O que posso dizer sobre isso? Sou um dos poucos críticos de fragrâncias esnobes que realmente gostou do original Invictus (por um tempinho, de qualquer forma) no clima atual que começou (ou foi um marco proeminente na) filosofia de que mais é mais, quatro perfumistas e ainda mais notas e acordes do que você poderia imaginar, então vieram os inevitáveis flankers. Engraçado como 'flanker do Invictus' rima com 'grande idiota', porque é assim que você parece na academia ou em um vídeo do youtube com seu troféu minúsculo. O Aqua que as pessoas elogiavam era lixo, vamos lá? Era!!! Então tem isso. Eu não tinha me dado ao trabalho de experimentar, como não faço com muitos hoje em dia, mas eu borrifei isso recentemente e fiquei surpreso com o quão não repulsivo era. Eu senti uma espécie de leve topo aromático, moderno, depois uma coisa vanílica leve, não intrusiva, bem suave e arredondada, não é meu estilo habitual, mas não é instantaneamente descartável. Não, Victory é descartável depois de cerca de 20 minutos ou mais, quando se estabelece em um holocausto de acordes atrozes flutuando em uma sopa de baunilha morta, é realmente um perfume horrível. Que idiota eu fui, assobiando aquelas notas iniciais como um bufão ouvindo música ruim no rádio, essa é a mentalidade de massa que faz esses perfumes serem criados. Sim, é seguro dizer que eu não gosto. Não estou apenas sendo cruel e esnobe, eu simplesmente não entendo o ponto dessas coisas, é como o conflito que sinto em perfumes como cedrat boisee, outra obra do próprio Satanás. (Desculpe, isso é melodramático) é mais como a obra de um demônio, talvez?

Funcional. Comum. A caixa bege diz tudo. No entanto, eu gosto. Acho que isso diz bastante sobre o cenário dos lançamentos de perfumes masculinos de grife no momento, se algo tão medíocre quanto isso realmente parece mais agradável em comparação a um fundo abismal. Eu realmente não poderia te dizer como isso cheira. Não estou sendo maldoso, apenas incompetente como avaliador, isso é tudo. Devo reiterar que gosto, mas não é empolgante o suficiente para lembrar em grandes detalhes. É um cítrico? Suavemente picante e herbal, eu diria? Talvez? As notas dizem bergamota, pimenta preta, zimbro e cedro, quero dizer, se você fosse fazer um perfume genérico para homens, soaria assim, mas para mim é diferente disso, é mais suave e almíscarado do que essa lista de notas sugeriria. Compre em um balde de ofertas em algum lugar em alguns meses/anos e eu estarei lá.

Se eu fosse totalmente honesto, diria que talvez NUNCA tivesse mencionado uma couve-flor na minha resenha, a menos que fosse solicitado pelo cartão da amostra para fazê-lo. Talvez minha mente esteja conjurando/pegando aqui, eu admito livremente, mas se isso é couve-flor, então é "couve-flor cremosa", não exatamente queijo de couve-flor, minha esposa faz uma versão saudável (mais saudável) de qualquer forma, com leite e uma espécie de roux. De qualquer forma... Esta é uma fragrância estranha de qualquer maneira, no sentido de que a abertura de laranja-mandarina e talvez bergamota não dá exatamente um sabor instantâneo do que está por baixo, mas sem dúvida é uma fragrância cremosa, vanílica, de fava tonka. Para ser honesto, eu não gosto. A salvação é que é criativa e eu acredito que isso tem um lar com alguém, enquanto eu já senti a maioria desses efeitos antes, nunca realmente os encontrei juntos. Acho que o que acrescenta ao aspecto vegetal em uma fragrância que, em seu coração, é algo bastante doce (eu sei que vegetais podem ser e muitas vezes são doces, mas quero dizer em um sentido mais açucarado, de sobremesa). Voltando à couve-flor, eu percebo um traço muito sutil de noz-moscada ou macis, e acho que é isso que está dando essa vibe cremosa e vegetal. Eu estava preparado para amar uma fragrância centrada em tonka de uma grande marca, embora com um nome bobo... TONK A BLONK... haha, de um grande perfumista, etc..... mas eu simplesmente não gosto. Desculpe.

