L 드 로에베는 잊혀진 70년대 시프레의 판테온에 속합니다. 기억과 시간이 흐르면서 아자로, 부, 로에베 2세 등이 저를 괴롭히던 그 작은 장소가 희미해졌죠. 1971년 또는 72년에 하우스의 데뷔 향수로 출시된 L은 좋은 가죽 가방 안에 담긴 값비싼 향수 냄새가 납니다. 오프닝에는 당시의 전형적인 알데히드 계열의 향이 없습니다. 대신 시트러스 계열의 상큼한 네롤리 향이 퍼지고, 이어지는 그린 노트와 알데히드 계열의 반짝임이 강조됩니다. 나만의 픽시 더스트! 하지만 심장에서 마법이 시작됩니다! 갈바넘의 쌉싸름한 느낌, 베티버의 뿌리 같은 느낌, 파우더리한 히아신스와 아이리스, 가죽 같고 동물적인 나르시스, 목련이 선사하는 반짝임으로 가득한 숲 바닥 캐노피 등 모든 종류의 그린, 에메랄드, 이끼, 잉키한 슬로프가 어우러집니다! 은은한 아름다움을 지닌 백합은 플로럴 노트의 하이라이트를 제공하며 하얀 빛을 더합니다. 더 많은 꽃이 있겠지만, 꽃들은 녹색을 강조하고 쇼의 주인공이 되지 않도록 블렌딩되어 있습니다. 향은 고급스러우면서도 시골보다는 도시적인 느낌을 자아냅니다. 피지는 이국적인 섬을 위해, 알리지는 컨트리 시크를 위해, L은 최고급 가죽 핸드백 안에 담겨 있습니다. 그리고 베이스 노트가 향을 더욱 돋보이게 합니다. 풍부한 머스크, 가죽 같은 카스토륨, 파우더리한 사향, 짭짤한 앰버그리스 향이 지속력과 풍부한 잔향을 선사하는 동시에 오프닝의 신선함을 유지해줍니다. 모든 면에서 우아한 L은 쇼핑, 업무, 디너 파티, 오페라 등 다양한 장소에서 사용할 수 있습니다. 또 다른 카멜레온 향수인 아로마틱스와 마찬가지로, L은 특정 분위기나 사교적 환경에 국한되지 않고 착용자에게 맞춰 모든 상황에 어울리는 향을 선사합니다. 우아함의 특징. 그 과정에서 L은 유럽에서 여전히 인기를 끌었지만, 셰러는 더 어둡고 섹시한 미들 노트와 함께 등장했고, 80년대 과잉의 문이 서서히 열리며 커다란 화이트 플로럴과 동물적인 오리엔탈 향이 등장했습니다. 금지된 것을 신비롭게 하는 아편과 같은 파워 향은 여전히 인기가 있었고, 새로운 것은 언제나 더 빛나며, 지난 10년간의 그린 플로럴 시프레는 희망과 꿈, 미묘하지만 맹렬한 매력을 지니고 있었지만 늑대가 사는 네온 대도시의 어두운 거리를 거닐던 도시 임원들에게는 너무 '시골 소녀'가 되어 버렸습니다. 위험은 일상이었고 L은 그런 동물이 아니었습니다. 오늘날 이베이에서 쉽게 찾을 수 있는 이 빈티지 에디션은 가장 빛나는 에메랄드처럼 빛납니다. 대부분 잊혀진 이 시계는 다시 한 번 빛을 발하며 쉐러, 알리아쥬, Y, 지방시 III, 퓨처를 사랑하는 남성 또는 여성을 위한 우아하고 빛나는 시그니처가 될 수 있습니다. 결국, 이 시계는 시대와 성별, 배경을 뛰어넘는 우아함을 선사합니다. 70년대 초 오리지널 포뮬러 EDT를 기준으로 리뷰했습니다.

