Impressionantemente denso para os amantes de Oud. Tem aquele cheiro multifacetado de oud, e não há muito mais a dizer, embora eu não tenha dúvidas de que o óleo foi estendido e complementado, porque isso ainda parece um perfume em vez de apenas óleo de oud. Não achei particularmente animal ou fedorento, mas o SA que borrifou em um cartão para mim, apesar de fazer uma venda bastante insistente, estava entregando o jogo com sua linguagem corporal, ele estava visivelmente repulsado por isso. Eu acho que é decente, apenas caro, mas não é tudo caro agora?

Atraente aroma frutado tropical. Não consigo realmente dizer mais. Suporte suave de âmbar floral e almíscar. Eu gosto de uma fragrância tropical também, mas gosto de dizer 'oooh Goiaba!' ou Manga ou qualquer coisa? Talvez uma combinação inteligente com algo inesperado, como acordes terrosos ou qualquer coisa para elevar ou criar interesse. Isso não tem o interesse para mim, mas é agradável e, embora eu esteja dizendo que a ideia é um pouco 'meh', não cheira a barato, é refinado e de longa duração, então eu suponho que se você realmente precisar, então pague os preços do FdB se realmente quiser? o que eu nunca olhei porque não estava interessado, mas tenho certeza de que são razoáveis....Naaaaht!!

Ok, então eu não uso as fragrâncias de Marc Antoine Bahwah há ages (2020), mas eu reconheci instantaneamente os acordes de "incenso cósmico" e a assinatura de truques na forma de madeira Akigala, uma molécula relativamente nova (na verdade, já está por aí há um tempo) que as pessoas parecem odiar!!! Eu acho que, no que diz respeito a materiais de base de perfume irritantes e excessivamente usados, é bem suave, mas o que eu sei, né?? A abertura é indiscutivelmente ganymedesca e a associação com o "bleu" é meio forçada porque é um pouco fresca e sim, azuis, e turquesas, ok. E verdes jade e roxos, depois vermelhos... bem, você conhece as cores, não precisa que eu as liste, Laranja!??!? Uma verdadeira nebulosa opalescente de cores gira em torno dessa coisa. Para contrabalançar isso, eu sinto um tipo de schnapps de repolho (Crianças? rs) meio que isso, mas felizmente isso não persiste. Todo o brilho moderno de musgo e resina difusiva é apenas muito tenaz para desaparecer e o que você fica é, na verdade, uma interpretação muito mais suave e usável de toda a vibe de Quentin Bisch. Onde eu acho que difere é uma sensação muito mais plana, de madeira flutuante na pele, não é tão irritante quanto Ganymede ou Bois Imperiale e eu gosto de ambos os perfumes até certo ponto, mas achei que usá-los era algo de uma experiência estridente! Este é mais contido, mas talvez até demais e isso provavelmente seria uma crítica dos fãs do gênero, percebendo Bleu Infini como um pálido pretenso, e eles podem ter um ponto. Isso é um pouco uma surpresa em relação ao que eu estava dizendo sobre a coesão da coleção, está em sintonia com os espinhos resinosos e picantes e tal, talvez a suavidade do que eu sei que esse tipo de perfume pode ser, não vou mentir, porém, isso é um pouco um outlier na coleção e se destaca um pouco.

Este é o outro, na verdade Novo, Novo da Balmain. Bronze está imediatamente em uma veia semelhante a Ébène e Sel d'ambre, pois é um perfume picante, amadeirado e resinoso, e só posso equiparar isso a ser uma espécie de fio que o perfumista/perfumistas (quem é esse, aliás?) que deram um toque especial a esta linha incluíram para unir alguns favoritos vintage díspares com lançamentos mais modernos. Isso é o que me impressionou sobre o núcleo desta coleção, não as fragrâncias individuais em si, ou de fato a marca distintiva e definitivamente NÃO o alto preço, mas sim a coesão coletiva que eu gosto. De qualquer forma, Bronze para mim tem uma nota dominante de feno que se apresenta como mais do que um pouco melosa, pesada, lanosa, cerosa, quase animal, como um mel opaco que você obteria diretamente de um apicultor. Embora consideremos isso doce, é uma grande justaposição ao resto das coisas aqui, que novamente é uma espécie de amalgama de patchouli picante, madeira de cedro e pimenta. Eu gosto deste perfume para cheirá-lo, não especialmente para usá-lo, mas atualizarei esta resenha assim que usá-lo novamente, porque acho que merece mais reflexão.

