Há algo de Hotel neste perfume, nomeadamente uma textura de sabão e uma vibração de toalha limpa... é muito de casa de banho. A abertura é uma mistura de um gerânio ligeiramente pulverulento, semelhante a talco e lavanda com citrinos. A fruta é nítida e chocante contra este pano de fundo no início e quase nos leva a pensar que este pode ser apenas um aroma cítrico fugaz. Bem, os citrinos são fugazes, mas Amorvero Uomo evolui depois para um Fougere tedioso, limpo e bem misturado. Nada se destaca em termos de notas e ficamos com algo agradável mas nem sequer tão elegante como alguns clássicos de nicho semelhantes. Não duvido que existam todas estas notas, mas parecem constituir apenas uma amálgama agradável, não ofensiva, mas infelizmente não muito boa. Isto é algo para o verdadeiro cavalheiro que não quer dar nas vistas ou que não quer que as pessoas saibam que está a usar uma fragrância, apenas cheira muito bem. Atualização: Bem, eu nunca o drydown foi totalmente inesperado um aroma almiscarado profundo que é um acabamento soberbo para o que eu tinha considerado um pouco de uma causa perdida. Isto mostra que nem tudo está acabado até ao final da secagem. Almiscarado, quente e, embora totalmente inconcebível antes, uma nota de tabaco pronunciada e bastante robusta. Um final surpreendente, talvez um pouco tarde demais, mas definitivamente torna este perfume mais do que o seu fougere médio e mais do que o que se vê, vale a pena conferir!

Mais alguém sente o cheiro a cerveja? A mim parece-me uma verdadeira cerveja com malte, lúpulo e a fermentar. Não sei se este "sucre" ou açúcar se transformou em álcool, porque é isso que sinto nesta fragrância. À medida que seca, torna-se uma fragrância pesada acentuada de benjoim com uma base de madeira e alguma doçura real agora. É um gourmand que se disfarça como uma cerveja espumosa durante algum tempo e depois fica delicioso...? De facto... Sucre d'Ebene é muito bonito quando seco. A abertura é um pouco estranha, como qualquer fragrância com uma nota de soro de leite (Serge Lutens Jeux de peau), demora algum tempo a habituarmo-nos. Fica muito perto da pele mas tem um cheiro muito sexy.

Abre com um estranho acorde de incenso de resina com especiarias e algo como cerveja de gengibre com fogo... a sério! Isto desvanece-se rapidamente e os toques de chá e alcaçuz estão lá, tive de voltar a aplicar para ter a certeza, uma vez que não apanhei nada no início. O elemento principal que adoça toda a composição (demasiado, talvez?) é a baunilha, que retira qualquer aspereza que a mirra possa ter tido no drydown. Penso que este efeito deixa-nos com uma aproximação vaga, ambarina, da resina... Quero dizer, cheira a mirra mas mais focada na qualidade anti-séptica sem a nitidez doce. Experimentei várias fragrâncias de mirra "frias" recentemente, que têm notas metálicas e de chá reais que são complementares, mas esta é muito quente e acolhedora para mim. Não estou zangada, mas não é a melhor coisa que já cheirei desta casa. Para ser justo, esta é uma casa da qual eu esperava grandes coisas e talvez algo mais invulgar. A baunilha fica perto mas dura... e apesar de ser suficientemente agradável, não é para os verdadeiros amantes da mirra, na minha opinião. Atualização: Na verdade, o drydown é bastante agradável e duradouro, achei-o muito melhor quando assentou num âmbar/baunilha suave que é ligeiramente seco e poeirento.

