Azzaro by Loris Azzaro, o primeiro lançamento da casa e a assinatura de Loris, é (foi) um chypre floral maravilhosamente sensual que definiu os anos 70. Tinha a beleza que as criações de moda de Loris tinham, a ternura dos seus olhos e a sensualidade que as suas roupas davam a uma mulher. A única desvantagem que eu diria que tem, é a sua leveza. Eu costumava ter um frasco grande de splash e, apesar de lindo, era fugaz se eu não me encharcasse. O extrait é um pouco mais rico, mas ainda assim não grita. Topo: tuberosa, gardénia, rosa, narciso Coração: jasmim, ylang-ylang, íris, pêssego, coentros Base: vetiver, sândalo, âmbar cinzento, almíscar, civeta (Cortesia de kl99 abaixo) Notas principais entre muitas outras, criadas por um Maurice Thibond ou Jean Martel relativamente desconhecido, dependendo da fonte. Pucci Zadig e Mila Schon (primeira fragrância, de 1981), que possuo, são os mais próximos em termos de carácter e perfil olfativo; ambos são chypres ousados com carnalidade, uma piscadela de olho frutada, florais lânguidos e ousados e notas animais ricas. Arquiste Ella, que também possuo, é também uma ideia muito bem executada que inevitavelmente tomou Azzaro como inspiração. Pense no final dos anos 70, música disco, vestidos esvoaçantes, festas nocturnas na piscina, Donna Summer, discotecas cheias de fumo, aldeídos com sabão, aquilo em que uma mulher que usa Calandre se transforma à noite e terá uma ideia do cheiro de Azzaro. Um atrativo que é também, de certa forma, melancólico, recordando-nos o que era e o que já não é. Azzaro tinha emoção, era um perfume que se sentia, que se sentia, que se sentia. Azzaro tinha emoção, estava vivo! É difícil dizer isto de um perfume, mas aqui senti-o respirar! Adoro-o absolutamente, e estou feliz por ver um velho amigo na silagem das belezas acima mencionadas. Qualquer um deles é um reflexo do outro, com diferenças e semelhanças. Mas se eu encontrar outro frasco deste perfume, comprarei de certeza; a sua vivacidade é incomparável! Meu! A década de 1970 a 1979 deu mesmo origem a alguns dos mais belos perfumes alguma vez criados! Se encontrar algum deles, não hesite. São tesouros!

De facto, Guirlandes é muito semelhante a Anaïs Anaïs, como muitas pessoas dizem. Mas eu diria que é uma mistura de Anaïs + Balenciaga Michelle. Talvez um toque de Ysatis também. Apenas uma gota. Este Carven fresco e revigorante, menos conhecido, pega no aspeto floral verde do "premier parfum" mas amplifica em grande medida os florais brancos inebriantes. Tuberosa e um lírio fantasma reinam supremos aqui, com um toque de cremosidade, o tipo que agraciou tudo, de Chloé a Michelle, até Ysatis e Jil Sander N°4. O cheiro e a sensação são mais de um catálogo de casa nebuloso dos anos 70 do que de mobiliário IKEA de cores pop em bloco do início dos anos 80. Estas grinaldas de flores misturam-se com jacinto e manchas de gálbano para o efeito verde, evoluindo para uma mistura inebriante de tuberosa em primeiro lugar e lírio em segundo. Um jardim na cidade. Estou a ver Roma. Talvez porque um filme que me vem imediatamente à cabeça é Tenebrae de Dario Argento! Porque é que não podia ser exibido entre os Hermès e Chloés que enfeitam a cena de abertura? E assim Guirlandes transforma-se na sensualidade de pêssego de Anaïs, evoluída! Alguns anos mais velha, mas ainda um jogo de inocência/desejo. E como tenho um fraquinho por Anaïs Anaïs e pelo seu parente próximo Arrogance Femme, adoro Guirlandes! Além disso, para um edt de 90% vol, este perfume dá uns murros muito sérios; tanto na sua silagem inebriante como na sua longevidade hipnotizante!

