L de Loewe pertence ao panteão dos chypres esquecidos dos anos 70. Aqueles que a memória e o tempo desvaneceram até à obscuridade, aquele pequeno lugar onde Azzaro, Vu, Loewe II e muitos mais me assombram. Lançado em 1971 ou 72 como a fragrância de estreia da casa, L cheira como um perfume caro derramado dentro de uma boa bolsa de couro. A abertura não tem a típica bofetada de aldeído da época. Em vez disso, difunde neroli com frescura cítrica, realçada pelas notas verdes que se seguem e um toque de brilho aldeídico. O meu pó de fada pessoal! Mas é no coração que a magia começa a brilhar! Verde em todas as suas variações; verdejante, esmeralda, musgoso e encostas escuras preenchidas com o toque amargo e estimulante do gálbano, a sensação enraizada do vetiver, o dossel do chão da floresta do musgo de carvalho, tudo entrelaçado com jacinto e íris em pó, narciso animalesco e de couro, e um toque de brilho proporcionado pela magnólia! O lírio, com a sua beleza indólica, proporciona o ponto alto das notas florais, acrescentando um elenco de brilho branco. Tenho a certeza que há mais, mas as flores são misturadas de forma a realçarem o verde e evitarem tornar-se a estrela do espetáculo. A fragrância ecoa a ideia de luxo, mas mais citadino e menos campestre. Fidji fê-lo para as ilhas exóticas, Aliage tornou o campo chique e L simplesmente derramou-se dentro da mais fina bolsa de couro. E as notas de base realçam-no ainda mais. Almíscares ricos, vislumbres de castoreum coriáceo, civeta pulverulenta e âmbar cinzento salgado proporcionam uma tenacidade duradoura e uma ampla silagem, mantendo ao mesmo tempo a frescura da abertura. Elegante em todos os aspectos, L pode ir às compras, ao trabalho, a um jantar ou à ópera. Tal como Aromatics, outro camaleão de uma fragrância, L não se limitou a um determinado estado de espírito ou ambiente social, mas adaptou-se à sua utilizadora, sentindo-se em casa em todas as situações. A marca da elegância. Ao longo do caminho, L caiu de moda, embora tenha permanecido popular na Europa, Scherrer veio com uma silagem mais escura e mais sexy, e lentamente as portas do excesso dos anos 80 abriram-se acolhendo grandes florais brancos e orientais animálicos. Perfumes poderosos como Opium, que mistificavam o proibido, continuaram a ser populares, o novo é sempre mais brilhante, e os chypres florais verdes da década anterior, com as suas esperanças e sonhos, etéreos mas ferozes, tornaram-se demasiado "campestres" para os executivos citadinos que se pavoneavam nas ruas escuras de uma metrópole de néon habitada pelo lobo mau. O perigo era o dia, e L não era esse animal. Hoje, facilmente encontrado no eBay, o edt vintage brilha como a esmeralda mais brilhante. Quase esquecido, pode voltar a brilhar, tornando-se de novo uma assinatura radiante e elegante para o homem ou a mulher que gosta de Scherrer, Aliage, Y, Givenchy III, Futur. Afinal de contas, desafia o tempo, o género e os cenários; a elegância está muito acima disso. Revisão baseada na fórmula original edt do início dos anos 70.

