Phoenix Flame extrait de parfum ha sido el perfume que más he usado desde su lanzamiento en noviembre y me parece una experiencia muy agradable, ¡especialmente en esta época del año! En primer lugar, como su nombre indica, es de esperar que PF sea ahumado (representa la renovación). Y realmente lo es. No es un humo que te ahogue. Sin embargo, hay varios rizos de seductor hollín negro saliendo de mis antebrazos en este momento. Es broma, pero es humo. En segundo lugar, hay un mágico y magnético oud natural que se siente amaderado y con un toque medicinal. Por supuesto, el porcentaje de oud se ha medido muy hábilmente, pero está ahí y es magnífico. PF también es inciensado. No es el acorde principal, nada en este perfume lo es. Las resinas, el incienso y la mirra, trabajan maravillosamente con el acorde de ámbar y las especias de cardamomo y canela para proporcionar el calor del ave fénix que resurge de estas cenizas ahumadas. Y luego está el zumaque, que crece con fuerza en la fase final. Ácido y profundo, con un toque de dulzura terrosa y notas cítricas florales, contrarresta el resto de las notas cálidas y aporta algo delicioso y único. Phoenix Flame es un perfume asombroso y que claramente se ha desarrollado y perfeccionado durante mucho tiempo, algo poco frecuente que siempre da sus frutos. Se trata de un auténtico perfume creado por un artista de enorme talento, y recomiendo encarecidamente que lo prueben.

Oud exquisito, benjuí y vainilla conforman una gran belleza ambarina balsámica aunque bastante sencilla. Y por favor, pongamos el perfumista correcto. Muchos hacen referencia a JC, pero este es de la magistral Sophie Labbé.

Es precioso. Una apertura afrutada se suaviza en coco tostado, musgo y tabaco, sobre una base de ámbar correoso.

Painter es impresionante, precioso, y lo adoro absolutamente. Pimienta negra, alga laminaria y vetiver, que no se nota aquí. Es amaderado ambarino y se siente tan elegante y lujoso pero de una manera aérea y aromática, como algo que Ellena creó para Hermes. Está en la misma línea que Poivre Samarcande. Me gusta tanto y siento que forma parte de mí que podría convertirse en una fragancia emblemática. Aunque el aroma es muy discreto, el rendimiento y la duración me parecen excelentes, con una estela notable, al menos en mi espacio personal. Me gusta mucho lo que hace Genyum en general, su gama es muy amplia y merece la pena probarla, y Painter es mi favorita. @thescentiest

Las referencias a Creed son comprensibles con su amaderado ahumado y su nota de bergamota, está definitivamente en la misma familia olfativa, sin embargo Boy of June está liderado por un precioso pachulí y es una delicia total de llevar. Tampoco resulta desagradable. En particular, me gusta mucho la manzana y el incienso. Cae en el lado masculino de la perfumería con una proyección sólida y una estela masiva atractiva. Si yo fuera Jan, estaría muy satisfecho con esto.

Un nuevo y hermoso lanzamiento de la marca de lujo británica. Hay algunas críticas curiosas de esto que para mí están muy lejos de la marca. Cuando lo huelo, mis fosas nasales se llenan de la deliciosa fragancia de los productos horneados con especias. No es vainilla a secas, por suerte. De hecho, sugeriría referencias más cercanas a algo como Sweetie Aoud, gracias a la nota de salvado cargada de carbohidratos y una sutil nota de oud en la base, sin embargo es mucho más ponible y zhuzhy. A veces, se siente como una nota de tonka, aunque no está en la lista. La perfumista, Celine, dice que el ingrediente principal es el absoluto de cistus, pero para mí es imperceptible, aunque estoy segura de que tiene un efecto distinto en el aroma en general. Para mí, el secado es delicioso, vainilla con tomillo y salvado que le da una inflexión bastante sabrosa. Puedo perdonar a los que piensen que no es muy veraniego, pero para mí, funciona de maravilla en una cálida mañana soleada con un traje de lino blanco. Realmente encantador y merece la pena probarlo.

Hay algo en la continua colaboración de Quentin Bisch con Marc Antoine Barrois que sigue proporcionando perfumes elevados por encima de las normas de la industria, y Tilia no es una excepción. Con un diseño bastante lineal, el sexto perfume de la marca es pura felicidad embotellada. Sí, los detractores podrían sugerir que Tilia es uno más en una línea de lanzamientos en los que el perfumista está arando un campo ya arado, que es Bisch volviendo a su viejo libro de trucos. Y, en realidad, se trata de la fórmula bien empleada de los centelleos astrales. Nadie pretende que un nuevo Chypre en el mercado sea una forma barata de sacar provecho del éxito de Chypres anteriores, al menos hoy en día. Y yo diría que Bisch ha conseguido crear una especie de género propio, "El Bisch". Tal vez en el futuro, los historiadores del perfume hablen de la "Bischidad". Curiosamente, puede que el mejor "Bisch" ni siquiera esté firmado por él. En cualquier caso, dejando a un lado las similitudes, Tilia es mucho más brillante, soleado y alegre que los cinco anteriores. Es potente y duradero, como todos sus trabajos para la marca. Estalla con la más solar de las flores y un néctar confitero, opiáceo. No es un néctar normal, sino el de los dioses: meloso, dulce y aéreo. Hay una onza de polvo aldehídico y se siente un poco como lino limpio al secarse sobre la piel, sin embargo no se deje engañar. No se trata de un olor a detergente normal, sino de L'eau Papier o 312 St Honore. Aquí huele a ropa recién lavada, lavada en la lavandería del cielo por el mismísimo Apolo y dejada a secar en el tendedero junto a los tilos. Es un lanzamiento impresionante y perfectamente sincronizado con los cambios estacionales que ponen en juego el lado más veraniego de la perfumería. Disfrútalo. Sígueme en las redes sociales: @TheScentiest

¡Me encanta este narciso! Lo probé ayer en la boutique de Tom Ford en la sexta planta de Harrods. Sólo está disponible en las tiendas insignia y NO está descatalogada como algunos han sugerido más abajo, aunque sí hay que gastar en ella. Sólo está disponible en formato de 250 ml, pero con la compra te regalan un lujoso spray de viaje de 50 ml. Nunca necesitaré 250 ml de nada, así que yo paso. Sígueme en Instagram - @TheScentiest

El potente aroma y la resistencia monolítica son características típicas del diagrama de Venn de los perfumes Bisch; otras son la creatividad, el carácter distintivo y la originalidad. La suma de todo ello suele dar como resultado fragancias novedosas que combinan la funcionalidad y la facilidad de uso de un clásico con el brío genial de un artista. Tubereuse Astrale se asemeja a algo que Barrois rechazaría por ser demasiado chillón -un nardo de estación espacial picante-, pero cuando se coloca en el establo de Crivelli, encaja como una paloma con sus otras propuestas. Sus alegres y estridentes flores de chicle encajan a la perfección con el aura ganimédica del perfume y me encanta su actitud estridente y descarada. Es el nardo menos femenino que he probado y algo que me gustará mucho llevar. Sígueme en Instagram: @TheScentiest

Esto es increíble, Amer es un artista con tanto talento.