Cristalle - Edt - Henri Robert & Edmond Roudnitska Frasco vintage do início dos anos 80 ou possivelmente do final dos anos 70. Bergamota, Petigrain, Gálbano, Limão, Cominho, Manjericão, Jacinto, Madressilva, Jasmim Pêssego, Lírio do Vale, Narciso, Ciclame Musgo de carvalho, Vetiver, Sândalo, Almíscar, Patchouli, Civet, Ambergris Notas oficiais do edt original vintage. Retiradas do site syllektikaaromata.gr, uma verdadeira enciclopédia para quem fala grego. Um eco de cristal... Cristalle é (ou foi?) a rainha do gelo Chanel, um título geralmente atribuído injustamente ao N°19. Mas, por baixo da fachada fria, há notas de escuridão e coragem que podem ser indetectáveis na maioria das vezes, mas que dão à fragrância a sua beleza. Eles ancoram-na - o Cristalle vintage tem uma boa tenacidade - e ao mesmo tempo servem como uma espinha dorsal e contrapeso para o resto das notas brilharem. Nem todas as notas animálicas têm de estar sempre à frente e no centro! Eu adoro-as e não me canso de as usar, mas lembremo-nos que há meio século atrás, elas também eram fixadoras. E qualquer perfume que se orgulhasse do seu valor tinha-os. Cristalle é um membro da família dos Eaux frescos que reinou suprema no final dos anos 60 a final dos anos 70. Todas as casas os tinham, todos apresentando vários pontos em comum e mais diferenças. Não acho o Cristalle gelado, mas sim fresco. Cinzento com manchas de verde-esmeralda. Há rudeza, mas também gentileza. O verde é compensado por um suave abraço floral para suavizar as arestas. A frescura dos citrinos não é azeda ou brilhante, mas ligeiramente fermentada. Todos os Eau frescos da época faziam alusão à frescura, gotas de juventude despreocupada... uma explosão de vitalidade revigorante que, no entanto, era um prelúdio para um perfume subjacente. Não se trata de uma sensação leve e efémera. Trata-se de uma fragrância que brilha devido à sua abertura jovial. O lado gelado da cabra, para mim, é a revelação da sua provocação. Sob o dossel verde de gálbano e musgo e vetiver, sob o néctar suave da madressilva e a base amadeirada áspera... é aí que se encontra uma provocação picante de cominho não muito diferente da Eau d'Hermès mais pesada e uma suave malandrice salgada que, como um bom molho de salada, realça a explosão de sabor. Esta jovem Mademoiselle Chanel tem a ingenuidade e o brilho fresco de um dia de primavera interminável, o cinzento de um céu antes do sol nascer, o florescer de um jardim parisiense... mas também tem uma reserva, uma distância. Uma mente um pouco sombria, talvez, quando essa distância se torna uma distância próxima. Uma rigidez Chanel que nunca se torna fragilidade, mas familiaridade. Ela não é o riso despreocupado de Diorella, Eau Folle, Y, Eau Vivre... ela não é a maria-rapaz de Ô de Lancôme ou Eau de Roche (e Rochas). Ela é a séria e intelectual, aquela que nos faz pensar no que acontece quando os óculos se vão e o casaco cai... o que está por baixo?

Eau Dynamisante é um dos melhores exemplos de Eaux frescos de limão, que secam até um acabamento chypre deslumbrante. Há anos que tenho frascos deste perfume, o gel de duche e a mousse, a loção corporal e o óleo seco. É revigorantemente fresco, nítido e simplesmente agradável. Não senti os seus benefícios em termos de aromaterapia (a minha linha de aromaterapia favorita será sempre a magnífica AromaCalm e AromaFit da Lancôme, e a Art of Spa da Helena Rubinstein), mas num dia quente, isto é como um copo interminável de água fresca com uma rodela de limão. Infelizmente, e tem sido sempre o caso, tem um poder de duração muito fraco, mesmo quando é aplicado em camadas copiosas com o resto dos produtos. Um frasco de 200 ml dura-me um mês com uma utilização diária. Por vezes, esbanjo no gel de duche, mas apesar de adorar o picante do alecrim e do gerânio com a faceta picante do cravo e dos coentros, não consigo justificar um frasco por mês. No entanto, para quem gosta de aromas frescos com uma elegância clássica, Ô de Lancôme, Eau de Rochas, Diorella, Alvarez Gomez, 4711, Cristalle... este é um perfume mais herbáceo/mais seco/mais chipre. 5/5 de qualquer maneira!

