Geisha Noire da Aroma M é um perfume que encontrei pela primeira vez através do Makeup Alley, em 2004, quando estava a começar a minha viagem de fragrâncias e passava muito tempo nos fóruns do site. Foi uma experiência emocionante trocar amostras de perfume com estranhos, mas o tipo de estranhos com os quais se estava lentamente a estabelecer ligações afins e a formar, em alguns casos, amizades maravilhosas que duraram muitos anos. Tenho guardado o meu pequeno frasco desde essa altura e finalmente comprei um frasco completo na semana passada. Geisha Noire é um âmbar dourado intenso e uma tonka sombria e fumada que é rica e hipnótica, mas antes de se desviar demasiado para o território gourmand, encontra uma ponta inesperada de couro e sal que se mantém interessante e não é tão facilmente categorizada.
Experimentei apenas algumas fragrâncias Commodity e possuo ainda menos. Os problemas que tenho com o Moss, o que tenho de facto, são emblemáticos da maioria dos outros que experimentei também. São nítidos no sentido em que a maior parte do que se obtém é o sabor acre e anti-sético do álcool, e são genericamente de colónia, de uma forma cítrica, verde e cerosa, que me faz lembrar todos os tipos medíocres que falam por cima de nós numa reunião de departamento e ficam com os louros das nossas ideias, todos os chatos que, numa festa, sugerem que estás mal informado e que devias ler o trabalho de um certo especialista na matéria - e, notícia de última hora, sou eu que escrevi o trabalho a que te referes - e, por último, todos os cretinos que saem da sua caverna para te seguir pela rua a gritar: "EI, Rapariga, BONITOS TATOS" e depois te chamam puta feia quando pedes educadamente que te deixe em paz. De certeza que todos estes idiotas são os grupos de discussão da Commodity.
O Ambre Narguilé da linha Hermes Hermessence recebe muitas referências a tartes de maçã por parte dos críticos, mas eu não percebo isso. Uma compota de especiarias, talvez. Frutos secos - passas e ameixas, cozidos em mel, rum e canela, e deixados no fogão durante quase demasiado tempo. Foi cozinhada até se tornar uma essência xaroposa do seu antigo eu, e se não a tivéssemos tirado do lume, os açúcares caramelizados poderiam ter começado a deitar fumo e a arder. Não gosto de fragrâncias doces, mas em outubro anseio por esta; faz-me lembrar a luz da lareira de um livro que já experimentámos um milhão de vezes (como a História Secreta de Donna Tartt, que só li agora, mas que adorei tanto que estou pronta para o ler outra vez) enquanto vestimos um casaco de malha aconchegante com cabos grossos e botões de alternância e que provavelmente herdámos do nosso avô. Não confundir com aquele cardigã horrível do vídeo da Taylor Swift. ugh, não me faças começar com isso. Isso é outra conversa para outra meia-noite.
Heresy é o floral verde metálico da folha de violeta, misturado com cedro fresco e aromático, sândalo elevado e as notas de couro fumado do vetiver; elementos que se alquimizam na elegância austera e nas sombras afins de um incenso de violeta seco e apimentado. Se gosta do ambiente sombrio e da estética nocturna dos sintetizadores de masmorras, juntamente com as fotografias a preto e branco do visionário espetral Simon Marsden de ruínas assombradas e abadias ao luar, este é um perfume de transporte que o levará a esses reinos sinistros e ameaçadores.
Um oud absolutamente sublime. Tem uma longevidade e uma silagem incríveis, mas é tão bem feito que não é demasiado potente ou excessivo.
Não posso recomendar o suficiente. Mesmo que normalmente não gostes de oud, devias experimentar este. É inebriante e vai-se aproximando de nós à medida que vamos fazendo o nosso dia.
Cada vez que o uso penso sempre no cheiro fantástico que tenho 😝
A abertura é um belo tabaco de maçã doce, e o alcaçuz é proeminente.
Há definitivamente uma semelhança com o Angel's Share, mas ainda assim é suficientemente diferente.
