Eu vi isso sendo vendido barato algumas vezes e fiquei tentado a comprar sem experimentar. Agora eu experimentei... e estou um pouco menos tentado, mas não completamente. Há algo que eu gosto sobre seus temas trash e despretensiosos, sendo o principal a tangerina e o bergamota, que são percebidos instantaneamente, em uma espécie de nuvem floral vaga e calcária, um pouco como a sutil nota de pêssego ou damasco que você sente com o osmanthus, exceto que aqui é com uma nota de tangerina bem definida, até aqui tudo bem. O que é imediatamente aparente (e muito mais tarde) é um musk/sandalwood muito cremoso e adoçado, que é suave e agradável, e à medida que os cítricos mais voláteis e a floralidade vaga se dissipam no ar, você fica com algo de um apelo de pele/roupas com um cheiro de frutas há muito desaparecidas e coquetéis tropicais, e aromas químicos cremosos. O que eu gosto é que não fica progressivamente mais doce até que apenas o musk irritante e a vanilina permaneçam, que era o que eu pensei que poderia acontecer em um momento. Ei, no que diz respeito às fragrâncias de tangerina/sandalwood, estou tendo dificuldade em pensar em uma melhor neste momento (ou em qualquer outra, para ser sincero, mas aí está) e eu fiquei genuinamente feliz quando o senti pela primeira vez, mas eu não pagaria um preço alto por isso, de jeito nenhum.

Bravo ao Sultan Pasha por ser um desses fabricantes de óleos/attar e gurus de materiais naturais que realmente têm respeito e compreensão da perfumaria clássica, claramente ama perfume, coleciona e o conhece intimamente. Isso se reflete em seus attars, que não são apenas materiais fantásticos, raros e de alta qualidade, sem suporte de qualquer habilidade composicional; eles são como odes à técnica clássica francesa em forma de óleo. O problema que tenho com attars é que não gosto da forma como eles se comportam; me dê um perfume alcoólico a qualquer dia, e minhas orações foram atendidas, obrigado Zoologist. Instantaneamente, pense grande, rico, em pó, chypre Mitsouko, encontra uma abertura floral aldeídica, aquele acorde de lótus azul (talvez até o próprio material, não vejo por que não, afinal é Pasha) e detecto um traço de jasmim e ylang ou até mesmo osmanthus, tem uma certa frescura seca, de verão e calcária, depois entra em um dry down melancólico de resinas e madeiras, sempre detectável na 'parte de trás' da composição. É fantástico, uma verdadeira carta de amor ao perfume, e um verdadeiro deleite para os entusiastas de perfumes que amam o tradicional. Achei ótimo. Na verdade, bastante espetacular.

Uma fantástica desgraça esta aqui. Elementos que eu gosto e alguns que eu realmente não gosto, mas o que eu vou dizer é que é incrivelmente bem feito e equilibrado, muito mais do que muitos Zoologists, não estou sendo maldoso, eu gosto de muitos deles e das oportunidades que o proprietário da marca, Victor, dá aos perfumistas independentes, mas assim que eu senti isso, percebi que tinha sido feito por um dos membros da equipe da IFF que ele trouxe para os lançamentos recentes. Há o ambroxan característico e âmbar amadeirado à medida que seca, algo que Rasquinet parece conseguir manter sem ofender ninguém. (Ninguém sendo eu) Claro que tem aqueles efeitos de calone facetado de melão, ou moléculas marinhas também, algo que você esperaria muito em um perfume chamado cavalo-marinho, mas você também sente aquele toque salgado, floração de algas, alga marinha com um neroli cremoso e vetiver nauseante. Esta é a combinação frequentemente encontrada nesses tipos de perfumes que evocam o mar e é a razão pela qual eu não gostei de muitas fragrâncias, incluindo Vetiver Dance de Andy Tauer, mas acabei sendo convencido. Eu consigo até sentir a sálvia clara aromática e uma certa inclinação masculina dos anos 90 para este perfume, que é aquático e tem muito mais do que aparenta. Na verdade, é muito prazeroso de usar e tem algumas facetas doces, quase frutadas no início, dando quase matizes rosas entre todo aquele azul água e teal. Me lembrou de uma maneira passageira de Pacific Rock Moss de G&B. Enfim, no geral, eu acho que conseguiu o que se propõe a fazer, evocar um cavalo-marinho. Eu posso perdoar a coisa herbal, creme para as mãos/neroli/vetiver porque sou eu que preciso evoluir nesse aspecto e há coisas suficientes acontecendo para me manter interessado e realmente desfrutar deste perfume.