Uau Nellie!!! A abertura tem uma doçura frutada ácida e um calor como um perfume de almíscar, mas como uma nota de topo (o que é estranho de qualquer forma, mas mais estranho, considerando o que acontece a seguir). De qualquer forma, esse cheiro inicial é mental, mas dura cerca de tanto quanto um íon super pesado ou uma partícula de Higgs ou algo assim? Ele realmente desaparece quase tão rapidamente quanto você o percebe. Então vem uma nota realmente insana e terrosa. Apenas, apenas na borda de ser geosmina demais (ou algo semelhante), é certamente o que eu consideraria uma overdose. No começo, é um efeito de beterraba, mas à medida que avança, é um pouco demais para mim. No entanto, atinge o pico por volta dos 20 minutos e se estabelece em um bom acorde mineral e terroso. Mas é realmente beterraba? Eu frequentemente penso que é difícil capturar a doçura vegetal, de cenoura e sanguinolenta, porque a beterraba é terrosa, mas não é totalmente assim. Eu acho que a QB fez um bom trabalho em criar uma série de perfumes vegetais, modernos e aparentemente simples aqui. Pessoalmente, não estou tão impressionado com este, é ok, sabe?

Três notas ou acordes listados aqui e cheira como todos eles. É um vetiver moderno, inclinando-se na sinergia de nootkatona com grapefruit, uma combinação perfeita, mas então tem essa associação de tomate em conserva para mim. Dura uma eternidade. Se você quer uma fragrância vegetal e amadeirada com um toque duradouro de grapefruit amargo, então esta é tão boa quanto qualquer uma que eu já experimentei. Isso me empolga? Não realmente, mas se encaixa muito bem com a de funcho, Cedrat ceruse, em uma coleção coesa. Eu gosto.

Ok, uma rápida avaliação inicial desses novos L'artisans. Eu usei na pele uma vez, mas não de forma adequada, voltarei para atualizar, mas eles são bem diretos, duvido que meus pensamentos mudem muito. Este aqui é de limão e funcho. haha. Não, eu não acabei de ler as notas aqui, ele abre com um toque de limão, brilhante, adorável, então se acomoda em um leve musk amadeirado com um toque de anis. Não dura muito tempo nem nada e nunca realmente me inspirou, mas é o meu favorito dos quatro novos que experimentei.

hmmmm... poderia jurar que já fiz uma resenha sobre isso. De qualquer forma, sim... é um deleite. Um osmanthus realmente agradável, refrescante, naturalista, seco, levemente pêssego, no coração de uma composição suave, sutil e moderna. Mais beleza desta casa (sim, estou permitindo que sejam considerados uma casa e não apenas por causa de sua auto-proclamação). O osmanthus é um aroma floral realmente fascinante e eles o capturaram perfeitamente. Não é a declaração de perfume mais presente ou 'grande', mas é muito agradável.

Então, este perfume realmente não é o que eu esperava de algo chamado flor da noite. Esse nome sugere para mim um jasmim indólico e intenso, ou uma tuberosa encharcada, e eu me preparei para um impacto noturno, mas na verdade é muito mais sutil. Flor da noite é um perfume floral, almiscarado e levemente vanílico. Tem um cheiro carnudo como orris e tonka. Na verdade, cheira como absoluto de tonka em vez de apenas cumarina ou um acorde de tonka geralmente muito mais doce. Há algo perfeito sobre a doçura da verdadeira tonka e este perfume mostra sua natureza delicada perfeitamente. Os primeiros minutos têm um toque salgado de tuberosa, mas é mais como aquele tipo muito delicado de enfluerage, não uma potência indólica brutal ou um affair adoçado de chiclete. A tuberosa é realmente fascinante em suas facetas e diversidade como material de perfume. Aqui, é muito efêmera e sutil, mas eu gosto disso. O dry down é realmente aconchegante, almiscarado, eu pessoalmente gosto muito, é arredondado e cremoso e pesado na base, e embora infelizmente eu esteja um pouco resfriado hoje ou eu acho que seria um pouco mais presente, é uma fragrância muito sutil, um cheiro de pele, que ocasionalmente emana, adoráveis pequenas brisas, é uma fragrância muito pessoal para você ou alguém que chega muito perto. Eu acabei de notar comparações com musc ravageur... nah! Eu entendo que se eu tivesse que colocá-los em um subgênero juntos, eu faria, ou descrições em uma resenha como esta estarão amplamente na mesma faixa, mas não pense que isso é um clone ou uma variação de musc ravageur porque não está nem perto. Eu gosto muito, não me excita muito, mas é um perfume de ótima qualidade e um prazer absoluto de usar.