A nota de alcaçuz fez-me lembrar o Legacy of Petra da Penhaligon's. Não gosto do LoP, acho-o demasiado enjoativo, mas aqui o alcaçuz funciona lindamente e dá estrutura e contraste às notas adocicadas, juntamente com a salva
A baunilha suaviza e arredonda tudo.
Um fragmento verdadeiramente sexual. Suave e sedutor sem ser avassalador.
Um interessante, sem dúvida.
Cítrico, aromático e quase a tender para o salgado, presumindo que seja a imortela e o açafrão muito seco.
Um couro de plástico barato a ser criado numa mesa de metal num laboratório.
Estéril, frio, mas quente e perfumado.
As madeiras são secas e perfumadas.
São elementos que me fazem lembrar Secretions Magnifique. A esterilidade metálica fria com os florais persistentes. No entanto, Ganymeade afasta-se de qualquer metálico lactónico ou acobreado.
Eu amo quase todos os perfumes dessa casa e tenho 5 deles por enquanto, mas acho que Paramour é o meu favorito. Primeiro, fiquei maravilhado com a beleza do Paramour 91, mas como é tão difícil de encontrar, dei uma chance ao Paramour original e não me arrependi nem por um momento. Couro como nota pode ser difícil para mim, mas eu adoro quando é misturado suavemente com outras notas, como aqui. Não é desafiador de forma alguma. Esta fragrância é incrivelmente charmosa em homens e mulheres. Desde o início, há uma bela doçura sutil da Framboesa e, pessoalmente, é essa nota, junto com as outras, é claro, que torna essa fragrância irresistível. Eu amo a doçura combinada com notas pesadas, como couro, Patchouli e Âmbar aqui, e isso é criado pelo caramelo e baunilha junto com a Framboesa. Essa mistura é muito suave, é aveludada, é deliciosa e é elegante. É tão bem misturada que se eu não tivesse visto as notas, teria sido completamente impossível adivinhar até metade delas. Paramour é uma fragrância oriental e tem a combinação popular de Rosa, couro e Patchouli, mas a fragrância não tem absolutamente nenhum aroma familiar da combinação dessas três notas. Isso é claramente frutado, não floral, e há uma leve picância nela. Se eu tivesse que dizer três notas que são cruciais para torná-la tão especial para mim, eu diria framboesa, couro e baunilha. A fragrância não parece pesada de forma alguma, mesmo em clima quente, mas realmente brilha agora que está um pouco mais fresco. Não é muito opulenta e densa, é simplesmente perfeita. A sofisticação em Paramour e seu caráter inocente e sedutor é impossível de descrever. Para sua informação: A diferença entre o líquido na garrafa antiga/nova é mínima. A antiga parece um pouco mais escura e a nova é talvez um pouco mais doce, mas muito pouco. A diferença é talvez apenas por causa da maceração. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Isso cheira muito menos a rosa-oud do que eu esperava. A explosão inicial é de oud petrolífero com flores penetrantes e doces, tudo isso desaparece rapidamente para dar lugar a ondas complexas e ondulantes de oud amadeirado e, para mim, magnólia primeiro, e depois rosa e hircóide em medidas iguais. A rosa é reminiscentes das rosas metálicas que Christopher Sheldrake faz para Serge Lutens, embora isso não cheire como um perfume de Serge Lutens, não se engane. Há uma profundidade de tirar o fôlego nisso, sem nenhum toque sintético. Você precisa gostar de magnólia e estar confortável com hircóide, pois ambos são persistentes (quero dizer, todas as notas são, mas sinto que essas duas podem ser as mais desafiadoras, já que o oud é um oud muito amadeirado e erudito). Antes de muito tempo, começa a desenvolver uma base rica, âmbar, noz, e chocolate, que é quando meu coração realmente começa a cantar. Absolutamente maravilhoso e vale cada centavo. Atualização: parecia leve quando usei no meu apartamento, mas ao sair é NUCLEAR, cuidado. Atualização: quanto mais uso isso, mais o hircóide domina. Isso é muito mais fedorento e desafiador do que eu pensei inicialmente!
