Onde as poças de água mais límpida captam a luz, procura a violeta que floresce sob nenhum solo. Brilhante como ametista, suspensa em âmbar dourado, mas fluindo como mel através de riachos de cristal. Cada ondulação revela o seu segredo - uma flor preservada num líquido que não pode molhar, uma doçura que flui mas nunca se move. Por baixo de tudo, o âmbar quente guarda estes fragmentos, uma eternidade fugaz capturada em profundidades impossíveis.

Continuo a acreditar que este é o almíscar perfeito; não tem aquela intensidade avassaladora e que provoca espirros que associei ao almíscar egípcio, mantendo o toque certo de skankiness e uma nota subjacente agridoce que eleva o que poderia ter sido apenas mais um perfume quente e limpo para além do reino do suave e vulgar. O almíscar da Kiehl's capta exatamente aquilo a que imagino que 1974 cheirava: entusiastas da astrologia bronzeados pelo sol nos seus caftans fluidos bordados à mão, pulseiras de prata a tilintar enquanto baralham cartas de tarot entre festas Tupperware, as suas salas de estar repletas de incenso e cabides de plantas em macramé. As mulheres usavam anéis turquesa em todos os dedos e mantinham cópias de "Sun Signs" de Linda Goodman nas suas mesas de café, enquanto os seus filhos brincavam com brinquedos de madeira em tapetes felpudos. Apesar de só ter nascido alguns anos mais tarde, estou convencida de que esta fragrância engarrafou de alguma forma a essência da minha primeira infância - o traço persistente de patchouli e de possibilidade que pairava no ar quando a Era de Aquário deu lugar às preocupações mais práticas do final dos anos 70.

O 10 Corso Como é um sândalo seco e elevado, resinas do deserto com fumo e florais terrosos e estranhamente desalinhados - quase alienígenas ou, pelo menos, de outro mundo. Faz lembrar uma misteriosa e aromática arca de madeira, desenterrada por uma estranha tempestade de areia. Ao mesmo tempo sensual e espiritual, e sem dúvida um perfume muito, muito bonito, dou por mim a desejá-lo frequentemente e nada mais serve.

Esta é a mulher misteriosa e inquietante do filme noir que é imediatamente apontada como a assassina por ser bonita e ligeiramente "estranha". Mais tarde, descobre-se que ela esconde um segredo terrível que não tem nada a ver com o homicídio, talvez a sua irmã gémea se tenha afogado em Monte Carlo e ela tenha roubado a sua identidade para escapar a um pretendente lascivo ou algo do género. Cheira a uma espécie de flor verde enigmática cuja essência foi preservada para se aprofundar e escurecer antes de ser esmagada com uma mão-cheia de ervas estranhas e doces e deixada num vaso de potpourri antigo no boudoir de uma senhora poeirenta. Um perfume lindamente estranho e enigmático, para fachadas com batom e rugas que mascaram passados sombrios e dramáticos.

Gengibre forte e ardente mergulhado em âmbar pegajoso e meloso, enrolado com fios de lapsong souchang fumado. No entanto, apesar de todo este luxo profundo e sombrio, é surpreendentemente transparente... como se um lenço de seda tivesse sido mergulhado nesta mistura e pendurado numa janela iluminada pelo sol para secar. O aroma agarra-se ao tecido e é ligeiramente libertado à medida que se dá um nó e se dobra à volta da garganta.

Na primeira aplicação, Les Nuits d'Hadrien cheirava um pouco a aipo mofado, mas depois de cheirar o meu pulso repetidamente ao longo da hora seguinte, o mais estranho é que... eu gostei. (O namorado achou que cheirava a molho de soja). Não mudou muito ao longo da noite, exceto que talvez se tenha tornado mais suave e ligeiramente mais doce. Para mim, parece-me muito um perfume de pele, e talvez algo para aqueles dias de verão inesperadamente cinzentos e chuvosos.

Sentado junto a uma janela aberta numa manhã chuvosa, cortinas a esvoaçar com a brisa húmida, uma única rosa num vaso à sua frente. As suas flores carmesim, um contraste vívido e aveludado com a escuridão da madrugada, oferecem a sua canção de alvorada à luz fantasmagórica da manhã. Por baixo dela, um almíscar enevoado mistura-se com especiarias pouco evidentes, como o vapor que sobe da terra húmida. A fragrância ondula como aquelas cortinas - sussurrando para lá, depois puxadas para trás, nunca paradas, nunca completamente sólidas.