지난 한 달여 동안 '포 인텐스'와 함께 생활하면서 '퍼퓸 드 포'라는 이름이 박스와 보틀에 각인되기 전인 80년대 중반의 빈티지 몬타나와 비교해보니, 이 향수를 즐기고 있지만 중복되는 느낌도 듭니다. 오리지널은 80년대 인기 있었던 다크 로즈 시프레의 가죽으로 덮인 도미나트릭스 버전이었거나 그랬었죠. 디바, 라르테 디 구찌, 심지어 아이그너의 익스플로시브나 라 펄라까지 생각해보세요. 짙은 장미, 동물의 숨결, 오크모스, 풍부한 가죽 향이 향과 레진으로 어우러져 있습니다. 위대한 클로드 몬타나의 거의 투명하고 빈혈적인 버전인 오늘날의 파퓸 드 뽀에서는 그런 것을 찾아볼 수 없습니다. 이것이 바로 포 인텐스가 출시된 이유겠죠? 수년간의 리포지셔닝으로 인해 파퓸 드 포는 더 이상 파퓸 드 포가 아니었죠. 포 인텐스는 우선 강렬합니다. 매우 묵직한 잔향과 하루 종일 지속되는 지속력을 가지고 있습니다. 장미는 어둡고 변덕스럽고, 향은 차갑고 교회적인 영광으로 빛나고, 파출리는 활기를 띠기 시작하자마자 멋진 장뇌향으로 변합니다. 지난 5년간 모든 출시작에 스며든 현대적인 '우드'와 '앰버'가 변하지도 않고 변하지도 않습니다. 그 사실만으로도 브라보! 하지만 몇 가지 차이점도 있습니다. 오리지널은 사향과 카스토륨이 무겁지만 이 버전은 동물적인 느낌이 훨씬 덜합니다. 가죽은 여전히 빛나고 카스토륨은 이번에는 솔로인 것 같습니다. 장미의 어둠은 여전히 남아 있지만 블랙베리의 터치와 하이라이트 대신 오렌지 꽃에서 과일 향이 나옵니다. 이전에는 오크모스가 지배했지만, 이제는 하드코어 패치를 위한 단순한 도입부로 등장합니다. 이전 포뮬러는 향에 수지가 함유되어 있어 더 따뜻하고 화려한 느낌과 퇴폐적인 느낌을 주었습니다. 이제 향은 훨씬 더 뚜렷해져서 더 차갑고 냉정하며 엄숙해 보입니다. 하지만 여전히 저는 이 향을 매우 즐기고 있습니다. 그렇다면 왜 불필요하다고 느낄까요? 존재하기 때문입니다. IFRA, 금지, 소비자 취향과 변화, 규제... 파퓸 드 포의 그림자가 되었던 모든 것이 이제 이 향수에는 반대로 작용합니다. 그렇다면 2019년에 이 포뮬러를 만들 수 있고 IFRA가 안전하다면, 단순히 (다시) 리포뮬레이션을 하고 오리지널을 개선하는 것은 어떨까요? 그렇게 빅셀러인가요? 그렇다면 이 변화는 분명히 팬들에게 받아들여질 것입니다. 스테디셀러인가요? 그렇다면 후속작이 정말 판매를 늘리거나 다시 주목받을까요? 단순히 오리지널을 개선하면 될 것을 왜 기존의 Parfum de Peau보다 더 오리지널과 비슷한 향이 나는 새 버전에 인텐스라는 이름을 붙이고, 가격을 두 배로 올리고, 오리지널의 개선 버전처럼 제시하는 걸까요? 팬들은 파퓸 드 포가 어떤 향수인지, 어떤 향이 나는지 알고 있기 때문에 이미 싫어하는 사람들은 끌리지 않을 것입니다. 팬들을 위한 것이라면 욕심을 줄이세요. "오리지널을 더 좋게 만들 수는 있지만, 더 비싸고 더 강렬한 새 제품을 출시하고 여기서 끝내겠다"고 말하는 것이죠. 