Os Xerjoff têm-me desiludido vezes sem conta com o seu repertório, mas algo neste, com a sua forte abertura, me disse que as coisas iam ser diferentes. Modoc sai diretamente com uma abertura amadeirada doce que é nada menos que bonita. A íris e a baunilha criam quase como um couro muito macio, foi o que pensei no início. O acorde de Íris em pó é maciço nesta fragrância e, juntamente com a baunilha, torna-se turbo carregado na sua doçura cremosa. Quase ao ponto de ser uma delícia turca... até mesmo uma pitada de rosa, talvez? Isto é temperado por madeiras e notas almiscaradas à medida que se instala. Para ser honesto, é um pouco exagerado em termos de pó, mas não posso deixar de ficar intrigado com Modoc. Esta é a terceira vez que o provo antes de o rever e as anteriores apenas serviram para me confundir. Quando seca, no entanto, perde o seu encanto, aqueles segundos iniciais prometiam tanto, mas infelizmente Modoc não cumpre.

Não há muito para não gostar neste e muito diferente do TdH original para o meu nariz, o que é uma coisa boa. Isso não quer dizer que eu não goste do TdH, longe disso, na verdade, mas é bom ver um flanker que vai numa direção moderadamente diferente. O caminho não se desvia muito e é um bom perfume e definitivamente usável, mas nada que justifique muita excitação. Abertura cítrica limpa e afiada que, para mim, é uma vibração do tipo limão/grapefruit. Há também cedro e uma nota aquática que é muito bem tratada, sem ser demasiado salgada ou sintética. O citrino torna-se decididamente mais alaranjado à medida que seca, mas não é uma laranja doce tipo tangerina nem é uma laranja tão amarga como a original. A secagem é um cedro amadeirado limpo que funciona bem e dura bem na minha pele. Pessoalmente, prefiro a mistura de Terre de Hermes de secura interessante, vetiver e laranja amarga a este. Eau Tres Fraiche é um cítrico de qualidade e um lançamento sólido da Hermes.

Estou muito entusiasmado, mal posso esperar para experimentar.

L man é uma abertura esmagadora de pimenta + citrinos que é dominada por petitgrain. Há qualquer coisa em toda a vibração, toda a entrega (se quiserem) é aguda mas complexa e de alguma forma até oleosa. É uma combinação estranha de notas aqui, mas acho que se juntam como uma fragrância que funciona. Depois seca para um Oud e terroso mas limpo como vetiver, amadeirado, diesel, fumo de gasolina de algo de Xerjoff. 8 + horas mais tarde e ainda consigo cheirar o L, desenvolveu-se muito bem e está agora profundamente aninhado na minha pele e tenho de dizer que é impressionante num aspeto, mas assim deve ser do CC. Não posso dizer que alguma vez tenha cheirado algo semelhante, é uma adição digna à linha, não é nada demasiado extravagante que não possa ser usado numa base regular.

Cuir canage Bem, eu estava mesmo à espera de experimentar esta fragrância. Na verdade, passei várias vezes pelo balcão da Dior desde que foi lançada, mas não a experimentei. Finalmente consegui experimentar e não tinha lido a lista de notas antes. Tudo o que eu sabia era... 1) Este é um Dior de boutique e como tal é provavelmente ótimo. e... 2) Que "Cuir" significa couro, o que me deixa automaticamente muito curiosa. De qualquer forma 1) Eu estava certa, esta é uma fragrância elegante e bem montada para adicionar ao resto da coleção. 2) A nota de couro é bem executada e mais suave do que o esperado. Eu estava à espera da bofetada na cara da força como o couro Oud, mas não veio. A abertura é uma mistura de couro e íris pulverulenta que me agradou no início. Essa nota de couro parecia mais doce e mais atraente. À medida que o Cuir canage seca, torna-se cada vez mais floral e o acorde floral ceroso branco e amarelo surge em força. Eu não detectei nenhum néroli na abertura, mas cerca de 10 minutos depois estava a crescer e a crescer. É inteligente porque tem a doçura do jasmim, a força cerosa e limpa do neroli e a assinatura do ylang ylang. O elemento de couro é mais suave agora, após várias horas (cerca de 7), mas ainda distintamente presente e reminiscente (é o espírito) de algo como Midnight In Paris. Pessoalmente, não tenho a certeza se gosto de couro e de flores brancas em combinação, mas não posso negar que está muito bem equilibrado nesta composição e consigo compreender como muitos gostariam desta oferta perfumada. É verdadeiramente uma mistura do masculino e do feminino e mantém-se complexo durante horas. A qualidade é soberba, a longevidade é excelente e tem uma boa silagem e projeção, mas não estou a senti-lo por causa dos florais que são um pouco azedos para mim ao ponto de não o usar. No entanto, gostei da experiência de o usar desta vez.