Oh meu doce Senhor! Isso é absolutamente deslumbrante! Não posso dizer que disse isso sobre um perfume há séculos, mas aí está, eu disse. Eu realmente gosto desta marca, apesar do preço proibitivo e da aparência de luxo à primeira vista. Para ser justo, acho que os materiais naturais usados brilham com uma clareza e um esplendor, e a apresentação em cofre é muito bonita, para ser justo, então não é como se você estivesse sendo enganado, eu apenas não posso pagar por eles e estou amargurado hahah. Embora outro ponto positivo sobre esta marca seja que agora eles oferecem frascos menores, e este e o de Âmbar são tão incrivelmente bons, que eu terei que comprá-los em algum momento quando estiver com dinheiro. Para mim, isso cheira muito mais como um sândalo cremoso e almíscarado com belos acentos de irona, em vez de um perfume de íris ou raiz de orris. Tem uma nota de topo aveludada e frutada e evoca DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, mas é francamente melhor do que todos esses. Isso se deve ao fato de ser tãoooooo espesso, denso e volumoso como tudo nesta linha apenas de notas de base. A diferença de um mero cheiro reconfortante de sândalo/almíscar é o fato de que evoca couro de forma muito eficaz, e evita os clichês habituais de bases conhecidas como Suederal (mesmo que seja glorioso) ou o 'couro' floral de um cuir de Russie ou os couros modernos com IBQ espinhoso, ou mesmo um couro realmente carregado de orris ou com cheiro cosmético, isso parece alcançar algo adjacente a esses. Fica próximo à pele, mas se mantém incansavelmente e é tão bonito, é um absoluto deleite, estou tão intrigado com isso quanto estava com o de Musk Ambergris, exceto que este é menos bizarro.

Fiquei decepcionado com isso, um amigo me enviou uma amostra e sempre que vejo 'Orris' no título de uma fragrância, me preparo mentalmente para algo adorável e, francamente, bastante seguro em termos de gosto da maioria das pessoas. A manteiga de orris é divina, irones e iononas são divinas (quando usadas corretamente) e bases e materiais de orris como o Orris givco são adoráveis, o orris combina bem com a maioria das coisas... basicamente, como você consegue estragar o orris? Bem, a MCM consegue! hahah... não, estou brincando, não é tudo ruim, mas acho que o nome é um pouco enganoso para mim, apesar de alguma textura vaga de orris que consigo detectar. Eu acho? Abre de forma adorável, complexa, levemente floral e fresca, mas então, para mim, isso rapidamente se torna uma fragrância salinizada, de pepino, endro, e papyrus-lite, que lembra mais o Santal 33 do que qualquer perfume de orris. Não tire disso que este é um clone do Santal 33, estou usando como uma referência muito solta. Não sou um grande fã, cheira um pouco barato e sem brilho (sim, eu sei que é esnobe), ele evolui ao longo do dia e não é completamente sem recompensas, apenas não é para mim.

