그래서 모나 디 오리오는 제가 시도한 초기 틈새/인디 브랜드 중 하나였는데, 아마도 해러즈에서 본 기억이 있는 오래된 플라콘으로 거슬러 올라가는 것 같네요? 하지만 과부하와 솔직히 시장의 포화로 인해 다시 방문할 엄두를 내지 못했고 솔직히 그 당시에는 모나 디 오리오의 작품이 얼마나 정교한지 이해하지 못했을 것입니다. 하지만 새로운 발견을 한 상태에서 다시 방문하니 고정관념에 부합하지 않는 향수 분위기의 마스터 클래스를 경험하고 있습니다. 나중에 출시된 향수인데, 정말 오스만투스인가요 아니면 우드인가요? 글쎄요, 어느 쪽도 아니고 둘 다인 것 같아요. 그렇죠. 이 향수는 신선하고 파우더리한 백악질, 신선하고 가벼운 복숭아 향으로 시작되는 예쁜 향수로, 제가 최근에 시도한 크리벨리의 최신 오스만투스 스타일과는 전혀 다른 느낌입니다. 하지만 곧바로 흐릿하고 크리미한 우디 머스크 어코드와 옅은 앰버 향이 더해졌습니다. 각진 돌기나 가파른 경사면이 눈에 띄지 않는 최고의 향을 블렌딩한 것이죠. 이 향을 맡자마자 오드 향을 찾아보게 되는데, 하드코어한 향을 기대한 사람은 실망하겠지만 끈기와 저류는 오드 향의 방향을 가리키고, 진짜 오드를 담은 오몬드 제인에서 가장 정중하게 행동하는 작품의 특징인 '바람 위의 치즈'를 얻지는 못하지만, 그것이 거기에 있지만 완전히 나타나지 않는다는 느낌을 받으면 만족할 수 있을 것입니다. 저도 사실 M7에 대해 그렇게 생각했기 때문에 다른 사람들도 그렇게 생각하는 것을 보는 것은 충분히 이해할 수 있습니다(반대 의견도 많았죠). 냄새가 전혀 나지 않으면서도 같은 분위기를 자아내니 스타일 측면에서 YSL과 비교하는 것은 오해의 소지가 없으니 너무 흥분하지 마세요. 오늘 이 향수를 써보면서 저는 정말 이 향수에 빠져들고 있습니다. 즉각적으로 인상적이지만 조용히 성장하면서 꾸준히 저를 매료시키고 있다고 생각합니다. 모든 향수가 그러하듯, 매번 진화하지만 결코 한계를 넘지 않으며 오렌지/복숭아의 상큼함과 플로럴 품질(탑에서 베이스까지 스며드는 느낌)이 정말 사랑스러운 느낌을 주는 것 같아요. 매우 인상적인 제품입니다.

좋아요, 그래서 즉시 "오오오, 이거 마음에 들어!!!"라고 말했어요! 왜냐하면 이건 정말 과거에서 온 폭발이거든요. 제 과거, 90년대, 저의 형성기 시절에 저는 확신을 가지고 "산탈 볼카니크는 구찌 엔비와 같다!"라고 선언했어요. 저는 그 주장을 고수하지만, 엔비에 대한 회색빛의 희미한 기억을 떠올리면서 또 다른 향수가 떠오르는데, 그것은 D&G 바이 포 맨이에요. 왜냐하면 두 향수 모두 희망의 시대, 모든 것이 괜찮을 것 같은 시절의 거칠고, 우유 같은, 빛나는 샌달우드 향이기 때문이에요. 이들은 수중 향수와 골드러시 이후에 등장했으며, 이후 니치 및 주변 디자이너 향수에서 언급되었지만, 결코 완전한 르네상스를 경험하지 못했어요. 이건 환상적이며, 즉시 제가 십대 시절 스코틀랜드로 여행했던 기억으로 저를 데려다 줍니다. 향수가 할 수 있는 일이 놀랍네요. 저는 탑 노트에서 라임(그리고 아마도 나열된 생강??)을 느끼지만, 그것은 풍자적이지도 않고, 심지어 매우 두드러지지도 않아요. 그리고 켄조 정글과 연관되는 부드러운 향신료가 장엄한 샌달우드 위에 얹혀져 있어요. 그것은 머스크 같은 파우더리함을 가지고 있지만 남성적인 느낌이 있으며, 캐시미란 같은 것으로 남성적인 강렬함을 더해주고 있어요. 블렌딩이 훌륭하고, 구찌와 D&G의 두 훌륭한 향수를 떠올리게 하지만, 이 향수는 더 세련된 느낌이 들어요. 예를 들어, 비슷한 속성을 가진 플로리스 산탈을 생각해보면, 이 향수는 훨씬 더 풍부하고 두껍게 느껴져요. 이 향수와 아이리스는 저에게 이 집의 최고 자리에 있어요. 훌륭해요!