Uma resenha simplificada aqui, pois escrevi algumas notas bastante detalhadas sobre isso, mas, tendo usado algumas vezes, não justifica uma grande discussão. As notas de topo, o acorde frutado, seja lá como você quiser chamá-lo, é único (certamente para o meu nariz) e, embora eu pudesse repetir as notas daqui, diria apenas que cheira a algum tipo de "amálgama frutado". O fato de a laranja sanguínea ser mencionada é interessante e um tanto perceptível, diferente de outros materiais amplamente "laranja", como óleo de laranja, tangerina, mandarina, etc... todos os quais são diferentes, mas a laranja sanguínea é realmente diferente. E pera e groselha negra? Claro. Por que não? Este acorde está presente durante toda a fragrância, uma frescura frutada muito duradoura, o brilho sobre o que é um acorde de âmbar levemente melado e caramelizado, com o que eu diria que tem uma leve inclinação feminina. Eu acho que é bom, eu gosto. Mas não amo.

Então, esta é a primeira fragrância que experimentei desta marca. Para ser honesto, não tinha certeza da legitimidade deles; vi muitas (o que eu supunha serem grátis) garrafas circulando nas redes sociais entre influenciadores e aqueles que imploram por garrafas, que sabem pouco sobre a arte, mas parecem oferecer sua expertise de qualquer forma. (desculpe, eu deveria estar revisando isso) De qualquer forma, outra coisa que me desanimou foi a tendência de enfeitar as garrafas com folha de ouro, algo que eu associo a vodka para meninas adolescentes ou a uma garrafa de gin especial de Natal, que acende e parece uma bola de neve, dado todo o detrito dourado flutuando no frasco do Atelier des Ors. Algo chamativo para atrair o mercado do Oriente Médio, que diz luxo para eles, mas é brega para mim e um grande desestímulo. No entanto, esta marca ganhou alguns elogios de vozes respeitáveis dizendo que vale a pena conferir, e por não ser mais uma marca descartável, transitória, de aparição rápida. Eu tenho que admirar a estética e a criatividade da marca, com folha de ouro e tudo, tendo experimentado 5 da coleção aqui e ficando impressionado com todas elas, de uma forma ou de outra. Aube rubis, então, é uma fragrância imediatamente frutal e imediatamente voltada para o patchouli, é inteligente por ser encorpada, mas não revelar todos os seus segredos de imediato, é reminiscente de um FM Monsieur ou daquela de Bois 1920, realmente dá um tapa na cara do patchouli, mas esta tem uma borda levemente mais suave e graduada. Eu entendo que a nota frutal na abertura é listada como groselha negra aqui, e vejo que há um 'twang' nisso, muitas vezes digo que é semelhante ao açafrão e vem da terra do patchouli, mas também se mistura bem com notas frutais, pode ser cassis conspirando aqui para criar um efeito interessante. Um gourmand, a comestibilidade (diz praline aqui) que não posso deixar de sentir que não é a associação típica de chocolate que às vezes se obtém do patchouli. Então, estou dizendo que tudo isso é familiar em tom, mas na verdade é ousado, mas ainda usável e tem seu próprio truque na manga. À medida que seca, sinto mais labdanum e resinas em combinação com aquele patch, mas ainda com uma sensação doce e de algo 'frutal'. Eu gosto, acho que é bem feito, tem o suficiente para me manter interessado, tem um patchouli na zona do "ponto ideal" que satisfará o purista sem alienar o fã de perfume mais tímido. No geral, uma boa introdução à marca para mim.