Depois de viver com o Peau Intense durante o último mês, mais ou menos, e de o comparar com o meu Montana de meados dos anos 80, antes de a marca Parfum de Peau ter sido impressa na caixa e no frasco, descobri que estou a gostar dele, mas também sinto que é redundante. O original é, ou era, uma versão dominadora, vestida de couro, do popular chypre rosa escuro dos anos 80. Pense em Diva, L'Arte di Gucci, até mesmo Explosive de Aigner ou La Perla. Rosa escura, hálito animal, musgo de carvalho e couro em abundância, unidos por incenso e resinas. Nada disso se encontra no Parfum de Peau de hoje, uma versão quase transparente e anémica do grande Claude Montana. Foi por essa razão que Peau Intense foi lançado, certo? Anos de reformulações tinham cobrado o seu preço e o Parfum de Peau já não era Parfum de Peau. Peau Intense é, em primeiro lugar, intenso. Tem uma sillage muito pesada e longevidade durante todo o dia. A rosa é escura e temperamental, o incenso brilha em toda a sua glória fria e eclesiástica, e o patchouli dá uma maravilhosa reviravolta de cânfora assim que começa a ganhar vida. Não se torna gourmand nem dá uma guinada para as modernas "madeiras" e "âmbar" que permeiam todos os lançamentos dos últimos 5 anos. Por isso, só por esse facto, Bravo! Mas também tem algumas diferenças; enquanto o original é pesado em civeta e castoreum, esta versão é muito menos animalesca. O couro ainda brilha e o castoreum parece estar a solo desta vez. A escuridão da rosa ainda está aqui, mas em vez do toque e destaque da amora, o frutado vem agora da flor de laranjeira. O musgo de carvalho dominava antes, agora aparece como uma mera introdução para o patch hardcore. As fórmulas antigas tinham resinas entre o incenso, dando uma sensação mais quente e opulenta, mais decadente. Agora, o incenso é muito mais pronunciado, parecendo mais frio, distante, mais solene. Mas, mesmo assim, estou a gostar muito. Então porque é que acho que é redundante? Porque existe. A IFRA, as proibições, o gosto e as mudanças dos consumidores, as regulamentações... tudo o que fez do Parfum de Peau uma sombra de si próprio é agora revertido para este. Então, se esta fórmula pode ser criada em 2019, e é segura para a IFRA, porque não fazer simplesmente uma reformulação (de novo) e renovar o original? É um sucesso de vendas tão grande? Então esta mudança será certamente aceite pelos fãs. É um produto que vende pouco? Então, será que um flanker vai realmente aumentar as vendas ou trazê-lo de volta à ribalta? Porquê fazer uma nova versão que cheira mais ao original do que o atual Parfum de Peau, colocar o moniker Intense, cobrar o dobro e apresentá-lo como uma versão melhorada do original, quando se podia simplesmente ter melhorado o original? Os fãs sabem que tipo de perfume é o Parfum de Peau, como cheirava, e isto não vai atrair aqueles que já não gostam dele. Se é para os fãs, sejam menos gananciosos. Estão simplesmente a dizer "podemos melhorar o original, mas preferimos lançar um novo, mais caro, mais intenso, e ficar por aqui". Se tivessem dado a Parfum de Peau esta fórmula, mesmo com a caixa actualizada, e não lhe tivessem chamado um novo perfume, seria louvado como Mitsouko em 2015 e a reformulação premiada de Wasser. Dito isto, continuo a gostar dele. Comprei-o porque o preço era menos de metade do preço de venda original e, mesmo com a cortina de fumo, espero que dure no mercado. E se de alguma forma atrair novos clientes, tanto melhor. Os fãs do original vão regozijar-se, especialmente se não forem do tipo que procura garrafas vintage no Ebay, que ainda existem e algumas, a preços razoáveis. Original vintage, ainda facilmente encontrado no eBay: 10/10 Parfum de Peau vendido atualmente: não se incomode Peau Intense: 8/10

Mirra espessa e doce. Lascas de Shalimar vintage, colocadas sobre um merengue de limão arejado. Opulência como costumava ser e cheirar. Bengale Rouge é um filho do passado com um aceno para o futuro, e está a fazer uma competição séria com a minha amada Salomé! A estrela é a mirra. Mirra espessa, mastigável, derretida, vidrada, como raramente se cheira. Não é fumado, como o incenso, mas sim reconfortante e evocativo de La Belle Époque. Arejado mas rico, servido numa bandeja de prata com as mais finas pétalas de rosa com mel, uma bergamota sombria e uma porção de merengue de limão que inevitavelmente recorda o perfume Shalimar vintage por volta de 1940. Há também um raio prateado de frescura que lembra a lavanda usada em Jicky, embora eu possa estar apenas a imaginar. A baunilha assume uma abordagem mais fumada, como o rum, mas nunca enjoativa ou doentiamente doce. Não há um traço de gourmandise, apenas a sua provocação, mas nunca se materializa. E como qualquer perfume que cheira a perfume verdadeiro, um calor inato que irradia e pulsa a partir da pele. O Civet é acompanhado pela mistura de almíscar proprietária de Liz, um ligeiro toque de salinidade (talvez âmbar gris verdadeiro) e uma suave cremosidade de sândalo, que recorda o cheiro amanteigado e salgado do Mysore indiano genuíno e há muito desaparecido. A sensação envolvente do musgo de carvalho de outrora é visível, mas nunca rouba o espetáculo, em primeiro lugar devido às quantidades limitadas permitidas hoje em dia, e em segundo lugar porque este não é o seu espetáculo. Se Salomé era a sedução de sangue vermelho, então Bengale Rouge é o seu eu mais jovem; ingénuo, sensual, inteligente. Brincalhona e acolhedora, tal como a inspiração para o perfume: a penugem e o calor de um gato de Bengala. Liz deu-nos uma criação maravilhosa, uma que eu estava preparada para gostar mas que acabei por adorar. Maravilhosamente tenaz, mas nunca intrusivo; em vez disso, brilha na pele durante horas, perfumando-nos suavemente a nós e aos que nos rodeiam. Não podia estar mais entusiasmada com o que vem a seguir, embora a minha próxima paragem seja a hipnotizante e potente rainha do gálbano verde que é a Dryad!