만약 파퓸 드 뽀에 새로운 향이라고 하지 않고 박스만 바꿨어도 2015년의 미쓰오코나 수상 경력에 빛나는 바서의 리포뮬레이션처럼 찬사를 받았을 것입니다. 그래도 저는 여전히 이 제품을 좋아합니다. 가격이 기존 소매가의 절반도 안 되고 스모크 커튼이 있어도 시중에서 계속 팔렸으면 좋겠다고 생각해서 구입했습니다. 그리고 어떻게든 새로운 고객을 끌어들일 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠죠. 오리지널 팬들은 특히 이베이에서 여전히 존재하고 합리적인 가격의 빈티지 병을 찾는 타입이 아니라면 기뻐할 것입니다. 오리지널 빈티지는 여전히 이베이에서 쉽게 찾을 수 있습니다: 10/10 현재 판매 중인 퍼퓸 드 뽀: 귀찮게 하지 마세요, 뽀 인텐스: 8/10

진하고 달콤한 몰약. 빈티지 샬리마르 슬라이버를 풍성한 레몬 머랭 위에 얹었습니다. 과거와 같은 풍요로움과 향기. 벵갈 루즈는 미래를 향한 고개를 끄덕이는 과거의 사랑스러운 자식이며, 제가 사랑하는 살로메와 심각한 경쟁을 벌이고 있습니다! 주인공은 몰약입니다. 진하고 쫀득하며 녹아내린 몰약의 유약 냄새가 거의 나지 않습니다. 스모키한 향이 아니라 라 벨 에포크를 연상시키는 편안하고 안락한 향입니다. 최고급 꿀을 바른 장미 꽃잎과 짙은 베르가못, 1940년경 빈티지 샬리마르 퍼퓸을 떠올리게 하는 레몬 머랭이 은색 접시에 담겨 가볍지만 풍부한 향을 선사합니다. 상상일 수도 있지만 지키에 사용된 라벤더를 떠올리게 하는 은은한 싱그러움도 있습니다. 바닐라 향은 럼주처럼 스모키하지만 결코 끈적거리거나 역겹게 달지 않습니다. 미식의 흔적은 전혀 없고, 단지 암시만 있을 뿐 결코 실현되지 않습니다. 그리고 진짜 향수 냄새가 나는 모든 향수와 마찬가지로 피부에서 발산되고 진동하는 타고난 따뜻함이 있습니다. 리즈의 독점적인 머스크 블렌드에 시벳의 흔적, 약간의 소금기(아마도 진짜 앰버그리스)와 샌달우드의 부드러운 크리미함이 더해져 오래전 사라진 진짜 인도 마이소르의 버터와 짭조름한 향을 떠올리게 합니다. 옛날의 오크모스의 포근한 느낌도 느껴지지만, 오늘날에는 허용되는 양이 제한되어 있고 두 번째로는 이 향수가 쇼가 아니기 때문에 결코 쇼를 훔치지는 않습니다. 살로메가 음울한 붉은 피의 유혹이었다면 벵갈 루즈는 순진하고 관능적이며 영리한 그녀의 젊은 시절을 표현한 향수입니다. 향수의 영감인 벵갈 고양이의 솜털과 따뜻함처럼 장난기 넘치고 포근한 느낌을 줍니다. 리즈는 제가 좋아하지 않을 거라 생각했지만 결국 사랑하게 된 멋진 작품을 만들어주었습니다. 놀랍도록 끈적거리지만 결코 거슬리지 않고, 몇 시간 동안 피부 위에서 반짝이며 나와 주변 사람들에게 은은한 향기를 선사합니다. 다음에는 매혹적이고 강력한 녹색의 갈바넘 여왕인 드라이아드를 만나볼 수 있을 것 같아 벌써부터 기대가 됩니다!