Não me posso dar ao trabalho de ir buscar a minha crítica original, mas quando foi lançado, achei-o uma espécie de floral ceroso doentio e mutilado, couro com aquela base Cuir 174500 (Knize, etc.) mas muito menos palatável. Agora, a não ser que a fórmula que voltei a provar recentemente seja significativamente diferente da que tinha quando foi lançada, eu adoro Cuir Cannage!!! E, paradoxalmente, eu mudaria uma coisa na minha descrição acima! É um floral ceroso com uma doçura frutada, açucarada e de néctar na abertura, secando para um almíscar floral muito tradicional e pulverulento e carne de couro. Acho que é uma retrospetiva, sabendo que Demachy não fez nada de notável depois deste ponto, ou pode ser o meu gosto (o mais provável) ou pode ser aquela coisa da reformulação, lembro-me dele ser duro e, implacável. Não é nada disso, estou a gostar. É pena que tenha sido descontinuado, mas a garrafa do amigo que experimentei pode estar a ser vendida, por isso ainda pode vir a existir.

Honestamente, estou em dúvida sobre este novo Opus. Por um lado, não sou a maior fã de florais brancos e a gama Opus em geral é um sucesso e um fracasso para mim. Para mim, o Opus VIII tem especiarias, madeira e incenso suficientes para lhe dar um toque de Amouageness e uma sensação completamente diferente de um floral branco comum. Tem um toque inegavelmente sofisticado e complexo. O jasmim é doce e a flor de laranjeira e o ylang ylang podem ser óptimos quando usados com moderação e, felizmente, é esse o caso aqui. A abertura é agradável, seca até ficar com um aroma agradável e, felizmente, há o suficiente para o equilíbrio dos elementos para fazer desta uma fragrância decente. Gostaria muito de ter uma amostra deste perfume, pois tenho amostras de todos os outros perfumes Opus (que eu gostaria de revisitar). Com um uso adequado, acho que poderia começar a gostar mais do Opus VIII, é bastante floral e poderia ser percebido como um pouco feminino, talvez? A principal desvantagem foi o facto de ter experimentado o Journey Man no mesmo dia e de este ter sido muito inferior a este perfume. Tendo em conta que o Journey também não é muito declarado, isso não diz muito sobre o VIII mas, como já referi, penso que pode ser um produto em crescimento, é certamente mais seguro do que o VII que era uma loucura de especiarias Amouage!!! Precisa de ser revisitado, de certeza, mas nada me repugnou.

@SDavis93 & @PaulDJ existe uma versão EDP de 'The One' mas preparem-se para ficar desapontados, não é muito melhor do que o EDT em termos de longevidade e projeção. Gosto do Bleu, é uma fragrância agradável, não sou um grande fã mas consigo perceber porque é que é considerado um clássico moderno. Não sei até que ponto este vai ser diferente?... talvez um pequeno ajuste aqui e ali e torná-lo verdadeiramente mais forte, vou ficar convencido a comprá-lo. Ficarei desapontada se não for muito diferente do EDT, porque senão porquê incomodar a Chanel??? Ah sim, DINHEIRO!