Youth Dew! A grande dama que colocou a Lauder no mapa ao tornar um perfume acessível à mulher americana média, é um oriental marcante que pegou em sugestões de Tabu e adornou-o com o sonho americano, tornou-o mais elegante e escondeu a carnalidade animalesca em camadas de especiarias e ervas. O que Aromatics fez para os chypres, Youth Dew fez para os orientais, e abriu caminho para o posterior Opium. Enquanto Cinnabar ficou em segundo lugar, Youth Dew reinou supremo. Revisão baseada num atomizador edp de meados dos anos 70. Youth Dew é, acima de tudo, picante. Entre a canela, as resinas, a pimenta, o cravinho, os cravos, há notas subtis de lavanda que o aproximam de um digestivo depois do jantar. A lavanda, sempre pensada como uma erva purificadora e de limpeza, está mais do que provavelmente ligada ao ritual de banho que o óleo de banho original pretendia criar. Anunciado como um ritual de banho/pampere que funciona como perfume, Youth Dew na sua encarnação original adere à pele como mel, encantando os sentidos e suavizando a pele, ao mesmo tempo que deixa um rasto perfumado que está longe de ser juventude ou orvalho. Não é a primeira coisa que vem à mente quando se ouve o nome; não há nada daquela suavidade etérea e ternura que se associa a tal nome, mas gosto de pensar que Estēe lhe deu o nome devido ao efeito na pele depois de um banho relaxante; pele flexível, hidratada e perfumada que retém a frescura e o orvalho da, bem, juventude. Algures, ao longo do desenvolvimento perfumado, há cintilações de flores. Um pouco de rosa, um pouco de gerânio picante, um pouco de jasmim. Mas nada se destaca e, se pestanejarmos, perdemo-lo. A estrela do espetáculo é uma orgia de especiarias velada por incenso que cintila com laranja para criar uma efervescência caraterística da Coca-Cola. E não é assim tão rebuscado; a Coca-Cola tem canela, baunilha, laranja e cravinho na sua receita e, aqui, o Youth Dew evita os aldeídos (ainda lá estão, ricos em amido como uma camisa acabada de engomar) em favor de um pop cítrico que o torna diferente e muito mais estimulante para os sentidos. Youth Dew relaxa um pouco depois de muitas horas, revelando uma base rica em civeta (pelo menos na safra) reforçada com almíscares, patchouli terroso, sândalo tão rico quanto creme e um pouco de baunilha para dar cremosidade, que traz conforto e o torna mais amadeirado. Mas não diminui o seu volume, sendo altamente percetível durante horas a fio, especialmente em roupas e lenços. O seu rasto após um longo dia parece flores mergulhadas em óleo de sândalo, depois queimadas como incenso e esfregadas na pele que tem uma ligeira camada de óleo de baunilha de alta qualidade que macerou com pétalas de gardénia e ylang ylang. As fórmulas vintage tornam-se escuras, quase pretas, mas não parecem estragar-se, parecendo acabadas de engarrafar. Os frascos mais recentes, de cerca de 2008/2014, tornam-se mais escuros, mas nunca atingem o potencial do original, sentindo-se unidimensionais e um pouco sintéticos. As variações subtis de ervas e a sensação de aconchego dos almíscares e da civeta desapareceram, sendo substituídas por mais baunilha, notas sintéticas animais e um patchouli higienizado. Parece mais próximo do atual Opium, uma vez que ambos partilham uma sensação dissonante de amido que pretende substituir todos os ingredientes perdidos e proibidos. O óleo de banho, por outro lado, tem-se saído surpreendentemente bem, usando perfeitamente como um extrait, como uma fragrância em camadas, ou com algumas gotas adicionadas a um creme neutro. E é a melhor versão disponível atualmente para aqueles que têm medo do spray. Youth Dew é uma obra-prima, um marco da perfumaria americana e da história do perfume em geral. Qualquer pessoa que esteja à procura de uma fragrância exótica e profundamente picante deve pelo menos experimentar o YD e decidir por si própria se gosta ou não. YD está acima da idade, género ou estatuto social. Estēe comercializou a sua fragrância de acordo com os padrões do seu tempo, mas hoje está orgulhosa entre as ofertas actuais, tornando-a um roubo no seu ponto de preço, muito melhor do que o atual Opium reformulado, e muito melhor do que muitas fragrâncias de nicho que vendem sonhos de vapor do Oriente. Se este perfume tivesse sido colocado num frasco mais sofisticado e com um nome mais apelativo, vender-se-ia como bolos quentes bem acima dos 150$. Vintage: 10/10, desempenho estelar. Moderno: 7/10 edp, 9/10 óleo de banho.