Le Labo é uma marca engraçada, na verdade, eu não sou do tipo que a descarta de imediato porque sinto pouca conexão com o que eles estão fazendo, então um novo lançamento sempre me interessa. O matcha parece ter estado na moda na alta cozinha há alguns anos e a fragrância tende a seguir o mesmo caminho. A Le Labo também é notória por não entregar o óbvio a partir do nome de seus perfumes, outra coisa a se ter em mente. A primeira impressão para mim é de uma fragrância agradável, mas também ligeiramente esquecível. É como um prato de arroz um pouco sem graça para mim. Aparentemente, a abertura é de figo, eu vou concordar com isso, mas não é o acorde clássico de figo de Philosykos ou Armani, se é isso que você está esperando. Eu gosto da leve infusão do acorde/elemento de matcha, porque evoca, mais ou menos, isso, mas através de um filtro de sabão, lavanderia. Não é totalmente satisfatório, nem é decepcionante. Estou sempre pedindo algo diferente e quando o recebo, ainda não fico feliz, sou apenas um reclamador. Isso pode ser o tipo de coisa que passa despercebida por alguns anos e então, de repente, se torna um novo Santal 33. Inexplicavelmente popular. Você nunca sabe.

Um perfume de notas de saída que tem muita emoção e apela ao público (para o público mais exigente) que realmente me impressionou nos primeiros minutos, mas é claramente um perfume doce com bastante baunilha, que é o meu problema com ele. A mistura de incenso resinoso, profundo e amadeirado com especiarias, juntamente com uma proporção igualmente grande de características de baunilha, nunca parece se encaixar bem para mim. Uma baunilha detectável para equilibrar a picância amadeirada, ou até mesmo um incenso evidente, cria esse tipo de efeito 'gelatinoso' que costumo descrever, mas isso acaba se tornando um pouco incessante, doce com vanilina, é um pouco enjoativo e algo que considero sem sentido depois que a maior parte da emoção das notas de saída e de coração se foi. Eu não odeio este perfume, ele é bem feito e tudo mais, apenas não está exatamente dentro dos meus gostos.

Bem, não querendo me precipitar ou ser a última a comentar sobre este lançamento, vou dar minhas opiniões após um breve encontro com ele. Este flanker é Nagel assumindo a estrutura do Terre d'Hermes e imprimindo sua própria marca. Isso é necessariamente uma coisa boa? O júri ainda está deliberando sobre isso e sobre o H24. Eu não os odeio, na verdade, é um estilo de perfume que eu gosto bastante, essa simplicidade, frescor e o toque de almíscar branco, e é uma jogada inteligente da Hermes manter sua estética razoavelmente intocada sem precisar recorrer ao tipo de chiclete, extremamente barulhento e que agrada a multidão de muitas outras marcas de designer. Isso abre com um grapefruit limonado e é um acorde turbo amargo, que eu gosto, e pensei comigo mesmo que limão e grapefruit, não ficaria surpreso se listassem o citron... e eles listaram. Então é uma mistura da genética do TdH com um acorde amadeirado de laranja picante, mas na verdade é um espectro sutil na presença de algo muito mais dominante, nebuloso e almiscado que você encontra no H24. Quando a fragrância se estabelece na pele, a referência ao Terre d'Hermes é muito mais aparente do que nas duas primeiras horas, que são extremamente cítricas e com um toque de vapor, possivelmente algum acorde floral. Então, nas profundezas, e quero dizer quando se reduz a um cheiro de pele, não é particularmente suave, é bastante amadeirado e masculino e ainda consigo sentir os vestígios no meu braço no dia seguinte. Isso não é porque é uma coisa horrivelmente barulhenta, tenaz e espinhosa como um Sauvage, é muito mais silencioso do que isso, é quase metálico, semelhante à pele, levemente suado/picante, com restos de madeira, realmente me lembra algo que meu pai costumava usar, sério. Eu não consigo odiá-lo. É uma interpretação de um clássico absoluto, quero dizer, acho que ela fez o parfum ou algo assim, o que é aceitável (oh não, foi a versão de vetiver?) e agora temos isso, suponho que seja o fim de uma era e as coisas precisam seguir em frente. Eu não entendo necessariamente a descontinuação do Eau tres Fraiche, que é um ótimo flanker e, de muitas maneiras, uma mudança ainda maior em relação ao original do que este, mas algo sobre isso parecia realmente certo, e eu simplesmente não estou tão encantado com isso, pelo menos por agora. Assim como o H24, pode precisar de tempo e uso adequado, suspeito que sim.

