mais ensaboado e limpo em comparação com o verdadeiro Narciso, mas isso é apenas a minha opinião inicial. No geral, é um perfume agradável, mas não é um amor para mim.

Iris Ebène é uma estranha abordagem a um acorde de Íris, e ainda assim consegue cheirar bastante aborrecido e sem vida, infelizmente. Tem um forte elemento picante da combinação de pimenta da Jamaica quente com pimenta rosa aromática e uma base balsâmica. Este elemento picante é refrescado pela amargura sumarenta da laranja sanguínea e do petitgrain antes de a Íris se dar a conhecer. Esta Íris é espessa e coriácea, densa e pulverulenta, mantendo ao mesmo tempo uma natureza delicada. Tudo isto assenta numa base suave de sândalo e almíscares de couro que elevam ainda mais o acorde de camurça. No geral, é um perfume agradável. A qualidade é bastante boa e é uma fragrância agradável de usar, mas pelo preço de retalho não está a obter muito valor pela simples razão de que é um cheiro aborrecido. Acho difícil imaginar que este seja um verdadeiro amor para qualquer pessoa.

Rose Ardoise é uma versão diferente da rosa. É brilhante, limpo e refrescantemente floral, mas tem um almíscar picante subjacente que é estranho mas inegavelmente cativante ao mesmo tempo. O perfume é de facto dominado pela pimenta rosa que tem fortes elementos rosados juntamente com a sua natureza floral fresca e picante. A rosa em si fica por trás da pimenta rosa, nutrindo o seu doce néctar de compota através da base. Combinando isto com um elemento contrastante de noz-moscada quente e sálvia aromática, somos recebidos pela dualidade do picante quente e do picante fresco. No geral, este é um perfume muito agradável de usar. Como disse, uma abordagem diferente da rosa que é agradável e satisfatória de apanhar no ar à nossa volta. Infelizmente, acho que está a faltar alguma coisa, um padrão que já notei em muitas fragrâncias do Atelier Materi. São todas muito bem feitas mas parece faltar-lhes um pouco de vida.

Poivre Pomelo é um aroma cítrico apimentado encantador que é simultaneamente refrescante e tentador para os sentidos. É dominado por uma nota de toranja muito realista - capturando tanto o aspeto doce e sumarento deste fruto glorioso como o lado amargo e picante do mesmo. O vibrante pontapé de pimenta rosa e preta formigam no nariz, contrastando com o doce frutado do osmanthus que faz lembrar frutos secos suaves. Uma base seca e terrosa de chá mate e Vetiver também completam muito bem o perfume. Este perfume é ótimo para o verão, é refrescante e sofisticado sem ser apenas mais um citrino aborrecido. Tem algumas complexidades mais profundas que são realmente agradáveis, mas para mim falta algo para o tornar um verdadeiro amor - e ainda não consigo identificar o que é.

Bois d'Ambrette é um perfume interessante, uma vez que é invulgar que uma fragrância tenha o ambrette como centro das atenções. É definitivamente amadeirado e almiscarado, mas também tem um certo amargor verde - estou indeciso. O ambrette aqui é muito seco, ligeiramente terroso e um pouco húmido com generosas nuances verdes devido à adição de Angelica. Este almíscar delicado é elevado através de almíscares sintéticos suaves, juntamente com os toques agudos de tangerina, gengibre e amyris. O perfil olfativo global é muito limpo, agradável e suave, mantendo ao mesmo tempo um elemento de singularidade. Vou decidir que gosto desta fragrância, mas não foi uma ligação instantânea - que é como eu sei que não é um amor verdadeiro. Penso que esta é uma óptima fragrância de referência para aqueles que querem familiarizar-se melhor com a nota de ambrette, mas não é suficientemente boa para justificar o preço.

Santal Blond é uma das fragrâncias mais conhecidas do Atelier Materi, mas, com toda a honestidade, acho que é exagerada (normalmente por representantes que foram presenteados com a fragrância através de relações públicas). É um perfume de sândalo bastante agradável, mas não há uma presença real de vida ou paixão por trás dele. Começa de forma inocente com a combinação revitalizante de bergamota e jasmim limpo, antes do sândalo entrar em ação. O sândalo aqui tem um ar subtil de acidez semelhante ao Santal 33, mas muito mais suave e muito mais cremoso. A doçura suave da tonka e do cardamomo completam bem as coisas. No geral é um perfume agradável como eu disse, mas não há nada de especial nele. Se gosta de Santal Complet, acho que este tem o mesmo perfil olfativo mas melhor - no entanto, não é nada que eu me apressasse a comprar, honestamente.

Vienna 1900 fez-me perceber que há perfumes de menta e depois há perfumes de menta. A hortelã aqui é brutal, detestavelmente forte e, em muitos aspectos, simplesmente demasiado. No entanto, tem um cheiro incrivelmente natural e vibrante, como se as folhas estivessem mesmo à frente do nosso nariz. Matthew Meleg afirma utilizar aqui 3 tipos diferentes de patchouli, embora não indique exatamente quais. Dado que o patchouli faz parte da família da hortelã, consigo ver como se integra perfeitamente com a hortelã e fornece aquele toque de terra ao perfume. Este aspeto escuro e terroso é elevado por um acorde muito subtil de chocolate preto, que não é muito percetível para mim. No geral, esta é uma fragrância muito interessante. Não gosto de menta na melhor das hipóteses e, por isso, este simplesmente não é usável para mim, mas se é um amante de menta, este é sem dúvida um dos exemplos de maior qualidade que já encontrei.

O nome Mushin representa um estado de concentração serena: calma, tranquilidade e clareza mental. Eu diria que faz exatamente isso, usar este perfume é incrivelmente relaxante e tem aquela sensação "zen" sempre esquiva. O perfume é composto principalmente por um incenso incrivelmente suave e macio que é seco e arejado, contrastado pelo doce frutado de osmanthus, damasco e pêssego. Os suaves florais em pó e uma base de âmbar cremosa terminam a fragrância de forma maravilhosa, deixando uma silagem maravilhosamente suave e subtil atrás de si. Pessoalmente, sinto que este perfume é demasiado suave e arejado para justificar a compra de um frasco completo, mas não posso negar a sua beleza. Vou gostar muito de usar a minha amostra nos dias em que precisar de um pouco de serenidade na minha vida.

Honey Deer Musk é um perfume sexy, e não estou a usar esta descrição de ânimo leve. É doce, sedutor e cativante, tudo em partes iguais, com um elemento de perfumaria francesa clássica por detrás que faz cócegas nesse ponto específico do meu cérebro. Ao ver o almíscar de veado e a civeta usados aqui, poder-se-ia esperar algo muito desafiante e animalesco, mas não é o caso. Em vez disso, os animais são muito suaves e subtis. As notas listadas aqui na fragrantica são apenas uma fração do que está realmente aqui. Este perfume é de facto construído de forma semelhante a um Chypre clássico com uma base de musgo e âmbar. A cera de abelha dá ao perfume uma sensação de mel, é intensamente doce e erótica juntamente com os almíscares. No geral, acho que esta é uma fragrância fantástica. Se procura um perfume que incorpore verdadeiramente tudo o que é o almíscar de veado natural, então não é este, mas se procura um perfume completo com uma versatilidade infinita e que não ofenda toda a gente à sua volta, utilizando almíscares verdadeiros, está com sorte.