유스 듀! 평범한 미국 여성도 사용할 수 있는 향수를 만들어 로더를 유명하게 만든 이 위대한 여성은 타부로부터 힌트를 얻어 아메리칸 드림으로 장식하고, 향신료와 허브의 층으로 동물적인 육욕을 숨긴 획기적인 오리엔탈 향수입니다. 아로마틱스가 시프레의 역할을 했다면, 유스 듀는 오리엔탈의 역할을 했으며 이후 아편이 탄생할 수 있는 길을 닦았습니다. 시나바가 2위를 차지한 동안 유스 듀는 최고의 자리에 올랐습니다. 70년대 중반 EDP 분무기를 기준으로 한 리뷰입니다. 유스 듀는 무엇보다도 매콤합니다. 계피, 수지, 후추, 정향, 카네이션 사이에 라벤더의 미묘한 힌트가 있어 저녁 식사 후 디제스티프에 가깝게 느껴집니다. 라벤더는 항상 정화하고 정화하는 허브로 여겨졌지만, 원래 배쓰 오일이 추구했던 목욕 의식과 관련이 있을 가능성이 높습니다. 향수를 겸한 입욕제이자 퍼머링이라고 광고하는 유스 듀는 원래의 모습 그대로 꿀처럼 피부에 달라붙어 감각을 매혹시키고 피부를 부드럽게 하는 동시에 유스나 이슬과는 거리가 먼 향기로운 흔적을 남깁니다. 이름만 들었을 때 가장 먼저 떠오르는 미묘한 부드러움과 부드러움은 없지만, 에스테는 편안한 목욕 후 피부에 나타나는 효과, 즉 젊음의 신선함과 이슬을 머금은 듯한 유연하고 촉촉하며 향기로운 피부에서 이름을 따왔다고 생각해요. 향기로운 발림성 어딘가에는 꽃들이 반짝입니다. 장미, 매운 제라늄, 약간의 자스민. 하지만 눈에 띄는 것은 아무것도 없고 눈을 깜빡이면 놓치게 됩니다. 쇼의 주인공은 오렌지색으로 깜빡이며 시그니처 코카콜라 탄산을 만들어내는 향으로 뒤덮인 향신료 향연입니다. 코카콜라의 레시피에는 계피, 바닐라, 오렌지, 정향이 들어가지만, 유스 듀는 알데히드(갓 눌린 셔츠처럼 녹말이 남아 있는) 대신 시트러스 팝을 사용해 색다르고 훨씬 더 감각을 자극하는 향을 만들어 냅니다. 유스 듀는 시간이 지나면 사향이 풍부한 베이스(적어도 빈티지 버전에서는)에 머스크, 흙 같은 파출리, 커스터드처럼 풍부한 샌달우드, 약간의 바닐라가 더해져 편안함을 선사하고 우디 향이 더해진 향이 드러납니다. 특히 옷이나 스카프에 뿌려도 몇 시간 동안 눈에 띄는 향이 지속됩니다. 긴 하루를 보낸 후의 흔적은 마치 꽃을 샌달우드 오일에 담갔다가 향처럼 태운 후 치자나무와 일랑일랑 꽃잎으로 숙성시킨 고급 바닐라 오일을 피부에 문지른 것 같은 느낌을 줍니다. 빈티지 포뮬러는 거의 검게 변하지만 상하지 않고 갓 병에 담긴 듯한 느낌을 줍니다. 2008/2014년경의 최신 병은 더 어둡게 변하지만 오리지널의 잠재력에 도달하지 못하며 1차원적이고 약간 합성적인 느낌을 줍니다. 허브의 미묘한 변화와 적절한 머스크와 사향의 아늑한 느낌은 사라지고 바닐라, 신스 애니멀 노트, 살균된 파촐리가 더 많이 느껴집니다. 두 가지 모두 잃어버리고 금지된 모든 성분을 대체하려는 불협화음의 전분 느낌을 공유하기 때문에 현재의 오퓸에 더 가깝게 느껴집니다. 반면에 배쓰 오일은 놀랍도록 잘 어울려서 엑스트라 향처럼 레이어링 향수로 사용하거나 중성 크림에 몇 방울 떨어뜨려도 완벽하게 어울립니다. 스프레이를 무서워하는 분들을 위한 현존하는 최고의 버전입니다. 유스 듀는 미국 향수와 향수 역사 전반의 랜드마크인 걸작입니다. 깊고 스파이시하고 이국적인 향을 찾는 사람이라면 누구나 YD를 사용해보고 마음에 드는지 아닌지 스스로 결정해야 합니다. YD는 나이, 성별, 사회적 지위를 뛰어넘는 향수입니다. 에스테는 당시의 기준에 따라 향수를 판매했지만, 오늘날 이 향수는 현재의 제품들 사이에서 자랑스럽게 자리 잡고 있으며, 가격대에서는 현재의 재구성된 아편보다 훨씬 낫고 동양의 증기 꿈을 파는 많은 틈새 향수보다 훨씬 낫습니다. 이 향수가 더 멋진 병에 더 멋진 이름으로 담겨 있었다면 150달러를 훨씬 웃도는 가격에 팔렸을 것입니다. 빈티지: 10/10, 뛰어난 성능. 모던: 7/10 에디프, 9/10 배쓰 오일.