Eu tenho que dizer que realmente gosto deste perfume. Tendo usado quando foi lançado (Obrigado Clive Christian pelas amostras), lembro-me de ter ficado bastante impressionado com isso. É um perfume mastigável, resinoso, gourmand, uma espécie de sobremesa escura e alcoólica, com nuances de madeira queimada e defumada. Parece sem graça, mas eu diria que é completamente único, realmente não consigo pensar em muito que cheire assim. Revi hoje porque encontrei esta amostra na minha garagem, aleatoriamente. Este é o tipo de coisa que eu realmente deveria odiar, pois está no estilo dos perfumes que todo mundo parece adorar, e eu fico tipo 'sério?' mas este é uma versão melhor do seu Black Phantom (outro que eu revisitei na última semana ou mais) ou um pouco como aquelas coisas alcoólicas e de bolo que eu gosto, veja 1270 da Frapin. Este tem algo a mais para mim, cheira a caro e eu não consigo evitar de gostar MUITO! Eu nunca pagaria o preço absurdo e acho que não é o que considero um perfume 'adequado', não, e não realmente. No entanto, estou realmente gostando de usá-lo hoje e gostei da primeira vez (o fato de eu conseguir me lembrar dele diz que deixou uma impressão duradoura) isso é o que conta.

Eu não costumo experimentar novos Xerjoff (sei que este não é, mas poderia ser) porque são uma marca de luxo, cara e elitista, com a qual eu não me identifico, e os fãs do X são irritantes. No entanto, um bom perfume é um bom perfume, certo? E pela pura lei das médias, um ou dois dos seus prolíficos catálogos passados devem ressoar comigo em algum momento, e Zefiro é um deles, eu adoro. Suave, sutil, calor picante vindo de uma espécie de incenso leitoso, acetinado e madeirado, névoa de perfumaria. É almíscar adoçado, talvez até um toque de baunilha, mas com aquelas especiarias quentes de cardamomo/canela/cravo que criam um efeito em pó e constituem aquela nota de cravo, não é um cravo preciso, mas evoca o suficiente para mim para merecer menção. Também consigo perceber essa associação com pimenta, definitivamente da abertura que evoca Carbone da Balmain e o fundo musgoso, rosado e seco de This is Him da Zadig e Voltaire. Também me lembra um pouco (não em termos de cheiro, mas de clima) do único Xerjoff que possuo... 1888. Eu costumava pensar que Xerjoff era inatingível em termos de preço também, não sou mão de vaca, mas sempre pareceram MUITO caros, mas este e muitos outros estão disponíveis em sites de desconto por muito do mesmo (ou um pouco menos) do que algumas outras marcas 'niche'. Atualização: Um amigo meu me ouviu falando sobre isso e gentilmente me enviou 10ml e, tendo usado adequadamente, meus sentimentos não mudaram, embora ele tenha dito 'Zafiro? Oh, acho que tenho isso, é o de Elemi?' ao que eu respondi... ermmm... não, na verdade. No entanto, ao usá-lo, tem aquele efervescente coalhado de baunilha cremosa arredondada, resinas e a abertura disso é uma combinação muito suave de Elemi/Olibanum. Normalmente, eu não gosto muito de coisas assim, na verdade, o mesmo cara me enviou uma amostra junto com o Xerjoff com um exemplo da mesma coisa, mas feito de forma muito ruim. Este se sai bem por causa desse aspecto de canela/cravo no coração e com a cremosidade cria um equilíbrio perfeito com todo o resto e quase evoca uma espécie de efeito cremoso e em pó de cravo. Há momentos em que não tenho certeza durante o dia, mas, de modo geral, realmente gostei. O aspecto de baunilha está certamente controlado e não exagerado de forma alguma, o que geralmente estraga esse tipo de fragrância para mim.