A Mona di Orio foi uma das primeiras marcas de nicho/indy que experimentei, remontando certamente aos flacons mais antigos que acho que me lembro de ter visto no Harrods, possivelmente? No entanto, devido à minha sobrecarga e, francamente, à saturação do mercado, nunca me dei ao trabalho de os revisitar e, francamente, na altura, provavelmente não compreendia a sofisticação das obras da falecida Mona di Orio. No entanto, ao visitá-los de novo com o conjunto de descobertas na mão, estou a ser presenteado com uma aula magistral sobre vibrações de perfumaria que não se conformam com o estereótipo. Este é um lançamento posterior, e será realmente um Osmanthus ou um oud? Bem, é uma espécie de nenhum e uma espécie de ambos. Sim. O que é, é um perfume bonito que abre com um osmanthus fresco, pulverulento, calcário, fresco e ligeiramente pêssego que é imediatamente diferente do estilo de um osmanthus recente que experimentei, o último de Crivelli. No entanto, é imediatamente reforçado com um acorde de almíscar amadeirado cremoso e nebuloso, e um leve efeito ambarino. É uma mistura do melhor que há, sem uma saliência angular ou um declive acentuado à vista. Faz-me imediatamente procurar o oud e é um oud muito bem comportado, quem estiver à espera de algo mais hardcore ficará desapontado, mas a tenacidade e a corrente subjacente apontam na direção do oud, e embora não se obtenha o caraterístico "queijo na brisa" mesmo do trabalho mais educadamente comportado de um Ormonde Jayne contendo oud verdadeiro, tem-se a sensação de que está lá mas nunca se manifesta completamente, e alguns ficarão satisfeitos com isso. Na verdade, eu próprio pensei em M7, por isso ver que outros também pensam (muitos votos negativos também) é completamente compreensível. Ele evoca as mesmas vibrações, embora não cheire a nada parecido com ele, por isso não se preocupem, não é enganador comparar com o YSL em termos de estilo. Ao usá-lo hoje, estou realmente a apaixonar-me por ele, na verdade acho que, embora seja instantaneamente impressionante, também é um pouco silencioso, encantando-me constantemente. É como um perfume deve ser, sempre presente, evoluindo mas nunca ultrapassando os seus limites e penso que a frescura alaranjada/pêssego e a qualidade floral (que permeia do topo à base, penso eu) dão a este perfume uma sensação realmente encantadora. Muito impressionante.

Ok, então imediatamente eu disse, ooooooh eu gosto disso!!!! Porque isso é uma verdadeira explosão do passado. Meu passado, os anos 90, meus anos formativos, imediatamente eu declarei com um grau de certeza: "Santal Volcanique cheira como Gucci Envy!" Eu mantenho isso, mas ao pensar de volta com recordações desgastadas e desbotadas de Envy, outra fragrância (da mesma época) surge à vista e é D&G By for Men. Porque ambas são madeiras de sândalo cruas, leitosas e luminosas de uma era de esperança, um tempo em que tudo ia ficar bem. Essas vieram depois da onda aquática e do ouro, e foram mencionadas em fragrâncias de nicho e de designers periféricos desde então, mas nunca realmente tiveram um renascimento completo. Isso é fantástico e imediatamente me transportou de volta a uma viagem à Escócia quando eu era adolescente, é incrível o que a fragrância pode fazer. Eu sinto limão (e talvez o gengibre listado??) nas notas de topo, mas não é uma caricatura ou mesmo muito proeminente, e uma espécie de especiarias suaves que eu associo com Kenzo Jungle (também meio da época) em um majestoso sândalo, é almiscarado e em pó, mas com uma masculinidade, madeiras cremosas dadas uma mordida masculina com cashmeran ou algo assim? A mistura é soberba e o fato de evocar duas grandes fragrâncias em Gucci e D&G, mas sinto que esta é ainda mais refinada. Pegue Floris Santal, por exemplo, uma fragrância com atributos semelhantes, esta parece ser muito mais cheia e espessa. Esta e a íris estão ambas no topo para mim da casa. Brilhante!

Então, aqui está a questão: eu não gosto desse tipo de fragrância de papiro, é úmido, fresco, mas com um fundo assombroso de papiro do tipo incenso, em vez de um grande nagamotha/cypriol escuro. Essa vibração/acordo foi popularizada pelo Santal 33 da Le Labo e a associação é instantânea, seria tão fácil para a Crivelli copiar, no entanto, eu diria que isso tem um caráter diferente. Tem! É um estudo totalmente palatável e profundo desse acorde/note e, não sei se meus gostos estão mudando ou o que, mas posso apreciá-lo pelo que é, sem querer especialmente usá-lo. Há uma nota fresca de pepino/celery aqui com semente de coentro, é estranhamente picante, herbácea e fresca e, assim como o Santal 33, melhora quanto mais tempo se usa. Eu acho que se você é fã desse gênero, vai apreciar as semelhanças, mas também as diferenças.