Uau, a abertura deste perfume é realmente deslumbrante? Nossa!!! Imediatamente, o olíbano, que persiste e de forma crua, é o tema principal deste perfume, mas não se resume apenas a isso; quero dizer que há um acompanhamento doce, mas não enjoativo (poderia ser a íris listada nas notas aqui?), mas a qualidade e o brilho do olíbano conferem uma sensação realmente chique e elegante. Assim, o olíbano é evidente ao longo do tempo e se estabelece mais nisso uma vez que as notas de topo desaparecem; isso pode ser um equilíbrio difícil, para não se tornar aquela coisa dominante de incenso, como em Avignon, Mark Birley... etc., e eu acho que isso evita bem. Não consigo entender exatamente o que está acontecendo, não é complicado e acho que esse é o charme aqui. O acorde de âmbar é quente, mas bastante mineral, moderno; as comparações com o âmbar de Serge Lutens abaixo me parecem um pouco confusas e as comparações com o Sahara Noir podem ser válidas, infelizmente não consigo lembrar do cheiro, mas lembro de ter amado aquele perfume (foolishly not enough to buy it), então eles podem estar em algo? Aproveitei isso, e está em um lindo frasco; não mencionei isso nas minhas resenhas da nova coleção da Balmain até agora, mas acho que estão entre os mais bonitos por aí. Ainda não vale o preço de varejo, mas o que vale hoje em dia?

Eu gosto do que a Balmain (Estee Lauder) fez com esta coleção, uma combinação de clássicos reformulados (Vent Vert, Ivoire), novidades (Sel d'Ambre) e ajustes e trocas surpreendentes (Ebene>Carbone). Vamos torcer para que eles cheguem logo à loja de descontos da EL, porque os preços estão um pouco altos para o meu bolso. Isso não é especificamente uma crítica a esta coleção, mas uma reflexão sobre toda a indústria e essa besteira de marca de designer... podemos nos dar ao luxo de cobrar mais? Bem, cobramos £200-£300 por um lenço de bolso ou um gorro, por que os perfumes deveriam ser diferentes? Foram-se os dias em que o perfume era uma compra relativamente (não estou vendo tudo com lentes cor-de-rosa) acessível e aspiracional, sabe? Você não pode comprar uma bolsa Chanel ou um relógio Cartier, mas ainda pode ter uma fatia de luxo na forma de um perfume. Agora parece ser uma corrida armamentista para ver quem pode cobrar mais, e tudo isso está apenas impulsionando os mercados de clones, que também aumentaram de preço. De qualquer forma... Ebene tem uma abertura profunda e adorável, tingida de sépia, de madeiras picantes e incenso escuro e apimentado, e aquela peculiar doçura da mirra. Ele se estabelece rapidamente, mas em grande parte a descrição da abertura persiste ao longo do tempo em uma versão moderna, levemente ajustada e arejada de algo como um Gucci PHI ou aquele Bentley (mas este é um pouco mais suave e duradouro). Sinto um leve toque de baunilha e um efeito âmbar aerado na base. Não acho que isso seja totalmente Carbone de Balmain, que foi comercializado para homens na década de 2010, talvez? Mas está mais próximo disso do que eu imagino o antigo Ebene (nunca senti, mas julgando pelos comentários de pessoas que já sentiram) e o novo Carbone, que é NADA parecido com o que eu lembro. Esta é uma boa experiência, não é nada especial, mas o que eu gosto é do equilíbrio dessas composições, não muito intrigantes, mas também não muito planas ou sem personalidade, por assim dizer.

Eu experimentei isso pensando que teria o cheiro do Carbone de Balmain original e não tem NADA a ver. A boa notícia é que eu sou fã de fragrâncias de almíscar e esta é predominantemente um enorme abraço em um frasco. O desafio ou diferencial deste perfume vem na forma de uma opulência plástica translúcida que dá uma sensação de açafrão/patchouli e um suave fundo de rosa. Eu adoro. Quero dizer, é um pouco pesado, como ser estrangulado por trás por um Care Bear, mas é bastante maravilhoso. Não quero dizer que isso é perfumaria de ponta ou a melhor coisa de todas, mas como eu disse, eu amo o quão semelhante isso é a algo como The Musc da Essential Parfums, mas ainda assim diferente o suficiente para ter os dois. Eu acho que eles trocaram Carbone e Ébène porque o novo Ébène cheira muito mais como eu me lembro do Carbone.