Antes e agora. O Youth Dew mudou, ou melhor, evoluiu com os tempos. Já não é aquela poção negra mágica com qualidades balsâmicas profundas. Essa poção mística. O Youth Dew perdeu alguma da sua robustez. Mas, tal como os Aromáticos, parece que não me consigo fartar dele, independentemente da fórmula ou da colheita. O YD de hoje é mais leve, mais efervescente e mais amiláceo. As cortinas de bálsamos e notas animais deram lugar a uma sensação mais picante; as cascas e folhas de outrora ainda lá estão, mas agora parece um pouco mais chipre do que oriental. O que era o projeto para o Opium é, na fórmula moderna, infinitamente melhor do que o Opium moderno. Enquanto este morreu, o YD ainda está a dar cartas. O carácter, o coração, está tudo lá. Mas sob novas luzes, que tornam o sumo mais ambarino do que castanho-escuro, ainda se obtêm as especiarias do cravinho e da canela, uma nota de cola efervescente mais pronunciada e um musgo de carvalho floral no drydown. Não posso dizer nada de mau sobre ele, pois parece tão moderno hoje como era em 1953. Afinal de contas, não é moderno algo que ainda está para ser a norma? Youth Dew ainda está muito à frente. Viva a sua beleza!

Halston é elegância em uma garrafa, despretensiosamente chique e impossivelmente linda. São as pessoas bonitas que foram ao Studio54, não para se exibir como todo mundo faz hoje, mas para se divertir, usar drogas, dançar até de manhã cedo e voltar para casa com um estranho ou não. O que me atrai em Halston é como a frescura de melão/menta é perfeita. Cheira a hálito fresco. Como uma lufada de ar. Usando isso, sou transportado para um apartamento dos anos 70, completo com carpete peludo, palmeiras e paredes espelhadas. Ah, e iluminação embutida. Música disco está tocando, as pessoas estão se preparando para uma noite fora, as roupas estão espalhadas na cama, e há uma janela aberta, deixando entrar uma brisa fresca. Cristal (tanto Chanel quanto champanhe), Azzaro, Opium, Michelle, Fidji, Paco Rabanne pour Homme, Pierre Cardin... esse é o tipo de fragrâncias que você encontra na penteadeira. Mas poderia muito bem ser Jean Naté ou Jovan musk. Pessoas bonitas, fragrâncias bonitas, uma festa pela frente e um pouco de diversão. É assim que Halston me faz sentir. Halston é musgoso, amadeirado, sabonoso. Sabonoso como o cheiro de um sabonete fresco. Fresco, como beijar alguém que está mastigando chiclete de menta. Fresco como o novo coquetel de melão que está na moda e que você vai se permitir. Em mim, as flores ocupam um lugar secundário, indetectável. É tudo sobre a calêndula herbal, musgo de carvalho inky e cedro e sândalo amadeirados. Às vezes sinto incenso e âmbar, trazendo isso mais perto de um canto escuro onde todos fabuloso cheiram a Opium. A multidão mais rica. Mas na maioria das vezes é sobre a tapeçaria verde. Cada vez, porém, é tudo sobre classe e elegância. O tipo de perfume caro que você usa em ocasiões especiais. Como fazer fila do lado de fora do Studio54, esperando que esta noite você seja o sortudo. Aquele que Steve (Rubell) escolherá para entrar e dançar a noite toda com Bianca Jagger, Elizabeth Taylor, Jerry Hall e Andy Warhol. Mas mesmo que você não seja escolhido, a noite é jovem e seus amigos o levarão a outro lugar. Você está em Manhattan, é os anos 70, você pode fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar! Bem, talvez não ao Studio54! Halston tem poucas ou nenhuma semelhança com outras fragrâncias. Poderia ser, talvez, Ivoire, se Ivoire usasse Ultrasuede e fumasse cigarros mentolados. Halston, assim como a moda de Roy e a mágica das noites decadentes de Nova York, é único. Pegou algo familiar, modernizou e fez novo novamente, completo com uma garrafa escultural que se encaixa perfeitamente. Grita otimismo, elegância, tudo enquanto brilha como uma bola de disco. Não se trata apenas das pessoas bonitas que o tornaram famoso, mas da sensação de se soltar, ter o melhor momento da sua vida e se misturar