그때와 지금. 유스 듀는 시대와 함께 변화했고, 더 나아가 진화했습니다. 더 이상 깊은 발사믹 향을 지닌 마법의 검은 물약이 아닙니다. 그 신비로운 양조주. 유스 듀는 그 묵직함이 다소 사라졌습니다. 하지만 아로마틱스와 마찬가지로 제형이나 빈티지에 상관없이 계속 마시고 싶어요. 오늘날의 YD는 더 가볍고 탄산이 풍부하며 전분이 더 많아요. 발삼과 동물 노트의 드레이프는 좀 더 스파이시한 느낌으로 바뀌었고, 예전의 나무 껍질과 잎은 여전히 존재하지만 이제는 오리엔탈보다는 시프레에 약간 더 가깝게 느껴집니다. 오퓸의 청사진이었던 이 향수는 현대식으로 표현하자면 현대의 오퓸보다 훨씬 더 나은 향수입니다. 오퓸은 죽었지만 YD는 여전히 건재합니다. 캐릭터, 심장, 모든 것이 그대로 있습니다. 하지만 새로운 조명 아래에서 주스가 짙은 갈색보다 호박색을 띠게 되면 정향과 시나몬 향, 더 뚜렷한 탄산 콜라 노트, 드라이 다운의 꽃 이끼 향을 느낄 수 있습니다. 1953년과 마찬가지로 오늘날에도 현대적인 느낌을 주기 때문에 나쁘게 말할 수는 없습니다. 결국 모던이란 아직 표준이 되지 못한 것이 아닐까요? 유스 듀는 여전히 시대를 앞서가고 있습니다. 그 아름다움이 영원하길!

할스턴은 병 속의 우아함으로, effortless chic와 불가능할 정도로 아름답습니다. 그것은 스튜디오54에 갔던 아름다운 사람들로, 오늘날처럼 자랑하기 위해서가 아니라, 즐기고, 약을 하고, 새벽까지 춤추고, 낯선 사람과 집에 가거나 말거나 하는 사람들이었습니다. 할스턴에 대해 저를 끌어당기는 것은 멜론/민트의 신선함이 얼마나 완벽하게 이루어졌는가입니다. 그것은 신선한 숨결처럼 냄새가 납니다. 공기의 급류처럼요. 이 향수를 착용하면 70년대 중반의 아파트로 이동하게 되며, 털이 많은 카펫, 야자수, 거울 벽이 완비되어 있습니다. 아, 그리고 트랙 조명도요. 디스코 음악이 흘러나오고, 사람들은 외출 준비를 하고 있으며, 옷은 침대 위에 놓여 있고, 창문이 열려 시원한 바람이 들어옵니다. 크리스탈(샤넬과 샴페인 모두), 아자로, 오피움, 미셸, 피지, 파코 라반 포르 옴므, 피에르 가르뎅... 그런 향수들이 화장대에서 발견됩니다. 하지만 장 나떼나 조반 머스크일 수도 있습니다. 아름다운 사람들, 아름다운 향수, 파티가 기다리고 있고 즐거움이 있습니다. 그것이 저에게 할스턴의 느낌입니다. 할스턴은 이끼 같고, 나무 같고, 비누 같아요. 비누처럼 신선한 비누의 냄새입니다. 신선하게, 민트 껌을 씹고 있는 사람에게 키스하는 것처럼요. 신선하게, 모든 사람에게 유행하는 새로운 멜론 칵테일처럼, 당신이 스스로를 즐길 수 있는 것입니다. 저에게는 꽃들이 뒷자리에 앉아 있으며, 정체불명의 자리를 차지합니다. 모든 것은 허브 마리골드, 잉크 같은 오크모스, 나무 같은 시더와 샌달우드에 관한 것입니다. 때때로 저는 인센스와 앰버를 느끼며, 모든 사람들이 화려하게 오피움 냄새를 풍기는 어두운 구석으로 가까워집니다. 