Sou um grande fã do trabalho do Omer e este não é exceção. A coisa mais marcante para mim na abertura, e apesar da forte presença de lavanda, são os subtons animalísticos que realmente se mostram cedo e não deixam dúvida de que Zeybek não está brincando. Essas notas animais são perfeitamente equilibradas, uma mistura almíscarada (e eu realmente quero dizer almíscar de cervo) entre o ambrette sensual e aconchegante e um almíscar animal levemente urinoso. Lembra-me do shangrilide e dos aspectos de couro do castoreum, mas habilidosamente dosados em uma fragrância muito inteligente que muda de um topo aromático e herbal, carregado de notas de feno, para um tipo de almíscar suavizado, levemente metálico, mas cremoso. Quase tem nuances de almíscar ravegeur na secagem, floral, semelhante a lírio (provavelmente o narciso?), talvez a doçura cremosa e vanílica da tonka, que você realmente não consegue sentir na abertura, mas é muito proeminente quando assenta. Eu percebo ervas, funcho, sal de aipo, especiarias, eugenol, cravos, mas tudo isso é respaldado por aquela sensação animal. Acho que é muito, muito bom, uma perfumaria interessante e totalmente em sintonia com o estilo do perfumista e da marca. Seu trabalho muitas vezes parece um bom curry, níveis e ondas de especiarias e sabores que se constroem e se desenvolvem no seu paladar.

Isto é exatamente o que eu quero de uma perfumaria hiper-moderna e avart garde e tem um título tão apropriado para esta coisa bizarra. No entanto, é uma história de duas metades, porque por muito que adore a abertura e a primeira hora da experiência, a secagem não é muito boa para mim. Assim, a abertura emerge num buffer de baixa taxa de bits de vegetação digital e ozono pixelizado, mas depois entra em foco nítido e numa eletrizante clareza HD 4k. É um jardim caleidoscópico, psicadélico, de folhagem de celofane e híbridos translúcidos de pimentão/tomate cultivados em tanques estilo Matrix cheios de clorofila sintética implacavelmente eficiente. Um toque metálico, claro, e a ligeira sensação de zumbido de lamber uma pilha ou mastigar uma folha de alumínio com recheio de metal. OFF TOPIC! Sempre me perguntei porque é que as pessoas diziam que doía mastigar papel de alumínio com recheios metálicos.... ao que a minha resposta era sempre... "Então não mastigues papel de alumínio, idiota!" É realmente muito simples. Assim, à medida que o filme avança, torna-se mais um passeio por um pesadelo cubista de Tron, por aquela droga Slo-mo de Judge Dredd ou pela primeira fase de Sonic the Hedgehog, mas como se fosse uma visita de realidade virtual a um jardim zen holográfico, só que tudo com falhas e narrado por Max Headroom. Nem sequer consigo fazer imagens VERDADEIRAMENTE futuristas, mais como a cultura pop dos anos 80 e 90 pensava que o futuro poderia ser. No entanto, o que inicialmente evocava a faixa dos Beatles, cheia de ácido e swing na abertura, rapidamente se torna mais parecido com o sombrio e sentimental "Fake plastic trees" dos Radiohead e não por causa de notas de sintetizador ou de plástico, que estão sem dúvida lá... porque eu gosto mesmo disso. O drydown é na verdade mais cremoso e natural com uma combinação de floral branco, creme para as mãos e vetiver que para mim é um pouco enjoativo e parece vir do nada, dando um mau abanão ao que foi uma viagem bastante eufórica até certo ponto. Cyber Garden interessa-me porque é uma fragrância construída com base numa premissa simples, olhar para o brilho verde metálico do frasco, ler o nome em letra codificada e quando o cheiro entrega a estética diretamente nas nossas narinas e diretamente no nosso cérebro, ficamos imediatamente com este perfume! É o equivalente olfativo de Saw ou Phonebooth ou Snakes on a plane... ALTO CONCEITO. Se não consegues explicar o enredo central numa única frase, então eu não quero saber, e é demasiado complicado. A única desvantagem é que as fragrâncias têm a ver com aqueles pequenos detalhes que compensam os buracos do enredo, o diálogo desajeitado e a má representação. Infelizmente, este não me agrada, mas faz a transição e transforma-se em algo que eu não conseguia cheirar no início, por isso acho que é inteligente nesse aspeto? Eu até o quero....mas sei que odiaria a secura quando o usasse, mas, caramba, Costume National, que maneira de excitar este fã de fragrâncias cansado!

Agora eu fui muito gentil sobre esta fragrância, mas na verdade há apenas duas/três que são realmente interessantes e esta é uma delas. Isso não é típico de immortelle de forma alguma, não é tão couro, mas tem toques levemente florais e adocicados, com uma mistura de figo fresco e nuances suaves de coco das folhas de figo. Para mim, essa é uma combinação que funciona brilhantemente e não me lembro de ter sentido algo parecido. Por essa razão, eu avalio este perfume muito bem, mas não o usei adequadamente ou convivi com ele, então não vou me comprometer totalmente. Muito impressionante, embora, pelo que vejo, como uma fragrância de coleção privada um pouco marginal.