Feminité du Bois, a primeira criação perfumada de Lutens que ainda está connosco. E que prazer absoluto que é. O seu nome quebra os preconceitos de que os aromas amadeirados são apenas para homens. E o seu aroma quebra os limites do que se espera de uma fragrância amadeirada, através da introdução de frutos (secos).
São notas de cedro seco e ameixa frutada combinadas sem esforço. De uma forma quase abstrata, mas não totalmente.
Também apresenta uma nota animálica, menos falada, que realça as notas frutadas roxas, sem ser prepotente.
Originalmente lançado sob a marca Shiseido com o mesmo nome e atualmente sob a marca Serge Lutens.
Um perfume com o qual todos os amantes de fragrâncias devem familiarizar-se.
Uso este perfume à noite, quando estou em casa, porque o considero muito relaxante e reconfortante. É uma fragrância acolhedora e limpa. Parece que acabámos de sair do duche ou de vestir lençóis novos.
Muito económico e agradável. Algo que penso que toda a gente iria gostar, o frasco é lindo. É um perfume clássico e intemporal.
Copala de Xinu é uma bela primeira incursão numa marca de que nunca tinha ouvido falar. Abrindo com uma nota de incenso de seiva de pinheiro limonado, evolui para uma mistura amorfa de resinas douradas e vestes de baunilha empoeiradas, com um colar cerimonial de pimenta rosa. É ao mesmo tempo afiado e suave e sente-se simultaneamente contemporâneo e antigo, como a sabedoria mística despertada no sangue moderno ... e eu estou mais do que um pouco obcecada.
Ofresia é uma fragrância atenciosa de florais melados e orvalhados, pura e docemente luminosa, caules verdes esmagados, vivos e apimentados, e um almíscar suavemente rosado e amadeirado. Acho-o um pouco parecido com o OG Freesia Fields da Bath and Body Works, mas menos aguado e com uma certa sensibilidade que advém do facto de ser um pouco mais velho e de ter mais dinheiro disponível. E talvez apenas mais discrição, ponto final. É adorável, mesmo que não seja muito excitante. É muito bom, penso eu, para visitar os seus sogros, que na verdade só têm uma ideia das profundezas da sua esquisitice, e você está a tentar o seu melhor para manter isso assim. Esta é uma fragrância para induzir um certo tipo de espírito ou estado de espírito sereno e sensível que nos lembra de nos comportarmos bem, mesmo quando nos sentimos salgados, irritadiços e atrevidos, e parece que tem escrúpulos suficientes para guardar os nossos segredos.
Venise é como se o brinquedo aveludado e musculado do Homem Musgo dos Mestres do Universo se encontrasse num biergarten aninhado no meio de uma floresta de pinheiros tortuosos. Sentando-se sob a copa da flora verdejante, o capanga de plástico verde pede uma amostra de lambics e goses e outras cervejas azedas e sazonais a um preço moderado (mas vai gastá-la com o Skeletor de qualquer forma) e, enquanto saboreia o seu pequeno copo meio cheio de resina de coníferas e grãos fermentados com lactobacilos, repara que as plantas se aproximam furtivamente, serpenteando sub-repticiamente e esgueirando-se por entre as videiras com intenção de estrangular. Porque embora o Homem Musgo consiga camuflar-se na folhagem e controlar todas as plantas em Eternia, na Terra ele é aparentemente impotente e a nossa vegetação terrestre vê-o como uma ameaça. À medida que o ar se torna sufocante com o cheiro dos mecanismos de defesa botânicos cheios de seiva, o Homem Musgo cai na inconsciência, desejando ter encomendado a caneca de tamanho normal.