Novamente, estou cheirando isso às cegas e o nome me fez esperar cravo (sem ideia do porquê?), mas não. Você é, no entanto, agraciado com uma floral realmente bonita, não tão aquosa ou verde o suficiente para ser de floricultura ou jacintos, nem é indólico ou caracteristicamente exótico ou ceroso o suficiente para ser qualquer outra coisa. Não tendo um grande repertório de florais, eu diria que isso é um floral branco, muguet, talvez jasmim do campo? pelo menos na abertura, porque à medida que evolui, torna-se mais parecido com um jasmim leve, mas tenho que dizer que é livre de clichês. Isso manteve minha atenção e empolgação durante todo o tempo, no centro inclina-se para uma espécie de nota de benzaldeído, cereja/amêndoa, que aparece do nada, francamente. Então, entra aquele jasmim pálido e distante que os verdadeiros amantes de jasmim provavelmente não vão gostar porque não é suficientemente intenso. Como um 'floral branco' moderno, achei excelente, realmente vale a pena conferir e um floral fresco que eu usaria com prazer no auge do verão ou algo assim? Eu não compraria, no entanto. Bertrand e Crivelli se saíram bem aqui.

Hah!!!! De jeito nenhum! Não sinto o cheiro de Feminite du Bois há anos, mas recentemente adquiri uma fórmula para ele e a preparei. Bois datchai instantaneamente me lembrou disso e fiz a comparação com FdB em uma recente resenha no IG, sem saber se a fórmula que eu tinha feito realmente cheirava como a fragrância da Shishedo/Serge (lembrei de um cedro muito mais ameixa, mas como disse, realmente não conseguia me lembrar) mas ver que outros fizeram a conexão aqui me faz sentir justificado e agradeço ao meu amigo que me enviou a fórmula. De qualquer forma, isso é claramente muito mais refinado e sutil do que o que eu fiz, mas a sensação predominante é de um chá preto na abertura e uma madeira progressivamente especiada, baseada naquele tipo de arquitetura de cedro Sheldrake. A frescura e a qualidade mais verde vêm essencialmente do pau-rosa, que é rico em linalol natural que funciona em harmonia com tudo isso. Ou seja: chá/madeira, eu realmente gosto, adoro que não depende de almíscares (particularmente) ou notas de perfumaria doces ou agradáveis, e ainda assim não é desafiador. As referências a Feminite du Bois podem ser redutivas também, porque não o sinto há tanto tempo, mas isso se mantém firme e, independentemente, revisitar essa era/canto da perfumaria pode não ser uma ideia tão ruim? Se você é fã de L'Artisan perfumer ou Serge Lutens, isso é um aceno na sua direção.

Uau! Meu olfato está afiado!!! Feno-grego! Desculpe por me gabar, mas sou como um psíquico que faz leituras frias, quando acerto, preciso me vangloriar. Imediatamente, as notas de topo deste perfume são extremamente sutis. É um perfume que cresce, não um que se mostra logo de cara, e esse cheiro de bergamota/lima não tem os típicos traços cítricos, não empresta nitidez ou doçura ao seu entorno. Isso é uma coisa boa para mim, torna-o uma proposta diferente do seu cítrico comum. Acho que tem um aspecto de picles de lima (o condimento indiano), é uma impressão de bergamota plana, como um dhm ou bergamal. Mas, novamente, eu gosto, é diferente.

Ok, então uma sniff totalmente cega para mim, eu fiz um vídeo na noite passada e as notas aqui parecem corresponder ao que eu pensei, e vendo Artemisia aqui eu fico tipo 'claro' que os elementos herbais disso são obscurecidos pelo tradicional pela presença de artemisia. Basicamente, esta é uma fragrância fougère com predominância de lavanda, completa com um desenvolvimento quente de cumarina. É muito moderna, porém, e uma reviravolta brilhante no gênero. Quero dizer, eu dizer 'é uma fougère de lavanda', embora seja verdade e imediatamente aparente, não faz justiça a este perfume. Bravo ao perfumista e à casa, pegando um gênero clássico e dando-lhe mais do que apenas um pequeno ajuste. Eu realmente gostei. ATUALIZAÇÃO: 02/10/21 Esta é uma lembrança para mim mesmo de que eu realmente deveria usar todos os perfumes antes de revisá-los, (eu borrifei no meu braço e em tiras algumas vezes para fazer a revisão acima) especialmente quando eles são delicadamente nuançados, como é o caso aqui. Bem, eu usei hoje e a frescura da abertura é realmente muito agradável, uma espécie de estalo de limão e um toque de sálvia de lavanda, mas meio nebuloso. Fui lembrado dos anos 90 (como é o caso com alguns outros Crivelli’s), você sente a natureza herbal deste perfume, mas não percebe a especiaria até (bem, eu não percebi) até que saí de casa, para o ar mais fresco do outono. Eu entendo essa comparação com trabalhos transparentes, do tipo Ellena, e é realmente um elogio. Eu acho que é uma fragrância muito realizada e agradável. Eu posso totalmente absorver cada um dos elementos herbais listados nas notas, mas a mistura é tendenciosa para não um individualmente, o que eu acho que é o melhor tipo de perfume. Eu acho que os fãs de absinto podem ser enganados pelo nome (mas amá-lo de qualquer maneira) porque não é caracteristicamente de artemísia. É ótimo, porém, é seco e arejado como o deles de osmanthus ou aquele tipo de Feminite du Bois que é como chá, estou realmente gostando hoje, nota máxima para uma marca de topo.