Esta fragrância é espetacularmente boa. Verdadeiramente uma joia entre uma linha que, na verdade, é muito negligenciada. Muitas marcas têm essas coleções 'privadas' ou 'exclusivas' e eu frequentemente pensei que era uma estratégia para ganhar dinheiro ou algo que eles devem fazer para serem vistos, devido ao sucesso das coleções privee exclusifs da TF, Chanel ou Dior. Em particular, D&G e Hugo Boss, empresas que têm linhas mainstream bastante estabelecidas, mas não conseguem despertar muito interesse em suas versões mais sofisticadas... Pelo menos é assim que me parece. Eu diria que a Gucci sofre disso, mas em menor grau, com sua linha 'O jardim do alquimista' apresentada de forma um pouco mais inteligente com embalagens etc... De qualquer forma... Eu já tinha visto algumas dessas antes e experimentei o Ambre Tigre (que eu posteriormente experimentei novamente e amei, apesar de ser difícil ficar empolgado com mais um Amber), mas uma sessão extensa com todas elas dá uma imagem de uma linha realmente realizada e bem pensada que alcança aquela coisa mais difícil, a familiaridade e habilidade da perfumaria, mas evita clichês e faz algo novo. Elas são massivamente inovadoras? Não... mas fazem o suficiente e a qualidade da mistura é evidente em quase todas essas ofertas, comparáveis a Guerlain ou algo do tipo, no fato de que não são feitas com a intenção de causar um impacto rápido e fácil, um de couro, um de rosa, etc... Então aqui está o de incenso! haha Não, mas falando sério, por mais que eu me incline para 'incenso', na verdade estou um pouco cansado de seus clichês, então é bom ter algo como isso que os evita. Abre com uma leveza de especiarias, imediatamente quente e com uma leve borda de canela do bálsamo de tolu e um denso labdanum, isso por si só soa como um clichê, mas é de alguma forma seco com madeiras e mais doçura de baunilha que se constrói e se constrói até que você fique com uma base disso. Apesar desse benjoim/baunilha/labdanum, esta fragrância não se apresenta como um âmbar, é leve e etérea, fumaça flutuante e mordida de incenso, mas apresentada com contenção. Eu achei ótimo. Tem o toque mágico e meu selo de aprovação com certeza.

Uau! Dizer que isso tem uma nota de macaron é muito revelador, toda a textura desta peça é como a sensação de um macaron. Sólido, mas isso é apenas a fachada, a casca fina e delicada com um pó muito mais denso, e um interior elástico e esponjoso, escondido por baixo. Tem também o sabor característico leve de um macaron, neste caso peras e aldeídos de frutas vermelhas, talvez um toque de damasco? É uma peça realmente difusiva, impulsionada por almíscar, doce, quente, suave, mas um pouco esparsa, meio em pó, futurista, gourmand. Eu acho que é indissociavelmente... brilhante! Sim... eu sei. São duas fragrâncias da Ariana Grande seguidas que eu considero bastante decentes. Acho que é apenas meu gosto no momento e tentativas de apreciar os aspectos técnicos de composições muito, baseadas em moléculas únicas. Eu meio que gosto de uma pilha de produtos químicos aromáticos que somam mais do que a soma de suas partes, parecendo fáceis de alcançar ou genéricos para alguns, quando na verdade estão a momentos ou traços de serem algo realmente adorável. Não é incrível, mas eu gostaria de tentar novamente e, Deus me livre, ter uma dessas garrafas enormes e constrangedoras na minha coleção. Seria como uma praga fabulosa no meu guarda-roupa. Um unicórnio 'Meu pequeno pónei' entre seus colecionáveis hermeticamente selados, em condição de novo, Originais, He-Man e Star Wars. É tentador, no entanto, pois é muito barato e provavelmente eu acharia fácil de usar.

Para iniciantes.... Adoro esta fragrância. Não sabia que adorava, porque apesar de a conhecer há anos, nunca me tinha dado ao trabalho de a procurar. Nesta altura, vale a pena mencionar que tenho o PdM Oajan, que é muito semelhante, diria que é mais barulhento ao ponto de fazer bater a coluna vertebral, mais afiado, mais espinhoso, mais canela óbvia, mais de tudo e que surgiu quase uma década depois de Jean Claude Ellena ter criado esta pequena beleza. Este tem a canela, mas é mais reservado, um corpo resinoso tipo âmbar de benjoim, a doçura da baunilha, mas o coração é mais escuro, uma espécie de tabaco, carregado de especiarias. É completamente adorável e o que me agrada é que tem tudo o que adoro em Oajan, mas com um foco mais suave, não brutal e mais silencioso, cantarolando respeitosamente. Há um Daniel Josier que, para mim, é uma versão ainda mais densa e menos complexa do Oajan e, apesar de todas as semelhanças entre estes três, ao usá-los (possuí-los), acho que se torna mais fácil distingui-los. No entanto, Ambre Narguile parece ser a génese e uma coisa muito bonita que a JCE trouxe ao mundo, estou a gostar imenso dele hoje.