그래서 제가 좋아하지 않는 파피루스 향수에 대한 이야기를 하자면, 그것은 젖어 있고 신선하지만, 큰 어두운 나가모타/사이프리올 대신에 향이 배어 있는 파피루스의 배경이 있습니다. 이 느낌/아코드는 르 라보의 산탈 33에 의해 인기를 끌었고, 그 연관성은 즉각적이며, 크리벨리가 복사하기는 매우 쉬울 것입니다. 하지만 저는 이 향이 다른 개성을 가지고 있다고 말하고 싶습니다. 정말로요! 이것은 이 노트/아코드에 대한 완전히 맛있고 깊이 있는 연구입니다. 제 취향이 변하고 있는지, 아니면 다른 이유가 있는지는 모르겠지만, 저는 그것이 무엇인지 감상할 수 있습니다. 특히 착용하고 싶지는 않지만요. 여기에는 신선한 오이/셀러리 노트와 고수 씨가 들어 있어, 이상하게 매콤하고 허브 같은 신선함이 있으며, 산탈 33처럼 착용할수록 더 좋아집니다. 이 장르의 팬이라면 유사점과 차이점을 모두 감상할 수 있을 것이라고 생각합니다.

다시 말해, 나는 이 향수를 눈을 감고 맡아보고 있는데, 이름 때문에 카네이션을 기대하게 되었어요(왜 그런지는 모르겠지만). 하지만 그렇지 않아요. 대신 정말 아름다운 플로럴 향을 경험하게 되는데, 꽃집이나 히아신스처럼 물기 있거나 초록색이 충분하지도 않고, 인돌릭하거나 특유의 이국적인 느낌이나 왁스 같은 느낌도 없어요. 플로럴 향에 대한 경험이 많지 않아서, 적어도 처음에는 화이트 플로럴, 무기엣, 가드니아 같은 향이라고 할 수 있을 것 같아요. 시간이 지나면서 더 가벼운 자스민 향으로 변하지만, 진부함이 없다는 점은 분명히 말할 수 있어요. 이 향수는 내내 나의 관심과 흥미를 끌었고, 중심부에서는 벤잘데하이드, 체리/아몬드 노트 같은 향이 갑자기 나타나요. 그리고 그 뒤에는 진짜 자스민 애호가들이 좋아하지 않을 법한 차가운 자스민 향이 있어요. 왜냐하면 그 향이 충분히 강렬하지 않거든요. 현대적인 '화이트 플로럴'로서, 나는 이 향수를 훌륭하다고 생각했고, 정말로 확인해 볼 가치가 있으며, 여름 한가운데에서 기꺼이 착용할 수 있는 신선하고 플로럴한 향이에요. 하지만 구매할 생각은 없어요. 베르트랑과 크리벨리가 여기서 잘 해냈어요.

하하!!!! 말도 안 돼! 나는 몇 년 동안 Feminite du bois의 향을 맡아본 적이 없지만, 최근에 그 향의 포뮬러를 얻어서 만들어 보았어. Bois datchai는 즉시 그 향을 떠올리게 했고, 내가 만든 포뮬러가 Shishedo/Serge 향수와 정말 비슷한지 모르고 최근 IG 리뷰에서 FdB와 비교했어 (나는 훨씬 더 자두 같은 시더 향을 기억했지만, 진짜로 기억이 나지 않았어). 하지만 다른 사람들이 여기서 그 연결을 했다는 걸 보니 기분이 좋고, 포뮬러를 보내준 친구에게 감사해. 어쨌든, 이 향은 내가 만든 것보다 분명히 훨씬 더 세련되고 미묘해. 개방부에서는 블랙 티의 느낌이 강하고, 점점 향신료가 더해지는 나무 향이 느껴져, 그런 Sheldrake, 시더 구조를 기반으로 하고 있어. 신선함과 더 푸른 느낌은 본질적으로 로즈우드에서 오는데, 이는 자연적인 리날룰이 풍부해서 이 모든 것과 잘 어울려. 즉, 차/나무 향이 정말 마음에 들어, 머스크(특히)나 달콤하거나 기분 좋게 먹을 수 있는 향수 노트에 의존하지 않는 점이 마음에 들어, 그렇다고 해서 도전적이지도 않아. Femininte du bois의 언급은 내가 너무 오랫동안 맡아보지 않아서 축소적일 수도 있지만, 이 향수는 그 자리를 지키고 있고, 향수의 그 시대/코너를 다시 방문하는 것도 나쁘지 않은 생각일지도? L'Artisan perfumer나 Serge Lutens의 팬이라면 이 향수는 당신을 향한 고개 끄덕임이야.