Este é um perfume sombrio. Só pelo nome, evoca um grupo de bruxas numa floresta húmida, a mexer com bruxaria e, claro... o seu caldeirão. É o mais fedorento das tinturas de solo imundo e musgo, que vai muito além da aceitabilidade normal e, na verdade, para um reino que eu acho interessante. É um outro lugar onde a fragrância vai e percorre toda a gama do horrível até ao requintado. Os amantes do patchouli vão gostar deste perfume porque é húmido e oleoso, mas verde e herbáceo, quase figurado nas notas de topo. À medida que seca, há uma ligeira madeira húmida e um pouco de especiarias apimentadas. Grande longevidade para mim... não se projecta muito, o que é provavelmente uma coisa boa, pois não é exatamente um prazer para o público. Coisa bizarra, mas não é assim tão desagradável... ainda assim não o usaria... talvez no Halloween?

Esta fragrância é especial. De alguma forma, capta toda aquela suculência siciliana, o frutado de um limão que não é de todo acentuado, mas soberbamente realista. Tem o efeito refrescante de uma brisa de verão ligeiramente temperada com cardamomo e, de alguma forma, um toque de flores silvestres. O chá verde é o companheiro perfeito para este aroma leve e perfeito... faz-me lembrar chá gelado e limão. Estou apaixonada por Carthusia Mediteraneo, o remédio perfeito para o tempo quente. Já cheirei alguns citrinos que me fizeram repensar todo este grupo olfativo recentemente, mas este é uma verdadeira conquista. A longevidade não é grande e não tem nenhuma surpresa por baixo em termos de notas de base e, como tal, é um caso bastante linear. Não é assim tão bom... mas ainda quero adicioná-lo à minha coleção, é assim tão bom.

Todas estas coisas frescas, maravilhosas e belas numa só fragrância. A abertura É um Mojito, a nota de hortelã mais verde e fresca e o citrino de lima mais preciso que já cheirei. Também tem um pouco de figo por um segundo e depois a frescura do zimbro, passando para uma vibração mais herbácea... que para mim é chá. O coração desta fragrância cheira a chá preto, elemi com vetiver terroso limpo e talvez um pouco de cedro. Adoro-o! Acho que às vezes confundem os nomes das fragrâncias porque, mais uma vez, a Comme des Garsons criou um perfume que é verdadeiramente incrivelmente verde. Oh bem, suponho que se chama "Verde" para ser justo. A secagem é diferente, mais uma vez é estranhamente doce, o elemi possivelmente está a aparecer novamente? Tem este tipo de incenso meditativo do CDG e um pouco do Amazinggreen também. A maior desilusão é a longevidade... poucas horas no máximo e, apesar da boa projeção inicial, desvanece-se rapidamente. O cheiro é excelente, espumante e refrescante com um toque de terra.

Eu descreveria Takis como um perfume cremoso/herbáceo/floral que é dominado na abertura por uma nota... Baunilha. É essa combinação com um forte almíscar branco e ervas, tomilho e sálvia que fazem essa combinação doentia e vagamente reminiscente de lavanda/musk/vanilla de coisas como JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. As notas de topo são um inconfundível ylang ylang que pode ser divino ou horrível dependendo da composição e, felizmente, neste caso é bom. Para algo tão cremoso e parecido com baunilha, morre rapidamente na minha pele, o que não é assim tão dececionante porque não estou totalmente a bordo com este tipo de perfume de qualquer maneira. É uma peça bem misturada que não me ofende, mas também não me desperta nenhuma faísca. Se eu tivesse a opção, compraria o Histoires 1725 ou o Invasion barbare.

Pedi à minha namorada para testar os meus conhecimentos sobre notas com este e impressionei-a quando o escolheu de um saco de amostras que eu ainda não tinha experimentado. Para ser justo, este foi um teste muito fácil, pois o aroma era bastante claro para mim. Gosto muito da abertura de yesty, identifiquei imediatamente a bergamota sumarenta e afiada e depois o petitgrain. A base é uma mistura ligeiramente herbácea de um patchouli muito subtil e um musgo mais pronunciado. No início não apanhei a menta, mas ela está lá à medida que se instala. Fragrância clássica e elegante que me faz lembrar algo que o meu pai teria usado. Longevidade medíocre mas, no geral, é uma boa fragrância.