Então.... Eu costumava ser muito bom em acompanhar os novos lançamentos e a Lalique era uma marca com a qual eu tinha dificuldades, porque quase não estão mais disponíveis no Reino Unido. Bem, isso não é verdade, TODAS as lojas online de desconto baseadas no Reino Unido as têm, mas eu não estou comprando às cegas, mesmo a um preço razoável. Quero dizer, as lojas que costumavam vendê-las simplesmente não as têm mais, e isso coincidiu com este lançamento, então nunca consegui sentir o cheiro delas. Eu amo a Lalique como marca também, muitas das fragrâncias são obras super elegantes, mesmo que sejam feitas com matérias-primas super baratas (sim, uma fórmula que ostenta 80% de Iso E Super, estou olhando para você!) e Encre Noire é um exemplo disso. Para mim, tem um leve cheiro de cítricos, grafite seco e uma dose defumada de Cedro e Acetato de Vetiveryl... ah, e IES. Essa é a sua genialidade! De qualquer forma, chega de falar do original, como é este aqui? Eu achei que tinha uma abertura do tipo incenso, mais parecida com um GPH I ou um CdG Man, esse tipo de coisa. Grãos de pimenta jogados em uma frigideira cósmica, impossivelmente quente e branca, sublimando instantaneamente ao impacto em um vapor difuso e apimentado. Então, um cipreste/cedro, um pouco de sândalo, suavidade picante, mas mais daquele Vetiver cru e sombrio do original. Eu gosto que a Lalique tenha continuado com a estética sombria e desoladora do EN, quando poderiam facilmente fazer a porcaria que outras marcas produzem, mas se recusam a fazê-lo, mesmo o flanker 'sport' desta linha tinha o original em seu núcleo. Eu acho que L'Extreme é bom.

Eu ouvi revisores do Youtube e a turma habitual falando sobre esta fragrância e não posso dizer que concordo necessariamente que se trata de uma fragrância limpa, sabonosa, de linho. Eu achei que a abertura era como um corpo cremoso, denso e vanílico que havia sido desdoçado por notas estranhas de alcaçuz e sal de aipo, antes que o coração se tornasse amadeirado, mas levemente doce. Não achei isso particularmente em pó, mas tem aqueles toques herbais e é um pouco empoeirado. Talvez? Estou surpreso com o quão bom é! Não que eu não goste de outras coisas do Josh ou desta marca, eu gosto, mas acho que os spoilers que ouvi sobre isso não se encaixaram realmente com a fragrância que encontrei na minha pele. O coração é mais amadeirado (deve ser a madeira de teca listada aqui) e a tenacidade das notas doces de baunilha permanece no final, mas de forma alguma é uma total doçura. Eu gostei, teve uma sensação um tanto 'designer'. Agora, não estou exatamente certo do que quero dizer com isso e realmente odeio jogar rótulos tediosos e sem sentido apenas para depois polinizar... mas nesta rara ocasião eu faço uma exceção porque é assim que me sinto sobre isso.

O Original era Original, trazendo a estranheza do nagamotha ou papiro ou algo assim contra a laranja cerosa e a flor de laranjeira, foi algo que realmente cresceu em mim. Isso, no entanto, é lixo. Tããããããão chato. Um pingo aquático. Não sou fã. Que pena.

Tendo gostado do This is Him, estou me aventurando nas lançamentos da Z&V com a certeza de que pelo menos serão aceitáveis. Esse é um estado de espírito perigoso, a propósito. A partir disso, percebi uma abertura bastante 'genérica' (eu realmente odeio esse termo, mas é apropriado neste caso) de cítricos difusos e acentuados, e almíscar, resultando em um suspiro de... bem, não é terrível, mas parece que eles atingiram o auge no primeiro lançamento... que triste. Mas espere um momento (ou uma hora ou duas para ser mais preciso) e você será agraciado com um sândalo sintético muito arredondado e atraente, e flores cremosas suaves na base. Na verdade, isso me fez pensar, uau, isso não é nada mal, somado ao fato de que há uma nota central entre tudo isso que não tenho certeza do que é, e é única, cativante. É doce e um pouco frutal, mas sempre mantém um sândalo que não é muito vanílico. Eu teria que experimentar novamente, mas This is love Him não é tão ruim em um teste inicial no meu braço.