와우! 내 후각이 정확해!!! 페뉴그릭! 제 자랑을 해서 죄송하지만, 저는 마치 차가운 독심술사 같아요. 맞출 때마다 자랑하고 싶어지거든요. 이 향수의 탑 노트는 즉시 매우 약해요. 이건 보여주는 향수가 아니라 자라는 향수이고, 이 베르가못/라임 향은 전형적인 시트러스의 특징이 없어요. 주변에서 날카로움이나 단맛을 주지 않아요. 저에게는 좋은 점이에요. 일반적인 시트러스와는 다른 매력을 주거든요. 저는 이 향수에 라임 피클(인도 조미료)의 측면이 있다고 생각해요. 평평한 베르가못 인상으로, 마치 dhm이나 bergamal 같아요. 하지만 다시 말하지만, 저는 이 향이 마음에 들어요. 다릅니다.

좋아요, 저에게는 완전한 블라인드 스니프였어요. 어젯밤에 영상을 찍었고, 여기의 노트가 제가 생각했던 것과 일치하는 것 같아요. 아르테미시아를 보니 '물론이지'라는 생각이 드네요. 이 향수의 허브 요소는 아르테미시아의 존재로 인해 전통적인 것에서 가려져 있어요. 기본적으로 이 향수는 라벤더가 주를 이루는 푸제르 향수로, 따뜻한 쿠마린 발전이 완비되어 있습니다. 하지만 매우 현대적이며 이 장르에 대한 훌륭한 변주입니다. 제가 '이건 라벤더 푸제르다'라고 말하는 것은 사실이고 즉각적으로 드러나지만, 이 향수의 가치를 제대로 전달하지는 못해요. 향수 제작자와 브랜드에 박수를 보냅니다. 클래식한 장르를 가져와서 단순한 변화를 주었어요. 저는 정말 마음에 들었습니다. 업데이트: 2021년 2월 10일 이건 제가 리뷰하기 전에 모든 향수를 꼭 착용해야 한다는 것을 상기시키는 메모입니다. (위 리뷰를 위해 팔과 스트립에 몇 번 뿌렸어요) 특히 섬세한 뉘앙스가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 오늘 착용해봤는데, 오프닝의 신선함이 정말 좋습니다. 레몬의 톡 쏘는 느낌과 라벤더 세이지의 터치가 있지만 약간 흐릿해요. 90년대가 떠오르네요 (다른 몇몇 크리벨리 향수와 마찬가지로) 이 향수의 허브 특성을 느끼지만, 향신료는 (저는 그렇지 않았어요) 집 밖으로 나가서 시원한 가을 공기를 느낄 때까지는 느끼지 못했어요. 투명하고 엘레나 스타일의 작업과 비교되는 점이 이해가 가고, 정말 칭찬할 만합니다. 저는 이 향수가 매우 완성도 높고 즐거운 향수라고 생각해요. 노트에 나열된 각 허브 요소를 완전히 받아들일 수 있지만, 블렌딩은 어느 하나에 치우치지 않아서, 제가 생각하기에 최고의 향수입니다. 아브신트 팬들은 이름 때문에 오해할 수 있지만 (어쨌든 좋아할 거예요) 특유의 쑥 향은 아니에요. 하지만 정말 좋습니다. 그들의 오스만투스 향수나 차 같은 페미니테 뒤 부아 향수처럼 건조하고 공기가 잘 통하는 느낌이에요. 오늘 정말 즐기고 있으며, 최고의 브랜드에 최고 점수를 주고 싶습니다.

오랜만에 맡아본 가장 복잡한 향 중 하나로, 노트들이 시공간의 구조에 영향을 미친 것 같고 순서가 뒤죽박죽입니다. 즉, 이 향수의 중심에서 프렌치 러버(French Lover) by 말(Malle)을 떠올리게 하는 초록색, 날카롭고 수지 같은 갈바넘 노트를 경험하고 있습니다. 맞습니다!!! 정말 그렇습니다. 그런데 그건 제쳐두고, 오프닝은 제가 맡아본 어떤 카카오와도 다릅니다. 그것은 오리스 버터 또는 레지노이드의 향으로, 초콜릿, 달콤한, 파우더리, 가죽, 당근 노트가 혼합된 느낌을 줍니다. 그런 다음, 점점 커지는 후추 향의 버지니아 시더 노트로 덮이게 되는데, 이건 PCW의 시더/아이리스라는 자연 베이스를 떠올리게 합니다. 그러다가 제가 언급한 갈바넘이 터지기 시작하고, 그때부터 모든 것이 예측 불가능해집니다!!! 피부에 몇 시간 동안 남겨두면 더럽혀진 바닐라 베이스를 경험하게 되며, 이는 지속력이 뛰어나고 섬세하게 아름답지만 현대적입니다. 정말 멋진 향수입니다! 절대적인 걸작입니다. 저는 이 향수를 사고 싶습니다. 제 삶에 필요하다고 생각합니다.