Eu tinha encomendado um conjunto de amostras da Libertine para poder experimentar vários aromas desta marca indie, mas, para ser sincera, não li as notas ou a cópia com antecedência. Com estes sortidos, gosto de manter os pormenores em segredo e deixar-me surpreender e ficar encantada com o resultado final. Assim, por exemplo, não me apercebi imediatamente de que Soft Woods, com as suas notas de abeto e incenso, também incluía rosa - uma nota carregada que é todo o tipo de problemas para mim. Problemas com a mãe morta e tudo o mais. À medida que o perfume se foi instalando na minha pele, apercebi-me de que me tinham dado um cavalo de Troia com um aroma a rosa, mas é muito diferente de qualquer outra rosa que já tenha experimentado, uma rosa corajosamente balsâmica, quase frutada; é estranho, o âmbar está lá, como uma conserva de figo resinosa ou uma compota de mel... mas a essência caramelizada, sem a fruta. Esta é uma rosa mística, uma rosa de conto de fadas, uma ode encantada a uma princesa - qualquer princesa, todas as princesas. Qualquer que seja o seu aspeto, qualquer que seja a sua forma, quer sejam graciosas e benevolentes, ou do tipo que aparece num romance picante de Anne Rice escrito sob um pseudónimo, ou mesmo do tipo que abateu o seu caminho para a santidade com uma criança amarrada às costas. Uma princesa pode ter todo o tipo de aspeto e fazer todo o tipo de coisas e tenho a certeza que em todas as histórias sobre elas, cheiram a Bosque Suave.
Initio's Oud For Happiness é um oud seco, quebradiço e amargo, junto com um almíscar amadeirado limpo e macio, com a adição de algo sutilmente doce e cheio de penas, como pão de leite recém-assado. Torna-se então uma versão mais cremosa do Musk Therapy, que é o que todas as ofertas de Initio acabam por se tornar na minha pele. Eu não estou reclamando - Musk Therapy é incrível. Mas eu não preciso de uma prateleira inteira de coisas que cheiram de forma semelhante, especialmente a este preço.
Chypre Mousse de Oriza Legrand é um inesperado ...absinto chypre melado? Manifesta-se como um donut com fermento, salpicado de ervas verdes e pungentes e polido com uma concha de açúcar quente e brilhante, feito de mel de flores alucinogénias e extrato de absinto amargo. É como se fosses a uma loja de donuts super artesanais/dispensário de estado alterado e pedisses "o especial fada verde". É intensamente doce, de uma forma perturbadora que não consigo identificar, e não é de todo para mim - mas posso definitivamente apreciá-lo.
É uma baunilha deliciosa e profunda, nada demasiado doce ou pastosa. A secagem é simplesmente deliciosa e dura horas.
Quando alguém diz Le Labo e Iso E perfumes, Another 13 é um dos fragmentos que virá à mente, e este perfume é um prazer para o público. Another 13 é um dos perfumes que cheira sempre de forma diferente. Se a química do vosso corpo for compatível, a secagem é divinal.
Na minha opinião, este é um perfume digno de um frasco cheio que é bom para uso casual. Para encontros noturnos, é também uma aposta segura!
Mitsouko já é conhecido e adorado por quase toda a gente, é simplesmente um triunfo do engenho na indústria dos perfumes - a verdadeira definição de obra-prima. Estou a escrever esta crítica enquanto provo um decantador de um frasco EDT dos anos 90, e estou apaixonada. O musgo de carvalho, claro, lidera o caminho, que é intensamente verde e cremoso na sua overdose. As facetas brilhantes e hesperídicas das notas cítricas dão ao perfume um grande impulso, ao mesmo tempo que se entrega às facetas cremosas com aquele impecável aldeído C14 de pêssego. Os florais em pó e as especiarias quentes são mais perceptíveis aqui do que na formulação atual, que está mais concentrada em tentar recriar o acorde de musgo de carvalho da melhor forma possível. Não há palavras para descrever a mestria por detrás desta beleza magnífica. Ter o privilégio de provar este perfume de uma época antes de a IFRA ter destruído o uso da sua nota mais importante é surreal. Tenho de garantir uma garrafa deste perfume se quiser continuar a viver nesta terra.