com a multidão. Famoso ou não. Embora possa parecer uma fragrância noturna, Halston, como a maioria dos chypres, pode ser usado em qualquer ocasião. A garrafa vintage dos anos 80 que possuo tem sillage intenso e longevidade que dura a noite toda. Não sei como a fórmula atual se comporta, mas olhando para o que os chypres se tornaram, tenho pouca fé. Acho que o Halston moderno não seria levado pela mão de Steve Rubell para entrar no Studio54. Adicionando: o extrait vintage (agora possuo uma garrafa dos anos 70) tem a mesma fórmula, amplificada em um verde animalístico luxuoso. Aquela noite no Studio54; bem, ela apenas se mudou para um canto escuro.

Beautiful é simplesmente, bem, Beautiful! Na sua fórmula original vintage. Mas também é uma espécie de estranheza para os padrões Lauder. Na altura em que foi lançado, os poderosos anos 80, Lauder tinha Azurēe, Private Collection, Youth Dew, Cinnabar... faltava um grande floral, mas de alguma forma não era o que se esperava da casa. Entre os chypres vadios e os orientais ardentes, géneros que Estēe conhecia perfeitamente, Beautiful era a escolha óbvia que faltava para o repertório. Mas também parece deslocado. Para começar, não há nenhuma assinatura que a ligue a Lauder e, em segundo lugar, Bernard Chant e Sophia Grojsman? Não conseguiria reconhecer o seu estilo nem que me apontassem uma pistola com uma cuba de Beautiful. Beautiful foi lançado como um perfume de casamento/noiva com permanente, romântico e com ombros. Pelo menos é o que os anúncios querem fazer crer. Mas, por baixo do excesso, é um perfume de proporções gigantescas que, de alguma forma, deixou uma marca para os futuros Boucheron e Amarige, e também estabeleceu o padrão para arranjos florais/perfumes românticos mas excessivos. De uma forma cultural, os americanos tinham o Beautiful, os europeus tinham o Ysatis. Logo na abertura, o bouquet floral permeia o ar. Tuberosa, jasmim, cravo, mimosa, ylang ylang... os florais mais ricos e amanteigados não perdem tempo para nos dizer que estão aqui. A salva de acompanhamento fica simplesmente em segundo plano. Uma pitada de violeta e lilás proporcionam uma austeridade clássica, mas é de curta duração. E a base rica realça os florais com baunilha e âmbar. Não há modéstia. Beautiful é gigantesco, inebriante, envolvente. E tem todo o direito de ser grande; é como se pegasse nas melhores qualidades de Ysatis e as americanizasse, imprimindo o estilo da casa e, em vez de ir para o animalismo aberto, indo para um toque mais clássico. Porque no final do dia, Beautiful é um grande floral maravilhosamente composto que brilha do início ao fim. Tudo cheira a maior do que a vida, tudo parece real, tal como a época sentiu que era a maior e melhor versão da realidade. Beautiful não teria funcionado numa época diferente. Lauder seguiu a grande tendência lançando Knowing alguns anos mais tarde, e cheirando-os lado a lado, reconhecemos no segundo vislumbres do primeiro. Beautiful era anti Lauder porque Lauder simplesmente não tinha feito este género antes. Queríamos florais verdes, couros florais, chypres e orientais, tínhamos o melhor que a América podia oferecer no balcão do armazém mais próximo. Mas uma vez que a fragrância faz o seu percurso de 24 horas na sua pele, é inequivocamente Estēe Lauder no seu melhor; a casa acolheu o floral dos anos 80, tirou o melhor partido dele, e fê-lo sentir-se como mais um do impressionante e supremamente elegante catálogo da casa. Havia drama e opulência, mas também alguma secura, algum musgo de carvalho e madeiras para o tornar elegante e evitar cheirar a barato. E é aí que reside a arte de Beautiful; era bombástico mas não conseguia esconder o seu pedigree elegante. A silagem e a projeção do edp de meados dos anos 80 é grande mas contida, ganhando vida com as variações de temperatura e movimento. Longevidade? Desde o "Sim, aceito" até ao fim da lua de mel. Ou pelo menos como uma saída à noite com Andy Warhol!