와우! 이건 용감하네요. 그리고 polarising하다고 생각합니다. 확실히 오존 공기와 알데하이드를 좋아해야 합니다. 특히 알데하이드 C11은 놀랍고, 톡 쏘는 비누 같은 탑 노트의 특성을 가지고 있으며, 이 향수에서 확실히 드러납니다. 제가 이 향수에서 좋아하는 점은 C11을 소량 사용해도 여전히 잘 스며들고 쉽게 인식될 수 있다는 점입니다. 사실, 너무 과하게 사용하기도 쉽습니다. 숨길 곳이 없는 향수를 가지는 것은, 시트러스에 약간의 힘을 주기 위해 소량 추가되는 것이 아니라(비록 이 향수에도 시트러스 노트가 있을 수 있지만) 과일 향조나 탑 노트에 반짝임 효과를 주기 위해 추가되는 것이 아닙니다. 이 향수는 드러난, 초록/파란 오존 향수로, 저에게는 기본 색상의 스펙트럼을 나타냅니다. 그런 면에서 분명히 꽤 똑똑합니다. 만약 제가 이 향수에 대해 사전 지식이 있었다면 절대 이런 것을 선택하지 않았을 것입니다. 솔직히 말하자면, 저를 끌어당기지 않았을 것입니다. 하지만 저는 이 향수에 pleasantly surprised 되었습니다. 머스크가 후반 단계에서 어떻게 작용하는지 제대로 경험해보지 못했지만, 이 향수는 확실히 돋보입니다.

Essential parfums에 대하여: 가끔씩 모든 면에서 정말로 뛰어난 브랜드가 등장합니다. Essential parfums는 그런 브랜드 중 하나입니다. 훌륭한 향수들, 라인업에 불필요하거나 관련 없는 것이 없으며, 적당한 수의 출시가 있고, Frederic Malle 스타일의 조향사에 대한 집중(모두 환상적인 마스터 조향사들)으로 그들의 이름(및 사진)이 병과 마케팅 자료의 자랑스러운 위치에 있습니다. 향수 재료와 포장 측면에서 지속 가능성에 대한 약속, 사용된 자연 재료와 그 출처에 대한 투명성, 그리고 대부분의 소비자에게 정말 중요한 점인 품질을 희생하지 않고 가격을 저렴하게 유지하겠다는 약속이 있습니다. 그래서 진정으로 가치를 더하고 많은 것을 제공하는 브랜드입니다. 저는 그들에게 큰 존경과 경의를 표하며, 브랜드의 전체 개념에 대해 박수를 받아야 한다고 생각합니다. Nice Bergamot? Nice? 프랑스의 Nice라는 장소처럼? 아니면 그냥.... Nice? 어쨌든 잘 어울립니다. 이것은 기분 좋은 시트러스 플로럴 향으로, 매우 잘 블렌딩되어 있고 사랑스럽습니다. 하지만 제가 좋아하는 베르가못과는 조금 다릅니다. 저는 좀 더 톡 쏘는 느낌과 강렬함을 좋아하는데, 이건 약간 muted한 느낌이 있습니다. 괜찮습니다. 사랑스러운 향수이고, 다음 번 착용에서는 제가 좋아하게 될 수도 있습니다. 저는 단순한 시트러스 향에 대해 일어나는 것이 불가능하다고 생각하는 사람 중 하나가 아닙니다. 이런 향수를 이렇게 잘 만들어내는 것은 조향사에게 많은 기술이 필요합니다. 그래서 저는 제 궁극적인 시트러스 향수, 즉 최고의 베르가못은 저에게 Le Labo라고 생각합니다. 그것은 동시에 더 달콤하고, 더 날카롭고, 아마도 더 머스크한 느낌이 있을지도 모릅니다. 그러나 다시 한번, 가격과 여기서 얻는 것을 보세요. 시트러스를 사랑한다면 이 기회를 놓치지 마세요! 제가 이 브랜드에 대해 얼마나 아부하고, 얼마나 비굴한 홍보자처럼 보였는지에 관계없이(네, 저도 이게 역겹습니다!!!) 저는 그들과 비밀리에 일하거나 어떤 연관도 없습니다. 저는 제 발견 세트와 병을 위해 돈을 지불했고, 솔직히 기꺼이 그랬습니다. 저는 그들을 이렇게 많이 칭찬하는 이유는 사람들이 향수에 대한 정보를 얻기를 진심으로 원하기 때문입니다. 향수 자체의 냄새에 있어서는 새로운 것을 재발명하거나 새로운 지평을 여는 것이 아니지만, 여기서 제공되는 좋은(때로는 훌륭한) 조향과 제품에 대한 가성비를 여러분에게 전달하고 싶습니다.