Oud Cologne é o casamento de dois substantivos que normalmente não se ouve serem usados juntos, este é apenas o segundo perfume que experimentei de Bortnikoff, mas estou a gostar muito. Está definitivamente mais focado no aspeto "Cologne" do que no oud, que não me agrada muito, para ser honesta. No entanto, apesar disso, é adorável. Um cocktail de cheiro maravilhosamente natural de frutas cítricas amargas e arroxeadas, incluindo laranja, toranja e bergamota, lidera o caminho - é como se a coisa real estivesse mesmo à frente do seu nariz. O zimbro e o pinheiro dão-lhe um belo acorde verde, aromático, quase como o gin, complementado pelas facetas salgadas do âmbar gris e do gerânio. Como eu disse, não sinto nenhum oud neste perfume, o que não é mau, apenas enganador. No que diz respeito às fragrâncias cítricas, esta é absolutamente deslumbrante - uma oferta verdadeiramente fantástica para o tempo mais quente, quando precisamos de nos refrescar, mas não tenho a certeza se gostaria de gastar tanto dinheiro num perfume cítrico.
Bortnikoff é uma casa que me intriga há muito tempo, Tabac Doré é uma das ofertas mais populares e por isso estava muito entusiasmada para o experimentar. Tenho de dizer que me sinto um pouco desiludida se for honesta, não é de todo o meu estilo de perfume - com toda a honestidade, nem sequer parece um perfume, o que algumas pessoas podem adorar. Tem uma nota de tabaco extremamente seca - não é cinzenta ou desagradável como a de um cigarro, mas mais como folhas de tabaco secas esmagadas à força num cachimbo velho e sujo. Bálsamos espessos e oleosos juntamente com labdanum sappy e oud denso transformam-no em algo que faz lembrar solo húmido. Para ser sincero, é tudo o que consigo obter deste perfume. Compreendo que as pessoas adorem esta casa pela utilização sem restrições de materiais naturais de alta qualidade, mas a mim parece-me faltar-lhe talento e coerência - é mais uma barragem de matérias-primas naturais só para dizer que são naturais. Não é uma criação má, mas não é algo que eu queira usar.
Goodman's é um oriental aromático maravilhosamente sofisticado, que encapsula perfeitamente a riqueza e a elegância da clientela da Bergdorf Goodman. Tem semelhanças com outras criações de Roja, nomeadamente Vetiver e Semi Bespoke 10, mas segue na sua própria direção. O Vetiver domina o perfil olfativo com as suas qualidades secas e herbáceas, complementadas pela explosão refrescante de uma bergamota amarga e rústica. A partir daqui, os aspectos orientais dão-se a conhecer, o incenso seco e as subtis especiarias quentes da canela e do cardamomo permanecem na base para lhe dar algum impulso. Eu acho que este é um perfume adorável - não é tão único ou excitante como algumas outras fragrâncias de roja, mas essa é a ideia. Este perfume é feito para o homem moderno, que claramente tem dinheiro mas deseja andar nas ruas sem fazer barulho. É uma fragrância masculina clássica e bonita, que eu definitivamente compraria se a encontrasse pelo preço certo.
Comme des Garcons Rouge é um perfume estranho e surpreendente, e não é de todo o que eu esperava cheirar deste frasco brilhante de gelado vermelho cereja. Em vez disso, faz-me lembrar uma obra de arte da fabulosa e extravagante pintora argentina, Leonor Fini. Em Les Sorcieres, observamos cinco bruxas frenéticas a voar e a voar nas suas vassouras através de um céu vermelho-sangue. Este perfume reflecte estas sensações febris de efervescência aérea e vertiginosa e associa-as a uma terrosidade terrestre, como ervas e folhas e coisas acabadas de cavar num jardim. Rouge cheira a um arbusto efervescente (a bebida vinagrada, não a planta arbustiva, mas também sem a maior parte do vinagre) de ruibarbo e beterraba, raiz de gengibre ardente e pimenta rosa floral. Uma bebida de caldeirão de bruxa que se transforma num belo incenso de gengibre.