Se alguma vez se perguntou como cheirava um floral frutado dos anos 80, aqui tem! A principal diferença? Maior silagem, longa duração e absolutamente sexy. Clandestine, lançado um ano depois de Poison, foi um afastamento de Fidji e J'ai Osé. E, inevitavelmente, tomou emprestado alguns deles. E de La Nuit. Começando por ser plumoso e licoroso, Clandestine não demora muito tempo a mostrar o que é. Debaixo de um raio metálico de aldeídos de curta duração, o topo é fruta. Fruta grande e decadente. Ameixa, pêssego, uma groselha preta ligeiramente irritada... é brincalhão, despreocupado, mas ainda assim, debochado. Também tem flores grandes e arrojadas; tuberosa, rosa, jasmim... acrescenta-se um pouco de ylang com a sua doçura cremosa e uma grande dose de mel, e o que se obtém é um coração maciçamente indólico. Sexy, decadente, narcótico. Há um véu pulverulento que o impede de ir até ao fim... ainda. Mas o drydown! Oh, o drydown, longo e skanky preenchido com os últimos restos de mel, cravo, e acompanhado por uma grande fatia de civet e almíscar, apaga as luzes e deixa o animal sair. Clandestino começa divertido e sexy, torna-se selvagem a meio da noite, acabando num beco escuro a curtir com um estranho. Há um frutado 'Poisonesco', a mesma sujidade de La Nuit, mas um pouco mais baixa, e muita classe. Apesar de todas as suas notas e progressão, Clandestine poderia muito bem ir a uma festa, a uma gala ou a um jantar e bebidas. Volume dos anos 80, mas com um pouco de elegância das décadas anteriores. O aspeto animálico é muito mais amplificado na pele quente, mas nunca atinge os níveis de outros monstros. Um floral frutado com um pontapé! Sim! Como se já não os fizessem. Resenha baseada num splash de 1986 (Edt). Sillage e longevidade? Vemo-nos pela manhã!

Arrebatador! Esta é a palavra que faz mais sentido quando se fala de Femme, uma das melhores criações de Edmond Roudnitska e uma das jóias da Rochas. Resenha baseada num Parfum de Toilette dos anos 70. No início dos anos 40, com a devastação da Segunda Guerra Mundial, as fragrâncias procuravam trazer otimismo e alegria. Miss Dior era uma delas, alegre e otimista. Femme era outro. Mas Femme era diferente; era mais sensual, mais voluptuoso. Originalmente dedicado a Hélène, a jovem esposa de Marcel Rochas, rapidamente conquistou o coração da sua clientela exclusiva e tornou-se público em 1944. Embora tenha sido criado durante um período de escassez e devastação pós-guerra, Femme era incrivelmente rico, tanto em beleza como em composição, apresentando a agora famosa base Prunol de De Laire. Edmond descobriu-a num armazém abandonado e utilizou-a abundantemente, criando a assinatura de Femme e definindo o caminho para futuras composições. Com uma forte ligação a Mitsouko, o chypre frutado de Guerlain, Femme amplifica as lactonas de pêssego e casa-as com alperces, ameixas e ameixas secas estufadas, criando uma compota de fruta alcoólica. As iononas, com as suas tonalidades violeta e rosa, criam uma névoa sépia de laranjas e castanhos profundos que brilham num raio de luz prateado. É frutado numa natureza em decomposição, quase a apodrecer, melado; e é o acorde de fruta madura mais erótico da história moderna dos perfumes. Femme também utiliza especiarias quentes; canela, cominho (que se degrada com o tempo, tornando o vintage mais rico, mas também dando a impressão de que lhe falta cominho), cravinho, com cravo picante e um toque de rosa e jasmim para criar uma mistura tentadora que parece mais quente do que picante. Pau-rosa, civeta e castoreum, couro, resinas e musgo de carvalho em toda a sua glória... ancoram Femme na pele durante horas a fio. É um brilho à luz de velas, o abraço caloroso de um ente querido que finalmente regressa a casa. Femme é por vezes oriental, mais frequentemente chypre, mas sempre deslumbrante e profundo. E esta sensualidade desgastada e vivida é o que a torna ainda mais atractiva, menos cerebral e mais humana do que Mitsouko; poderiam ser parentes, mas enquanto Mitsy foi criada entre a realeza, Femme teve de lutar pelo seu caminho, ganhando a experiência que a vida traz da forma mais difícil. Femme, como muitos clássicos, foi inspirado por outros (Mitsouko), mas também inspirou muitos; o pau-rosa em Habit Rouge é altamente reminiscente do acorde amadeirado em Femme. A bergamota, com