Para ser sincero, estou a meio. Abre muito bem para mim, adoro aromas doces e este lembra-me imediatamente uma espécie de doce de fruta, não consigo imaginar o que seja. Essa abertura natural de laranja, ylang e sim framboesa é então subitamente recebida com (e não quero ser rude aqui) uma espécie de nota irritante. À medida que assenta, a baunilha está presente em todo este conjunto complexo e cremoso de notas doces. Gosto imenso! É um pouco contrário ao meu senso comum, o que me faz pensar que esta é uma fragrância um pouco estúpida ou uma confusão de notas! Marshmallow!!! Cheira a marshmallows durante uma fração de segundo e depois passa por outras notas... que bicho estranho. Mais uma utilização e, a julgar pelos meus votos, esta fragrância é o epítome da polarização!

Sim, é bastante semelhante ao Man 2, certamente que me faz lembrar dele, mas não tem o mesmo tempero, pimenta, claro, mas não o da noz-moscada e do cominho. Montale Greyland atinge-nos com uma abertura fantástica de cedro, gengibre e pimenta e depois passa para sândalo quente, guiac e vetiver, madeiras picantes decentes! Algumas fragrâncias afirmam ser amadeiradas, mas Greyland é assumidamente madeira e especiarias e eu adoro-a tanto como Man 2 ou Encre Noire. Tem uma grande longevidade, talvez não tão lendária como outras fragrâncias Montale, mas possui tanto quanto alguma vez precisará.

O meu último perfume da série sherbet e eu estava tão ansiosa por este! Felizmente não desiludiu... Adoro ruibarbo, o sabor, o cheiro, o aroma sintético à base de maçã nos doces... o que quer que seja, adoro! Todas as fragrâncias que já encontrei com uma nota de ruibarbo foram um sucesso instantâneo para mim, mas esta leva o biscoito. Isto não apela à minha cabeça de fragrância ligeiramente snobe, isto vai diretamente para o meu centro suave infantil e faz-me amá-lo incontrolavelmente, tanto quanto eu adoro tarte de ruibarbo! Meu Deus... é um ruibarbo doce e afiado absolutamente lindo, mas, tal como o resto desta série, surpreendeu-me com uma complexidade subtil de notas florais exóticas e muito suaves de orquídea e o mais pequeno toque de baunilha. Uma base amadeirada forte teria fundamentado a fragrância e talvez emprestado mais substância à fragrância, mas não detectei nenhuma. Tudo isso é positivo, mas um grande ponto negativo é que a longevidade é patética! Acho que nunca usei esse adjetivo para descrever nem mesmo o mais fraco dos sumos, mas este desaparece em minutos em vez de horas, nunca vi nada assim! Se o diabo disfarçado do Mark Buxton for semelhante, tenho de o procurar e ver se dura melhor, porque senão teria comprado o CDG Rhubarb num instante! É uma pena.

Digo que se trata de um perfume floral amadeirado que, quando seco, é suficientemente complexo para ser interessante, mas suficientemente subtil para ser facilmente esquecido. Receio estar a adiantar-me. Não sendo uma pessoa muito familiarizada com o Osmanthus, devo dizer que é um cheiro perfumado encantador, misturado com o jasmim nesta composição é muito agradável. A abertura é muito doce, brincalhona e bastante feminina com ylang ylang e um aroma a bagas que se desvanece rapidamente mas que me fez levantar e reparar. Depois torna-se um pouco sem brilho, agradável mas longe de ser especial. Acho que o título irónico desta fragrância está definitivamente a gozar com os anúncios pretensiosos associados a marcas como a By Killian, que @Sherapop aponta brilhantemente abaixo. Eu só experimentei 3 fragrâncias Etat Libre d'Orange até agora na minha vida e cada uma delas foi uma verdadeira experiência Dangerous Complicity não é exceção.

Uau! Eu literalmente não posso esperar para provar este! Pensava que o agave era um fruto? mostra o que eu sei! De qualquer forma, a miniatura parece espetacular. Sei que a Jo Malone tem uma fragrância que contém agave, mas não é assim tão comum, a Phaedon não tem tido más fragrâncias até agora e esta parece interessante.