더 부유한 사람들입니다. 하지만 대부분의 경우에는 초록색 태피스트리에 관한 것입니다. 매번 그것은 품격과 우아함에 관한 것입니다. 특별한 경우에 사용하는 비싼 향수 같은 것입니다. 스튜디오54 밖에 줄을 서고, 오늘 밤 당신이 행운의 주인공이 되기를 바라며요. 스티브(루벨)가 당신을 선택해 비앙카 재거, 엘리자베스 테일러, 제리 홀, 앤디 워홀과 함께 밤새 춤추러 들어가게 할 사람입니다. 하지만 선택되지 않더라도, 밤은 젊고 친구들이 당신을 다른 곳으로 데려갈 것입니다. 당신은 맨해튼에 있고, 70년대이며, 무엇이든 할 수 있고 어디든 갈 수 있습니다! 글쎄요, 스튜디오54는 아닐지도 모르지만요! 할스턴은 다른 향수와 유사성이 거의 없습니다. 아마도, 아이보리와 비슷할 수 있지만, 아이보리가 울트라스웨이드를 입고 멘톨 담배를 피운다면요. 할스턴은 로이의 패션과 타락한 뉴욕의 마법처럼 독특합니다. 익숙한 것을 가져와 현대화하고, 다시 새롭게 만들어, 그것에 꼭 맞는 조각 같은 병으로 완성했습니다. 그것은 낙관주의와 우아함을 외치며, 디스코 볼처럼 빛납니다. 그것은 그것을 유명하게 만든 아름다운 사람들에 관한 것만이 아니라, 놓아주고, 인생의 시간을 즐기고, 군중과 섞이는 느낌에 관한 것입니다. 유명하든 아니든요. 비록 밤의 향수처럼 보일 수 있지만, 할스턴은 대부분의 시프르처럼 어떤 경우에도 착용할 수 있습니다. 제가 소유한 빈티지 80년대 중반의 병은 강렬한 시야지와 밤새 지속되는 긴 지속력을 가지고 있습니다. 현재의 포뮬러가 어떻게 되는지는 모르겠지만, 시프르가 어떻게 변했는지를 보면, 저는 믿음이 별로 없습니다. 현대의 할스턴은 스티브 루벨의 손에 이끌려 스튜디오54에 들어가지 않을 것이라고 생각합니다. 추가하자면: 빈티지 엑스트레이트(현재 70년대 병을 소유하고 있음)는 같은 포뮬러로, 풍부한 동물성 초록으로 강화되었습니다. 스튜디오54에서의 그 밤; 글쎄요, 그것은 어두운 구석으로 옮겨졌습니다. 🔥🔥

뷰티풀은 그냥, 그냥, 뷰티풀! 오리지널 빈티지 포뮬러로. 하지만 로더의 기준으로는 다소 특이한 제품이기도 합니다. 출시 당시인 80년대에 로더는 아주레, 프라이빗 컬렉션, 유스 듀, 시나바... 큰 플로럴 향은 없었지만 왠지 로더에서 기대할 수 있는 향이 아니었죠. 에스티 로더가 잘 알고 있는 시프레 계열과 불 같은 오리엔탈 계열의 장르 중에서 뷰티풀은 레퍼토리에서 빠진 것이 분명했습니다. 하지만 어딘가 어색한 느낌이 들기도 합니다. 우선 로더와 연결할 수 있는 시그니처가 없고, 둘째로 버나드 샹트와 소피아 그로스만은? 뷰티풀 통에 총을 겨눠도 그들의 스타일을 알아볼 수 없었어요. 뷰티풀은 로맨틱하고 어깨를 감싸는 웨딩 향수/신부용 퍼퓸으로 출시되었습니다. 적어도 광고는 그렇게 믿기를 바랐습니다. 하지만 그 과잉의 이면에는 이후 출시될 부쉐론과 아마리제에게 깊은 인상을 남겼고, 로맨틱하지만 과한 꽃 장식/향수의 표준을 세운 엄청난 비율의 놀라움이 숨겨져 있습니다. 