um forte teor de furocumarina na colheita, tem um toque sombrio, tal como em Shalimar, outra inspiração que confere um certo carácter fumado a Femme. Quadrille, Jubilation 25, Mon Parfum Cheri... homenagens à arte de Edmond. Le Parfum de Thérèse; homenagem de Edmond à sua própria mulher. Há uma certa sensualidade, erotismo, que Edmond sabia infundir nas suas criações. Trabalhava com muitas bases, envelhecia ingredientes e criava os seus próprios acordes. A sua assinatura é complexa, multifacetada e nunca duplicada. Não há uma criação sua que não grite elegância, carnalidade e beleza. E é por isso que as reformulações do seu trabalho são muito inferiores; falta-lhes o toque do artista. Femme foi mantido mais ou menos fiel à fórmula de Edmond até ao final dos anos 80, quando foi reformulado para se adaptar às primeiras grandes vagas da indústria de fragrâncias. A partir daí, Femme foi perdendo o seu carácter chypre e a sua beleza para se tornar lentamente num oriental especiado, que é o que é vendido atualmente. A formulação complexa do passado, com a sua miríade de ingredientes e acordes, alquimicamente composta num período escasso, como se de pura magia se tratasse, é agora um pêssego picante mais simples que, de alguma forma, ainda retém alguma da sua beleza. Foi retocado, barrigudo e botoxizado, mas por baixo ainda há um vislumbre de la grande vieille dame! Vintage: um chypre picante, cheio de sensualidade. Impecável, complexo, envolvente. Nem um único defeito. Moderno: um "chypriental" picante menos complexo, leve em musgo de carvalho e notas animálicas, pesado em especiarias e cominhos para compensar os ingredientes perdidos.

Demorei quase um ano a conseguir compreender a beleza do N°19. Embora o meu frasco vintage, do início dos anos 70, tenha sido uma descoberta maravilhosa, e uma experiência maravilhosa de cada vez que tocava na minha pele, o líquido dourado nunca me revelou os seus segredos. Sim, eu conseguia ver a sua beleza, conseguia cheirar a maravilha que estava lá dentro, mas não ressoava. Decidi dar-lhe algum tempo. Afinal de contas, o gálbano é abundante! E de repente, há um mês, pude finalmente compreender. Este é o N°19 em toda a sua gloriosa beleza. No início, conseguia cheirar o esplendor verde no interior, o couro a envolver a íris... mas agora há uma revelação. A estrela do espetáculo, brilha ferozmente. Há uma verdura intensa que me agarra pela cabeça e me faz girar. O gálbano é simplesmente deslumbrante; picante, especiado, herbal. É hipnotizante por si só, e estelar quando rodeado pelo jacinto, o lírio do vale e o narciso quente. É um bouquet verde com as flores a fazerem o segundo ato. O vetiver e o musgo de carvalho servem de cobertura florestal, o couro fornece, juntamente com o almíscar (nitromusks?), o rosnado animalesco que aquece esta terra de sonho de fantasia. Há também uma frescura ao longo de todo o processo; o duo neroli/bergamota parece uma névoa suave, pairando sobre a pele até ao final da secagem, quando um sândalo maravilhosamente rico envolve a minha pele numa suavidade cremosa. É um edt, rico como um extrait, e feito numa altura em que a qualidade significava alguma coisa. Ao revelar a sua beleza, sou transportada de volta ao início dos anos 70 com todos os seus sonhos, grandes ideias e beleza nebulosa, pronta para agarrar o mundo pelos tomates. O N°19 sempre foi considerado uma fragrância "fria". Eu acho que é exatamente o oposto. Quente, radiante, pulsando a partir da pele, tudo isto mantendo a distância. É forte, teimoso e, no entanto, sereno. Talvez a associação com Coco influencie a nossa perceção e, embora eu nunca a conseguisse imaginar a usar algo como o N°5, a imagem que tenho da sua personalidade é absolutamente o N°19. E embora não possa comentar sobre ela como pessoa, este e o último Coco dão-me uma ideia do que poderá ter sido a sua personalidade. O N°19 pertence ao panteão das belezas perdidas. O meu frasco vintage, com todo o seu glorioso gálbano iraniano, almíscares animais e absolutos ricos, ganha vida na pele como muito poucos. O atual, mesmo em extrait, é uma aguarela diluída que só pode sonhar com uma tapeçaria verde tão viva. A silagem é moderada, mas a longevidade é de manhã à noite. Absolutamente e resolutamente para todos os homens e mulheres que amam fragrâncias verdes e chypre.