Gorseland, do Jorum Studio, é uma convergência de muitos caminhos de luz que atravessam as fronteiras entre o cultivado e o selvagem, onde as flores brilhantes de néon atordoam com a sua intensidade eléctrica. Embora passe a maior parte dos meus dias dentro de casa, percorri inúmeros caminhos selvagens através da escrita do escritor de natureza Robert MacFarlane, onde a sua prosa luminosa capta a poesia dos lugares selvagens, mostrando como as formas antigas e o crescimento antigo persistem ao nosso lado, parte do nosso mundo quotidiano e não separado dele. Este perfume desenrola-se como uma dessas viagens vicariantes: afiado e mordaz nos lugares altos, aprofundando-se depois num azedume penetrante nas sombras das ervas do fundo do vale. O choque das pétalas fluorescentes nunca se acalma à medida que se sobe, mantendo a sua estranha luminosidade mesmo quando os rebentos se torcem para cima com o seu brilho cru e cortante. Eventualmente, notas mais suaves emergem - a maciez doce da maçã da camomila e os sussurros de baunilha da erva da madeira - como encontrar um prado inesperado depois de uma subida íngreme. Neste perfume, o ar crepita com a tensão das coisas em crescimento, recusando as nossas tentativas de categorização - demasiado brilhante, demasiado feroz, demasiado vivo para ser contido.

Dune de Christian Dior é uma costa enevoada, varrida pelo vento, com caminhos solitários ladeados de fetos, tojos e urzes que conduzem a penhascos traiçoeiros, onde se ergue uma velha estalagem corrupta e em ruínas. O tipo de alojamento preferido por contrabandistas e assassinos - um lugar onde os mortos não contam histórias. O crítico de perfumes Luca Turin acredita que a verdadeira escuridão ameaçadora se encontra nesta fragrância e que é um forte candidato à "beleza mais sombria de toda a perfumaria". O meu coração de duende assustador é terrivelmente influenciado por este tipo de hipérbole e depois de ler isto há mais de uma década... comprei um frasco em milésimos de segundo.

Esta é uma daquelas fragrâncias que imediatamente evocam uma imagem na minha mente: uma das revistas Heavy Metal do meu falecido pai, dos anos 80, com uma beleza metálica na capa, toda cromada e curvas brilhantes, linhas rígidas e um estranho e palpitante sentido de mistério. A arte de Hajime Sorayama para a revista Heavy Metal captou na perfeição o seu estilo caraterístico de futuro-noir e erotismo de ficção científica para a era da máquina, e captou certamente a minha atenção quando a vi pela primeira vez, com a tenra idade de 11 anos. Não costumo dissecar as fragrâncias através da lente da sensualidade e do sex appeal porque, francamente, parece deselegante e redutor. Os perfumes podem ser muito mais do que isso. Mas, neste caso, parece-me estranhamente adequado. Oh My Deer é um perfume de almíscares metálicos amargos e aldeídicos, perversamente minerais e animais, e a dissonância olfactiva de pimentos que são quentes e resinosos, mas que também actuam como uma corrente eléctrica refrescante. É um perfume que, de alguma forma, também tem um toque de sujidade, o que o remete para um ponto muito pessoal para mim. É exatamente assim que me senti quando folheei pela primeira vez o catálogo de revistas Heavy Metal; aterrorizavam-me e estimulavam-me em igual medida, e essas narrativas sombrias e tecno-apocalípticas podem ter sido o catalisador para o primeiro... despertar... no meu corpinho estranho. Ei, todos temos as nossas histórias de origem. Oh My Deer desencadeia um diálogo interno fascinante, levando-me de volta a essas revistas emocionantemente estranhas. Não é o que a maioria consideraria sexy, e para mim, pessoalmente, também não é. Mas é inegavelmente estranho, uma qualidade que considero infinitamente intrigante. Mais importante ainda, é um perfume que gosto genuinamente de usar.