Bem... finalmente consegui experimentá-lo e as primeiras impressões são de que esta versão eau de parfum é muito diferente do original para o meu nariz. Esta foi a minha primeira impressão desde a abertura e depois foi validada quando cheguei a casa e experimentei os dois EDT e EDP juntos. Tenho de dizer que não sou a maior defensora de Bleu de qualquer forma, é uma fragrância perfeitamente boa, complexa e bem executada, mas nunca me deixa de rastos! (Desculpem, mas tive de o fazer!) Este EDP então...? Bem, começa mais espesso, mais denso, o que quer que lhe queiram chamar, mas é tudo o que eu esperaria que uma versão parfum fosse, em termos simples, uma versão ampliada do original. O que é lamentável aqui é que é em detrimento de Bleu na minha opinião. Não está em questão que a projeção e a longevidade são muito melhores do que o original, mas à custa da subtileza e da elegância. Esta versão começa intransigentemente picante, que surge como uma grande combinação de gengibre, noz-moscada e hortelã, mas de alguma forma também com um forte toque de cardamomo. Eu sei que não está listado entre as notas, mas é assim que me parece. O gengibre e a menta são maiores do que a vida, muito mais do que o EDT. O drydown é duradouro, e tenho de dizer que é bom quando assente, mas tem menos subtileza e frescura e, atrevo-me a dizer, parece um pouco barato e faz lembrar muitos outros lançamentos recentes nesse aspeto. Eu devia adorar este... em teoria é exatamente o que eu gosto: especiarias fortes e uma base profunda, grande longevidade, etc... mas prefiro muito mais o EDT... uma fragrância que me é indiferente. A minha avaliação é que o original é mais leve, mais brilhante e mais matizado, apesar de não ter a força óbvia em comparação com este. Não é a primeira vez que um EDP desilude, estou a pensar no Terre d'Hermes. Não sei o que as pessoas estão à espera, incluindo eu próprio, mas se simplesmente querem um melhor desempenho, ele está aqui, mas à custa de um cheiro bastante diferente do EDT original... pior, na minha opinião. Não é uma fragrância má, mas também não é uma boa fragrância e dá-me uma nova apreciação do EDT.

Experimentei alguns cítricos/florais brancos recentemente para adicionar à coleção de verão e este é bastante bom no seu todo. Em primeiro lugar, a abertura é puramente de petitgrain de limão e uma bergamota que passa de um cítrico acentuado para um cheiro mais tipo tangerina. Isto liga-se perfeitamente com a mistura discreta de flores brancas no coração desta fragrância. Flor de laranjeira e neroli que não é demasiado forte, ceroso ou ensaboado, em parte devido ao facto de ser adoçado com jasmim e uma base de almíscar. Uma fragrância realmente agradável se estiver à procura de florais brancos e citrinos, este é um bom material.

Três fazes distintas com este esforço de A Lab on Fire: a primeira é uma bergamota exuberante e quase verde. Depois vem o gerânio, que é a base do acorde para esta fragrância e se desenvolve bem, complementando a base. A base é um pó macio de couro ou camurça, mas ainda fresco o tempo todo. Não concordo necessariamente que seja mínima porque tem uma abertura, um coração e uma secagem distintos que progridem. L'Anonyme tem ingredientes bem equilibrados e complementares que são meio que mínimos, mas sugerem outras notas mais doces. Gosto dele, é muito fácil de usar e tem uma boa longevidade, a projeção é boa no início e depois diminui. Não há muito aqui para não gostar.

Cada nota em Nio é primorosamente trabalhada e a qualidade é aparente desde o início. A abertura é de uma bergamota maravilhosa e brilhante, tão natural mas nada acentuada e com uma natureza verde folhosa, talvez com um pouco de gálbano também? fazendo lembrar o Ninfeo Mio de Annick Goutal. De seguida, entra no território dos florais brancos com o neroli ceroso e limpo a surgir nos minutos seguintes. Depois os florais tornam-se mais doces com jasmim, o que torna esta fragrância completamente melhor do que o neroli sozinho. Sinto o cheiro de uma base quente no drydown e a mais subtil sugestão de cardamomo. Ainda assim, um esforço muito bom da Xerjoff, o Nio é um floral cítrico/branco superior, sem dúvida, entre os melhores que já experimentei, mas se não gostar muito deste tipo de fragrância, ainda não me convenceu o suficiente para o adorar. A longevidade e a projeção também são bastante fracas.

Já o tinha provado há muito tempo e não me lembrava de como era, o que normalmente não é um bom presságio. No entanto, este é um material realmente especial e não é de todo a típica rosa. Estou habituado ao peso do âmbar ou do oud com a rosa, mas o Lyric adopta uma abordagem completamente diferente. Abre com uma casca de lima cítrica fresca e transparente que depois se transforma instantaneamente num pó subtil e almíscar com rosa infundida suavemente como água de rosas ou algo assim? Tem a sensação de gálbano e incenso resinoso de Amouage com um pequeno toque de fumo. A forma como este perfume funciona é um turbilhão complexo de pequenas sugestões de notas que mudam ao longo da experiência, de tal forma que preciso desesperadamente de obter algumas amostras e usar Lyric corretamente. Esta é uma fragrância enigmática, distinta e bonita que vale a pena experimentar.