Uma das coisas mais complexas que senti em anos, as notas parecem ter afetado o tecido do continuum espaço-tempo e estão fora de ordem. Com isso, quero dizer que estou experimentando notas verdes, afiadas, resinosas e de galbanum bem no coração deste perfume, evocando French Lover de Malle. SIM!!!! FAZ. Mas chega disso, a abertura é diferente de qualquer cacau que já senti, mas é de manteiga de íris ou resinoide, dando uma mistura entre notas de chocolate, doce, em pó, couro e cenoura. Então, é coberta por uma nota de cedro virginiano apimentada que cresce e cresce (me lembra um pouco da base natural da PCW chamada cedar/iris, engraçado) e enquanto tudo isso acontece, o galbanum que mencionei acima começa a aparecer, e então todas as apostas estão canceladas!!! Deixe na sua pele por várias horas e você será tratado com a base suja e vanílica, que é duradoura e sutilmente bela, mas moderna. Que fragrância! Um verdadeiro tour de force. Eu quero comprar. Acho que preciso disso na minha vida.

Uau! Isso é corajoso. E polarizador, eu suspeito. Você definitivamente precisa gostar de ar ozônico e aldeídos. Especificamente do Aldeído C11, que tem um caráter incrível, efervescente e sabonoso nas notas de topo, e isso é evidente neste perfume, com certeza. O que eu gosto nele é o fato de que, quando você usa pequenas quantidades de C11, ele ainda pode penetrar e ser facilmente reconhecido e, na verdade, é muito fácil exagerar. Ter um perfume onde realmente não há como se esconder, não está sendo adicionado em traços para dar um pequeno impulso cítrico (embora isso possa ter uma nota cítrica também) ou dar algum efeito de brilho a um acorde frutado ou nota de topo. Este é um perfume de ozônio verde/azul, que para mim representa um espectro de cores primárias, então, dessa forma, é claramente bastante inteligente. Eu nunca escolheria pegar algo assim se tivesse conhecimento prévio do que se tratava, bem, eu não seria atraído por isso, colocando dessa forma. Fiquei agradavelmente surpreso com ele. Não o usei o suficiente para experimentar como os almíscares se comportam nas fases posteriores e tal, mas acho que este perfume se destaca.

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque no frasco e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagens, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Nice Bergamot? Nice? Como Nice, o lugar na França? Ou apenas... Nice? De qualquer forma, funciona. Este é um cítrico floral agradável, muito bem misturado e adorável e tudo mais. No entanto, não é exatamente o que eu gosto em um bergamota; eu gosto de um toque a mais de vivacidade e mordida. Isso parece um pouco atenuado, o que é bom, é uma coisa adorável e um uso subsequente pode me fazer amá-lo, e eu não sou uma dessas pessoas que acha impossível se animar por um simples aroma cítrico, porque fazê-los se comportar assim exige muita habilidade de um perfume, mais do que a crítica idiota e chamada que lhes dá crédito. Eu acho que meus aromas cítricos definitivos, bem, o melhor bergamota, digamos, é Le Labo para mim, que é simultaneamente mais doce, mais afiado e talvez mais almíscarado ou algo assim? No entanto, NOVAMENTE, olhe para o preço e o que você está recebendo aqui; se você ama cítricos, não deixe passar! Apesar de quão obsequioso e do tipo bajulador que eu pareço sobre esta marca (sim, isso também me deixa enjoado!!!), eu não trabalho secretamente para eles nem tenho qualquer afiliação com eles. Eu paguei pelo meu conjunto de descoberta e frascos, e com prazer, para ser honesto. Estou elogiando tanto porque realmente quero que as pessoas tenham acesso a perfumes que não estão reinventando a roda ou quebrando novos paradigmas em termos do cheiro do próprio perfume, mas quero passar a vocês o valor pelo dinheiro nos bons (e às vezes ótimos) perfumes e produtos oferecidos aqui.