Bem... Eu gostei do original Vanille Havane. Achei que capturou facetas realmente agradáveis tanto da baunilha (na verdade, muito mais resinoso e amadeirado) quanto do tabaco (na verdade, cheira como um absoluto de tabaco, em vez dos amplos acordes encontrados em muitas fragrâncias de tabaco). Achei que era reminiscente de alguns cigarros enrolados à mão que meu amigo trouxe da República Dominicana, e até mesmo da caixa de madeira em que vieram. Então, achei impressionante, mas ainda era uma fragrância bastante densa e pesada, bastante artesanal nesse sentido. Embora eu pudesse entender como a perspectiva de um material adicional de oud seria complementar, pensei que isso poderia apenas sobrecarregar uma fragrância que já era bastante densa. Eles fizeram algo bastante milagroso aqui, após uma abertura previsível de tons terrosos ricos e doces do original, você recebe aquela sensação pesada, de chocolate, resinosa e levemente frutada do oud e, então, na secagem, é muito mais civilizado e claramente tem alguma fixação química de aroma, dando uma sensação mais leve e moderna, mas você ainda pode sentir o oud, que é tudo importante. Acho que ele consegue ser uma fragrância muito boa, muito opulenta, que pega o material original; incidentalmente, isso foi enviado junto com minha amostra (um óleo diluído, tipo tailandês, oud frutado), que era mais animal e tinha aquele leve funk que aparece na abertura, mas que se perde um pouco depois, o que poderia ser uma crítica para os grandes fãs de oud. No entanto, sou fã de perfumaria e acho que este perfume acentua outras facetas do material, que é sua intenção. A única coisa que eu diria é que, ao combinar esses perfumes, você não obtém Vanille Havane + Oud (bem, você realmente obtém isso), mas eu realmente acho que a doçura e a sensação geral do perfume mudam completamente de direção e sensação, a ponto de os fãs mais fervorosos do original talvez não entendam este aqui. O preço é proibitivo, no entanto, os materiais não estão em questão aqui e os preços dos perfumes estão insanos no momento para coisas com zero transparência em relação aos naturais caros usados, então, pelo menos aqui, você sabe o que está recebendo. Ainda assim, é muito dinheiro e, por mais que eu esteja adorando usar isso hoje, não é interessante o suficiente para me convencer. O exemplo é que, quando senti o oud, é muito bom, mas há muitos óleos de oud como este com facetas mais suaves e doces. Eu gostaria de ter visto as coisas mais raras e estranhas, como algum oud chinês que cheira mais como óleo de vetiver ou coisas indianas que são simplesmente animalísticas, queijo azul, coisas de fazenda!

Absolutamente espantada com este perfume. Tinha experimentado uma amostra vintage deste perfume há anos atrás e a minha recordação era "muito agradável, rosa dominante, Guerlainesco" e isto era tudo o que tinha na minha mente, mas é tãooooooooooooooooooooooooo bom. Então, um outro grande amigo enviou-me recentemente uma amostra vintage e eu fiquei impressionada com um elemento chave deste perfume, a rosa como uma nota de topo fugaz. É como se uma onda do mais belo, facetado, doce, mas não demasiado doce, quase fresco (em termos de temperatura), o absoluto de rosa perfeito nos inundasse e depois recuasse para que esta mistura exótica, pulverulenta e floral com tons quentes de âmbar vanílico e inerente, com classe, deslumbrante pudesse vir à tona. Basicamente, passa de uma abertura fresca, vibrante e dominante de rosas (e notas de topo frutadas e picantes super intactas para a idade deste frasco) para, de repente, uma espécie de floral branco exótico infundido, Lilly of the valley, mas com uma base de âmbar resinosa, quente e vanílica (no bom sentido). É uma revelação absoluta!!! Não é pungente ou imponente como os antigos florais "femininos", vistos como abafados, podem ser. Estou absolutamente apaixonada e olhando para a lista de notas aqui, a rosa nas notas de topo (e também está no coração, mas vou dar algum crédito à Fragrantica aqui) é realmente exacta porque está lá, depois basicamente desaparece. Trabalhando com rosas, compreendendo e experimentando perfumes de rosas, nunca tinha testemunhado este efeito, e Jean Paul Guerlain fê-lo. Acho que é um génio criativo e ainda nem sequer entrámos na base, que é um dos drydowns mais penetrantes que me lembro de ter experimentado. Aqui está listado o bálsamo de peru e eu vou concordar com isso porque li que usado corretamente num acorde de âmbar cria um efeito de pó brincalhão, embora quando se cheira a matéria-prima ou se usa em doses mais pesadas se obtenha um efeito de resina bálsamo pesado, picante e inflectido de canela/cravo/anis. Tudo neste grito de qualidade para mim e chegou numa altura em que talvez precisasse dele, pois estou a sentir-me um pouco desiludido com tudo neste momento e a Nahema fez um excelente trabalho para me levantar o ânimo. Fantástico!!! Agora vem a parte mais difícil... manter-me afastado do eBay, Etsy e afins, porque uma garrafa vintage deste perfume vai provavelmente custar-me algumas libras.

Para dar algum contexto, pulverizei este perfume novamente depois de lhe ter prestado muito pouca atenção durante anos e, em comparação direta com as fragrâncias mais recentes de YSL, Y & Myself e LNDLM parfum, brilhou com um novo tipo de clareza e brilho, como um diamante, não, na verdade... um pedaço de pedra semi-preciosa não lapidada no meio de alguns dejectos de cão. Gosto do facto de esta formulação se desviar mais para o território quente e suave do que o edt, tornando-as fragrâncias bastante diferentes mas claramente relacionadas. Por vezes, penso que os perfumistas não recebem crédito quando refazem ou reimaginam fragrâncias, imitando habilmente os acordes e brincando com a estrutura. É tentador dizer... "Eu prefiro o original" ou não apreciar completamente o porquê de certas decisões terem sido tomadas.