Sou uma amante confessa do vintage. Tudo o que seja dos anos 80 e anteriores tem normalmente toda a minha atenção. O facto de ter vivido nos anos 90 e no início dos anos 00 quando era adolescente dá-me as memórias e a diversão que tive. Mas, em retrospetiva, hoje, prefiro muito mais as eras anteriores à onda Calone que inundou o mundo, por volta da primeira metade do boogie de 1990. Joop, que é oficialmente de 1987, parece decididamente de 1997! Mas digo-o no bom sentido! Pesado, acolchoado e penteado para os 9s, deveria parecer dos anos 80. Mas em vez disso, leva-me de volta aos anos 90, e perfumes como este, Boucheron, D&G Red cap, Sicily, Addict, Nu, Dolce Vita, Rush, Hypnotic Poison, Jungle, Dune... estes são alguns dos grandes amores que me lembram os meus anos de adolescente despreocupada e a diversão do passado. Joop é uma flor de laranjeira ambarada e pesadamente pesada, cravejada de tons de baunilha e tonka entre tons quentes de especiarias. Os seus tons de laranja/vermelho/castanho aquecem-me como vinho quente. Alguns perfumes funcionam como máquinas do tempo específicas; sempre senti que o Poeme (partilha uma ressonância olfactiva semelhante, embora mais suave) e o Tresor eram eu com 8 anos em frente ao balcão da Lancôme. Joop transporta-me para as compras de Natal. Foi tão diferente! Foi mesmo especial! Um ambiente acolhedor, música de Natal a tocar, cheiros quentes em todo o lado, fossem castanhas nos carrinhos de rua, potpouri de canela nas lojas... Joop é um perfume de inverno para mim. Por baixo das pesadas cortinas de veludo que escondem um aconchego ambiencial muito vanílico, onde a flor de laranjeira é tão pesada e inebriante que por vezes parece artificial, onde o cravo, o coentro, o sândalo lhe dão carácter, ao mesmo tempo que os aldeídos suaves o elevam... torna-se um aroma de conforto. Um que se sente em casa e ao mesmo tempo corta o frio como uma faca quente na manteiga. Um oriental doce ou um floriental picante? É um perfume com um grande e gordo P. Perfume com presença. Perfume com poder. E nos frascos Lancaster vintage, dos quais possuo dois, há um grande Sillage e uma grande Longevidade. Este é o dedo do meio para Calone; da Alemanha com amor!

ESTA ANÁLISE É PARA A DANA SYMBOLE, QUE NÃO SE ENCONTRA NA BASE DE DADOS. O Symbole tem duas versões diferentes: uma dos anos 40 e outra dos anos 60. Eu tenho a versão dos anos 60, embora acredite que poderia muito bem caber nos anos 40. Também acredito firmemente que o nariz é Jean Carles ou Paul Vacher. Há uma estranha semelhança com Miss Dior e Ma Griffe. Symbole, o perfume que permanece mesmo que se tenha um estilo de vida agitado. Leve mas tenaz. É o que dizem os anúncios, e creio que fazia parte de uma coleção maior que englobava o mesmo tema que Patou fez com o seu Amour Amour, Adieu Sagesse e Que sais Je, mas não posso ter a certeza porque não há praticamente nenhuma informação disponível. Symbole saúda-me com um toque muito primário e apropriado de Miss Dior. Aldeídos, um núcleo floral rico em ylang, rosa e jasmim. Empoeirado mas ao mesmo tempo sério. Até mesmo gordo. E desde o início, verde e picante! Mas Symbole cheira como um chypre verde e ardente. Não muito atrás está o rico musgo de carvalho, couro, ligeiras notas animais... torna-se proeminente no couro a meio da secagem, semelhante a Bandit e Cabochard. Fumado, picante, couro, mas também pó cosmético. Parece que as flores se tornam mais ricas com algumas nuances de gardénia... Longa duração, boa silagem e, no seu tempo, um perfume mais acessível como o Dana era na altura. Qualidade séria sem o preço elevado. Enquanto o Tabu nunca fez muito sucesso, o Symbole e os lançamentos dos anos 50 a 70 sempre me pareceram mais eu. Um excelente chypre verde e picante!