Um ataque de flores brancas que é tão potente na abertura que se torna quase animal como um almíscar feroz! A cera, a flor de laranjeira, o ylang ylang e o jasmim mais doce são dominantes no início, tornando-se depois numa vibração mais tipo gerânio em pó. Há também um pequeno toque de cravinho. O perfume para as mulheres que gostam deste tipo de floral tradicional e não para este homem usar. A graça salvadora aqui é o jasmim nas notas de topo, caso contrário eu realmente não gostaria de Gelsomini di Capri.

Uau! Um perfume dominante de jasmim bastante surpreendente, mas eu achei que ele saiu incrivelmente masculino (o que quer que você ache de eu dizer isso?) em mim e imediatamente me lembrou de florais mais "masculinos" como gerânio ou cravo (só para notar que definitivamente não cheira a nenhum desses), mas este é um floral sem desculpas, com uma blusa de Erol Flynn. Também é bastante italiano, na medida em que tem aquele tipo de frescura, cítrico da costa de Amalfi e uma atitude geral. (Útil, eu sei!) Não o achei muito malcheiroso ou indólico, mas recebi 100% de anti-complicações negativas, por isso, sim, não é popular no local de trabalho, mas que se lixe! O que é muito curioso é que o seu exuberante acorde de jasmim, banana verde e robusto e bastante domesticado e bonito, é depois tingido após várias horas com um pó de laranja efervescente, não totalmente de flor de laranjeira, mas que complementa definitivamente o jasmim e o ylang. Quer dizer, dizer que este não é o meu doce habitual é um eufemismo, mas acontece que eu gostei muito dele hoje. Um perfume sólido de uma amostra super antiga que encontrei. Atualização (de ontem) Mencionei que não era indólico, é claro que um bom acorde de jasmim (que considero ser este) será um pouco indólico, mas o que eu queria dizer era que só obtive o efeito floral doce e inebriante com pouco skank. Bem, avançando para o dia de hoje e os restos na minha roupa contam uma história ligeiramente diferente, há um odor sujo, de cocó e de indol aninhado entre o que continua a ser um cheiro floral exótico bastante agradável. Só para notar que após cerca de 18 horas ou algo do género, cheirar aquele jasmim incessantemente começou a ter o seu preço, e este perfume não é o que eu consideraria o floral mais intenso que já usei, mas é suficientemente forte, no entanto.

Adoro fragrâncias de couro e o cheiro que se obtém na maioria é uma aproximação ao couro "verdadeiro". Coisas como Clive Christian C (que eu adoro, aliás) e Tom Ford Tuscan Leather têm um acorde agressivo que tem um cheiro muito forte. Alguns têm uma natureza muito animal ou amadeirada associada ao oud, como o Dior Leather Oud e o Cuir d'arabie, mas o Cuir de Nacre é completamente diferente. Há ainda um outro tipo que parece ser pesado em patchouli e tintura de terra juntamente com o couro para criar uma sensação "suja". Este é vagamente reminiscente do couro Noble de YSL na medida em que é mais leve e mais pulverulento, mas ainda assim o YSL se inclina mais para a extremidade do couro Toscano do espetro. Cuir de Nacre é um triunfo absoluto, um couro tão verdadeiro exalando das notas de topo desta fragrância. Uma nota de couro maravilhosamente precisa, macia e amanteigada que evoca sapatarias, bolsas e carteiras. A menção de bolsas inclui o conteúdo de batom BTW e vibrações de maquilhagem em pó que, para o meu gosto, nunca se inclinam demasiado para os domínios de uma vibração do tipo "senhora mais velha". Não é suficientemente agressivo para isso, o equilíbrio de íris, styrax, almíscar e cassis é perfeito e, à medida que seca, torna-se menos coriáceo e mais pulverulento. Tem um toque de classe e cheira muito bem... Se o couro durasse, fosse um pouco mais forte e menos pulverulento, eu aclamaria este como o melhor couro que já cheirei. A longevidade é boa, mas é suave e recua muito bem, o que contribui para uma sensação geral menos intrusiva.