Genny, de 1987 e originalmente lançado pela Rivara Hanorah (considerado bastante caro de fazer, de acordo com Roberto Garavaglia da Diana De Silva), foi criado por Jean Delville da Firmenich. Para o bem e para o mal, tem um cheiro quase idêntico ao do Aromatics Elixir na sua fórmula vintage. As notas aqui listadas estão erradas; dizem respeito - creio eu - à versão atual do Genny. Não têm absolutamente nada a ver com o original, do qual possuo um parfum de toilette de 1987. Notas corretas: Aldeídos, bergamota, notas verdes, coentros, flor de laranjeira, gerânio, rosa, íris, lírio-do-vale, jasmim, musgo de carvalho, almíscar, patchouli, sândalo, vetiver, civeta e esteva. Na minha pele, Genny abre com uma enorme explosão herbácea; os aldeídos alimentam os coentros, deve haver também um pouco de camomila e gerânio. Tenho a sensação de que as notas do parfumo são mais verdadeiras; adoro o gerânio, que cheiro intensamente, e o cardamomo, que não me agrada muito, parece ausente. Para além disso, a trifecta rosa/patchouli/mau-carvalho brilha tal como em Aromatics, mas tem um cheiro um pouco diferente; é mais forte do que eu pensava, é mais seco, em vez de pulverulento, e há mais doçura floral do que em Aromatics. A Íris brilha mais tarde, e a flor de laranjeira simplesmente adoça muito ligeiramente o que de outra forma se tornaria muito pesado. Almíscar e civeta; estão lá, mas em segundo plano. Só no final do drydown é que se tornam muito mais discerníveis na sua lambidela suja da pele, tornando Genny muito mais sensual do que a abertura poderia sugerir. Para melhor, Genny foi lançado quando a Aromatics já estava bem estabelecida e adorada. Chegou quando a perfumaria italiana estava a florescer, quando não havia resumos e quando apenas o melhor servia; Aromatics é o núcleo, mas em 1987 torna-se mais forte, maior e à la Italiana; muito mais sensual e animalesco, nunca se tornando tímido. Se não gostar de Aromatics, a obra-prima herbal chypre, não vai gostar de Genny. São as duas faces da mesma moeda. Para piorar, como a maioria dos perfumes da década de ouro, Genny foi descontinuado algures no final dos anos 90 para ser substituído pela versão atual e por flankers que não têm qualquer semelhança. O original, embora difícil de encontrar, vem em splash e spray, em caixas pretas simples que dizem Genny. As versões Rivara Hanorah e Diana De Silva, claramente escritas no fundo da caixa, são as mais indicadas. Como nota lateral, não considero o Genny uma cópia; o Opium foi inspirado no Youth Dew, o Cinnabar e o KL são muito semelhantes, o Aramis e o Cabochard são gémeos e o Poison/Giorgio/Carolina Herrera jogam com o mesmo tema de tuberosa de chiclete de uva em graus variados. Aromatics é (era?) tão único, tão reconhecível, tão único, que qualquer fragrância semelhante a ele, seria considerada uma cópia. Genny simplesmente mostrou uma versão diferente dela. Ambos são absolutamente deslumbrantes, e ambos são uma lição de história do perfume. Comprem-no enquanto podem! Mood: Sandra - videoclip de Liitle girl.