É difícil imaginar hoje Alliage como uma fragrância esportiva. Para começar, existem fragrâncias esportivas direcionadas para mulheres hoje em dia? E o que é comercializado para homens é uma mistura sintética de madeira/aguada/metálica. Isso ou um doce, Axe/spray corporal sem graça. Bem, nos bons e velhos anos 70, Lauder idealizou Alliage. Uma fragrância esportiva para a mulher dinâmica que amava o ar livre, se exercitava e, mesmo em um ambiente suado, reconhecia a necessidade de cheirar bem. Em um homem? Simplesmente encantador! Alliage faz maravilhas para mim. A princípio, pensei que minha garrafa poderia ter sido alterada pelo passar do tempo (eu tenho uma garrafa dos anos 70 de Eau d’Alliage), mas com os usos subsequentes, percebo que este é o cheiro dela e o que Lauder imaginou. Alliage, cheirado hoje, é muito mais robusto e masculino do que 99,99% dos lançamentos voltados para homens. É verde, resinoso e de couro. Está cheio da amargura herbal da vida selvagem, florestas, campo e até mesmo da costa. Pinheiro, coníferas e resinas sobre flashes de limão e bergamota. O galbanum é GRANDE aqui. É a estrela principal, com doses pesadas e robustas de musgo, almíscar e lavanda. É absolutamente refrescante e revitalizante, e não posso deixar de me perguntar se Jean Martel se inspirou para seu seminal Paco Rabanne Pour Homme um ano depois. Alliage não é floral. Parece mais um primo de Bandit e Cabochard de uma maneira mais vibrante americana. Eu consigo imaginar perfeitamente uma mulher usando isso em um jogo de tênis, uma partida de polo ou montando a cavalo. Há couro espreitando por baixo, com alguns nitromusks pesados, um vetiver muito pronunciado e um acorde suave de creme de barbear que muitos, tenho certeza, apreciaram bem fora do campo esportivo. É dinâmico, vívido, calmante e luxuoso ao mesmo tempo. A simples garrafa angular com sua tampa prateada estriada se encaixa perfeitamente. Mesmo como um edt, ostenta, como todos os Lauders, uma tenacidade e sillage impressionantes. Definitivamente se mantém por um dia inteiro de atividade, com uma frescura recém-embalada que descobri escondida sob sua profunda fachada verde e marrom! Hoje, funciona como uma fragrância masculina perfeita também. Sempre funcionou, mas o gênero das fragrâncias é mais difuso hoje do que era há 4 décadas; hoje, a qualidade sem gênero do perfume é mais celebrada. A parte triste é que 99,99% das pessoas mais jovens (e não tão jovens) hoje provavelmente torceriam o nariz para isso e descartariam como um cheiro de 'velha' e 'velho'. Mal para eles, melhor para qualquer um de nós que pode apreciá-lo. 9.5/10!

Acho que devo ser o único que não está a ter uma overdose de couro em Rien. Acho-a uma fragrância fria. Metálica. Se alguém me dissesse que isto se chama Secretions Magnifiques, eu provavelmente acreditaria.

Incenso como na Igreja Ortodoxa no inverno, depois de uma noite de chuva intensa. Colheres metálicas para servir o vinho da comunhão, castiçais de ferro. Uma vela apagada pela brisa das portas que se abrem. À minha frente, uma mulher mais velha da Europa de Leste, usando uma imitação de Chanel N°5. Faz-me comichão no nariz, mas aproximo-me porque quero cheirá-lo de novo. Apagam-se as luzes. A chuva forte deve ter afetado o fornecimento de energia. Na escuridão, uma luz vinda do exterior. E no canto da porta, um jovem com um casaco de cabedal fuma, espreitando através da porta com painéis de vidro. Fecho os olhos e sinto o cheiro das flores vendidas à entrada do cemitério.