Ok, agora sou bastante experiente em fragrâncias Montale... já experimentei muitas delas. O Red Vetyver é um dos que ficaram para trás depois de ter experimentado vários Aouds. Sim... pensei para mim mesma... até que ponto é que isto pode cheirar a Terre d'Hermes? Bem... MUITO! é a resposta. A abertura é aquela linda laranja sumarenta temperada com vetiver seco e terroso, a especiaria da pimenta e a limpeza do cedro. É uma fragrância deslumbrante muito bem feita e é a velha questão... "quem fez isto primeiro?" ou mais ameaçadoramente... "quem copiou quem?" (Não acredito em cópias intencionais na maioria dos casos, BTW) bem, penso que este foi lançado em 2008 e Terre em 2006, se bem me lembro? Mas o mais importante é que há alguma coisa que diferencie este vinho do TdH e a resposta pode muito bem estar a olhar para a minha cara. Recentemente experimentei Terre d'Hermes EDP pela primeira vez e comparei-o com o fiel EDT. A principal diferença foi que preferi a qualidade ligeiramente mais boozier, mais pesada e mais frutada do EDP no cheiro. No entanto, em termos de desempenho, o EDT superou-o sem dúvida alguma e a fragrância nunca mudou do princípio ao fim, apenas se mantém. Eu diria que positivamente Red Vetyver possui as grandes qualidades de ambos! A abertura está a explodir com frutos de laranja como o EDP, o amargor do EDT está lá mas tem a secura transitória do EDP. Essa secura, aliás, é muito agradável e longa como eu esperava de Montale. Então, vale a pena trocar este por Terre d'Hermes? Não. Sem ofensa para esta fragrância, mas mesmo que dure mais tempo, isso nunca foi um problema para mim. Que tal a Montale fazer uma cópia do The One da D&G que dura 12 horas... então eles teriam um vencedor em suas mãos!

woah a abertura começa dura, como uma caneta fresca a picar-me o nariz com uma combinação de fruta e labdanum. Quando se acalma um pouco, no entanto, é um algodão doce super doce com um toque de café e baunilha... soa familiar? Bem, instantaneamente para mim isto cheira a uma versão mais forte e profunda do ROCHAS MAN. A sério, a semelhança é incrível. Acho que o que o torna mais profundo é um toque suave de mel/tabaco e o labdanum, para mim, empurra-o para um nível mais nicho... Se é que isso existe? Seca como uma baunilha almiscarada de Le Male, mas ainda com aquele poder duradouro e um toque de classe. É bastante diferente do Rochas Man pela mesma regra, à medida que seca torna-se cada vez menos parecido com ele. Em termos de doçura e qualidades refrescantes, pessoalmente prefiro a opção mais barata. À medida que avança... sinto aquela nota de que não gosto muito (Calone, penso eu?) É a mesma nota aquática sintética e desagradável do temido 212 Surf que experimentei recentemente... mas quando está pouco presente na mistura é tolerável e acrescenta algo à composição. Em termos de longevidade e projeção, este supera sem dúvida e assim deve ser a este preço. Xerjoff tem algo que parece comum aqui a 1 milhão (vejo a semelhança mas não demasiado) ou Rochas ou Le male ou mesmo Zegna intenso no drydown mas a casa italiana fê-lo ligeiramente melhor. Não me ofende... mas não o usaria na mesma!

1969 faz-me lembrar imenso o coSTUME national Homme. A abertura absurdamente doce que se torna intensamente açucarada, o que eu adoro, pode afastar muitos. A nota de pêssego não é brincalhona ou feminina, é concentrada, fruta atómica que é quase caramelizada com um pequeno toque de rosa doce. Depois, à medida que seca, as notas de chocolate e patchouli muito delicado são evidentes, impulsionadas por uma base de almíscar suave. Eu acho que é como uma versão melhorada do coSTUME nacional, apesar de 1969 não ter a mesma nitidez da canela ou do cravo, embora de alguma forma o mesmo efeito seja criado. O CN também fica um pouco azedo depois de toda aquela doçura, numa tentativa de o equilibrar. Por vezes, penso que se formos tão longe, devemos manter-nos fiéis e sermos "totalmente doces" e é isso que este faz. A longevidade é média e projecta-se no início, mas depois diminui muito rapidamente. O meu gosto por doces e pelo frutado faz-me adorar este perfume.

Esta é uma saída realmente estranha da Tauer e algo que eu estava a antecipar ansiosamente, mas que simplesmente não gosto agora que a experimentei. A abertura é estranha, estagnada, um pouco como a tinta acrílica, mas não tão agradável, de alguma forma mais baça. É estranhamente floral à medida que se instala, lírio do vale, muita salva esclareia e pimenta vêm à tona. A base desta fragrância está profundamente enraizada (sem trocadilhos) num vetiver terroso e âmbar gris, mas sinto cera de abelha e até um toque de mel. Para o meu nariz, parece um creme de mãos muito masculino, muito estranho e simplesmente desagradável. Não é algo que eu escolheria para cheirar, mas é uma composição interessante de Andy Tauer, que é impressionante na sua abordagem quando aborda notas e acordes bem conhecidos, levando-os numa direção diferente. Vetiver Dance não é para mim.

A abertura é espantosa, cheia de petitgrain, citrinos e depois, quando assenta um pouco, a natureza seca e profunda do vetiver e do chá com talvez uma pitada de gengibre. Ao mesmo tempo, no fundo, há uma nota floral branca que é a textura inconfundivelmente ensaboada do neroli. Para mim, todos estes elementos dão a este perfume um toque mediterrânico e a secura é dominada pelo neroli e petitgrain. O que eu gosto nesta fragrância é a força e a projeção nas primeiras horas, se gosta de coisas como neroli portofino ou Mugler Cologne, este é um perfume com um poder considerável e uma boa longevidade que vale a pena ver. Eu não gosto muito de neroli e ele é dominante aqui, o meu resumo da primeira fragrância que experimentei desta casa não é mau de todo.