Phoenix Flame extrait de parfum tem sido o meu perfume mais usado desde o seu lançamento em novembro e acho que é uma experiência muito agradável, particularmente nesta altura do ano! Em primeiro lugar, como o nome sugere, é de esperar que o PF seja fumado (é representativo da renovação). E é mesmo. Não é um fumo que nos sufoque na cara. No entanto, neste momento, há vários caracóis de fuligem negra e sensual a sair dos meus antebraços. Estou a brincar, mas é fumo. Em segundo lugar, há um oud natural mágico e magnético que parece amadeirado e um pouco medicinal. É claro que a percentagem de oud foi medida com muita destreza, mas está lá e é lindo. PF é também incensado. Não o incenso do acorde principal, nada neste perfume o é. As resinas aqui, o incenso e a mirra (funcionam lindamente com o acorde de âmbar e as especiarias de cardamomo e canela para fornecer o calor da fénix que se ergue destas cinzas esfumadas. E depois há o sumagre que realmente cresce no drydown. Picante e profundo com um toque de doçura terrosa e notas cítricas florais, contrabalança o resto das notas muito quentes e proporciona algo delicioso e único. Phoenix Flame é um perfume espantoso e que foi claramente desenvolvido e desenvolvido durante um longo período, algo raro que compensa sempre. Este é um perfume criado por um artista extremamente talentoso e eu recomendo vivamente que todos o vejam.

Oud requintado, benjoim e baunilha criam uma grande beleza balsâmica, embora bastante simples. E, por favor, vamos acertar o perfumista. Tantas referências a JC, mas este é da magistral Sophie Labbé!!

Este é lindo. Uma abertura frutada amacia-se em coco tostado, musgo e tabaco, sobre uma base de âmbar coriácea.

Painter é deslumbrante, lindo, e eu adoro-o absolutamente. Pimenta preta, algas marinhas Laminaria e Vetiver, que não é notado aqui. É um amadeirado ambarino e é tão chique e luxuoso, mas de uma forma arejada e aromática, como algo que Ellena criou para a Hermes. Está na mesma casa do leme que Poivre Samarcande, talvez. Gosto tanto dele e sente-se tão parte de mim, que este poderia realmente tornar-se um pouco como um perfume de assinatura. Embora o perfume seja muito discreto, acho que o desempenho e a durabilidade são excelentes, com uma silagem notável - pelo menos no meu espaço pessoal. Eu gosto muito do que Genyum faz em geral - a sua gama é forte e vale a pena experimentar - e Painter é o meu favorito. @thescentiest

As referências ao Creed são compreensíveis com a sua madeira fumada e a sua nota de bergamota, está definitivamente na mesma família olfactiva, no entanto o Boy of June é liderado por um belo patchouli e é um prazer total de usar. Também não é de todo desagradável. Em particular, gosto muito da maçã e do incenso. Cai no lado masculino da perfumaria com uma projeção sólida e um rasto apelativo. Se eu fosse o Jan, ficaria bastante satisfeito com isto.

Um novo e belo lançamento da marca de luxo britânica. Há algumas críticas curiosas sobre este perfume que, para mim, estão muito longe da realidade. Quando cheiro isto, as minhas narinas enchem-se com a delícia de produtos de pastelaria com especiarias. Felizmente, não é apenas baunilha pura e simples. Na verdade, eu sugeriria referências mais próximas a algo como Sweetie Aoud, graças à nota de farelo carregada de carboidratos e uma nota subtil de oud na base, no entanto, é muito mais usável e zhuzhy. Por vezes, parece bastante tonka, embora não esteja listado. A perfumista, Celine, diz que o ingrediente principal aqui é o absoluto de esteva, mas para mim é impercetível, embora eu tenha a certeza que tem um efeito distinto no perfume em geral. Para mim, o drydown é todo delicioso, baunilha cremosa com tomilho e farelo que lhe dá uma inflexão bastante saborosa. Posso perdoar aqueles que pensam que este perfume não é tão estival, mas para mim, funciona lindamente numa manhã quente e solarenga, combinado com uma roupa de linho branco. Realmente adorável e vale a pena experimentar!

Há algo na colaboração contínua de Quentin Bisch com Marc Antoine Barrois que continua a produzir perfumes elevados acima das normas da indústria, e Tilia não é uma exceção. Com um design bastante linear, o sexto perfume da marca é pura felicidade, engarrafada. Sim, os detractores podem sugerir que Tilia é mais um numa linha de lançamentos em que o perfumista está a lavrar um campo já arado, que é Bisch a regressar ao seu velho livro de truques. E, na verdade, existe a fórmula bem usada dos brilhos astrais cintilantes. Ninguém afirma que um novo Chypre no mercado é um dinheiro barato sobre o sucesso de Chypres anteriores, pelo menos nos dias de hoje. E eu poderia argumentar que Bisch conseguiu criar uma espécie de género próprio, "The Bisch". Talvez, no futuro, os historiadores de perfumes possam comentar a "Bischyness". Estranhamente, o melhor "Bisch" pode nem sequer ser assinado pelo próprio homem, eventualmente. De qualquer forma, semelhanças à parte, Tilia é muito mais brilhante, mais ensolarado e mais feliz do que os cinco anteriores. É potente e duradouro, como são todos os seus trabalhos para a marca. Irrompe com a mais solar das flores e com um néctar de confeitaria, opiáceo. Não é um néctar normal, mas o dos deuses; melado, doce e arejado. Tem uma onça de pó aldeídico e parece um pouco como linho limpo ao secar na pele, mas não se deixe enganar. Este não é o seu cheiro de detergente de roupa normal, procure L'eau Papier ou 312 St Honore para isso. Este é o cheiro de roupa lavada fresca, lavada na lavandaria do céu pelo próprio Apolo e deixada a secar no varal junto às tílias. É um lançamento deslumbrante e perfeitamente adequado para as mudanças sazonais que trazem o lado mais estival da perfumaria. Desfrute! Siga-me nas redes sociais: @TheScentiest

Adoro este narciso! Experimentei-o ontem na boutique Tom Ford no sexto andar do Harrods. Só está disponível nas lojas principais e NÃO foi descontinuado como alguns sugeriram abaixo, embora tenha de se gastar. Só está disponível no formato de 250ml, mas eles oferecem um luxuoso spray de viagem de 50ml quando você compra. Eu nunca vou precisar de 250ml de nada, por isso, para mim, é um passe. Segue-me no Instagram - @TheScentiest

A silagem poderosa e a resistência monolítica são caraterísticas típicas de um diagrama de Venn de um perfume Bisch, sendo outras a criatividade, a distinção e a originalidade. A soma de tudo isto resulta normalmente em aromas inovadores que combinam a função e a usabilidade de um clássico com a verve genial de um artista. Tubereuse Astrale parece algo que Barrois rejeitaria por ser demasiado extravagante - uma tuberosa atrevida de uma estação espacial - no entanto, quando colocada no estábulo de Crivelli, encaixa-se como uma pomba nas suas outras ofertas de barnstorming. Os seus florais brincalhões, barulhentos e borbulhentos estão em sintonia com a aura Ganymede do perfume e eu adoro a sua atitude estridente e impetuosa. É a tuberosa menos feminina que já experimentei e algo que vou gostar muito de usar. Siga-me no Instagram: @TheScentiest

Isto é incrível, Amer é um artista tão talentoso.