Este é o Rien. Para mim. O que não sinto na igreja do meu sonho, mas que sinto na vida real e que de alguma forma me prende ao meu sonho (será um sonho?) é um fundo animalesco. Volto a fechar os olhos. Dirijo-me à porta semi-aberta, e aquele jovem está a usar Kouros. Abro-as e consigo sentir os seus últimos vestígios de sillage no meu quarto.

9/10. Sillage e longevidade daqui até à eternidade.

Acho que devo ser o único que não está a ter uma overdose de couro em Rien. Acho-a uma fragrância fria. Metálica. Se alguém me dissesse que isto se chama Secretions Magnifiques, eu provavelmente acreditaria. Incenso como na Igreja Ortodoxa no inverno, depois de uma noite de chuva intensa. Colheres metálicas para servir o vinho da comunhão, castiçais de ferro. Uma vela apagada pela brisa das portas que se abrem. À minha frente, uma mulher mais velha da Europa de Leste, usando uma imitação de Chanel N°5. Faz-me comichão no nariz, mas aproximo-me porque quero cheirá-lo de novo. Apagam-se as luzes. A chuva forte deve ter afetado o fornecimento de energia. Na escuridão, uma luz vinda do exterior. E no canto da porta, um jovem com um casaco de cabedal fuma, espreitando através da porta com painéis de vidro. Fecho os olhos e sinto o cheiro das flores vendidas à entrada do cemitério. Este é o Rien. Para mim. O que não sinto na igreja do meu sonho, mas que sinto na vida real e que de alguma forma me prende ao meu sonho (será um sonho?) é um fundo animalesco. Volto a fechar os olhos. Dirijo-me à porta semi-aberta, e aquele jovem está a usar Kouros. Abro-as e consigo sentir os seus últimos vestígios de sillage no meu quarto. 9/10. Sillage e longevidade daqui até à eternidade.

O que é o Parfum d'Hermès? Um chypre oriental híbrido, da mesma família do Dioressence. Este lançamento de 1984, por Akiko Kamei, que nunca teve muitos perfumes creditados a ela, e Raymond Chaillan tem mais profundidade e mais voltas e reviravoltas do que as notas podem fazer você acreditar. Chamade vem à mente imediatamente após a aplicação. Aquele rico pó de jacinto com gálbano que se traduz como picante e doce ao mesmo tempo é aumentado para 11. Cheira a perfume a sério. O que muitos descrevem como francês. Esta "francesidade" é mais aparente no coração, onde segue um caminho semelhante ao de Calèche com pinceladas de rosa, jasmim, ylang, íris... é no entanto muito mais intenso, barroco e luxuoso. Como um lançamento dos anos 80, ele aumenta o volume, adicionando também à mistura uma laranja temperada com cravo, sem cair no território do pomander de Natal. O longo drydown casa o musgo de carvalho com mirra e resinas, bálsamos e lascas de notas animais. É envolvente como qualquer oriental, com a estatura e a pose de um bom chipre. É amadeirado graças a um sândalo Mysore gordo. É ricamente colorido, com manchas de couro e algumas ervas a enriquecer a base musgosa. É um chão de floresta onde crescem cogumelos. PdH é boudoir onde Calèche é equitação. É extravagante onde Calèche é primitiva e apropriada. É muito único, uma vez que este género de chipre oriental nunca evoluiu muito para além do Dioressence, que era muito mais herbáceo. Tem o brilho dos nitromusks de outrora, embora nos anos 80 tenham sido praticamente proibidos em todo o lado. O mesmo rugido feroz da boa e velha colónia Chanel N°5, onde as notas animálicas reinam supremas. Tem a mesma sensação de cheirar Miss Dior, Chamade, K de Krizia e, das criações modernas, Mito e Dryad. É um aldeído em pó, que envolve o verde e o roxo para nos dar um novo tom de verde que é tão macio como um tapete felpudo! Considero-o verdadeiramente o melhor Hermès. Também estou contente por a Hermès ter omitido a sua menção na mesma frase que Barénia no marketing. Os dois não podiam ser mais diferentes.