문화적인 측면에서 미국인에게는 뷰티풀이, 유럽인에게는 이자티스가 있었죠. 첫 향이 터지는 순간부터 플로럴 부케가 공기 중에 스며듭니다. 튜베로즈, 자스민, 카네이션, 미모사, 일랑일랑... 가장 풍부하고 버터 같은 플로럴 향이 지체 없이 여러분에게 다가옵니다. 함께 어우러지는 살보의 향은 그저 배경에 머물러 있습니다. 바이올렛과 라일락의 힌트가 클래식한 절제미를 선사하지만 오래 지속되지는 않습니다. 그리고 풍부한 베이스는 바닐라와 앰버로 플로럴 향을 더욱 돋보이게 합니다. 겸손함이 없습니다. 아름답다는 것은 거대하고, 취하고, 휩싸이는 것입니다. 마치 이자티의 장점을 취해 미국화하여 하우스 스타일을 각인하고 노골적인 동물주의 대신 클래식한 터치를 추구한 것처럼 느껴집니다. 결국 뷰티풀은 처음부터 끝까지 빛나는 화려하게 구성된 큰 꽃으로 완성되었기 때문이죠. 모든 것이 현실보다 더 크고 더 나은 버전이라고 느꼈던 시대처럼 모든 것이 현실처럼 느껴집니다. 다른 시대에는 '뷰티풀'이 통하지 않았을 것입니다. 로더는 몇 년 후 Knowing을 출시하며 빅 트렌드를 이어갔고, 두 제품을 나란히 놓고 냄새를 맡아보면 후자의 냄새에서 전자의 모습을 엿볼 수 있습니다. 로더는 이전에 이런 장르를 시도한 적이 없었기 때문에 뷰티풀은 로더에 반감을 가졌습니다. 그린 플로럴, 플로럴 가죽, 시프레, 오리엔탈 계열의 향수를 원했다면 가까운 백화점 카운터에서 미국이 제공할 수 있는 최고의 향수를 구할 수 있었죠. 하지만 이 향수가 피부에 24시간 지속되는 순간, 에스티 로더는 80년대 플로럴을 환영하고 이를 최대한 활용하며 인상적이고 최고로 고급스러운 하우스 카탈로그 중 하나처럼 느껴지게 만들었습니다. 드라마틱하고 화려하면서도 약간의 건조함, 오크모스와 나무를 사용해 스타일리시하면서도 싸구려 냄새를 피했습니다. 이것이 바로 '아름다운 거짓말'의 예술성이었고, 화려하지만 우아한 혈통을 숨길 수 없었습니다. 80년대 중반의 에디피는 크지만 절제되어 있으며 온도와 움직임의 변화에 따라 생생하게 살아납니다. 장수? '예스 아이두'부터 신혼여행이 끝날 때까지. 아니면 적어도 앤디 워홀과의 밤처럼!

80년대 과일 향이 어떤 느낌인지 궁금했다면 여기 있습니다! 주요 차이점은? 더 크고, 오래 지속되며, 완전히 섹시합니다. 포이즌 이후 1년 만에 출시된 클랜디스틴은 피지와 자이 오세에서 출발한 향수입니다. 그리고 필연적으로 일부를 차용했습니다. 그리고 라 뉘에서요. 통통 튀고 술처럼 시작되는 Clandestine은 그 모든 것을 보여주는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 알데히드의 짧은 금속 광선 아래, 상단은 과일에 관한 것입니다. 크고 썩어가는 과일입니다. 자두, 복숭아, 약간 오줌 누는 듯한 블랙커런트... 장난스럽고 평온하지만 방탕합니다. 여기에 튜베로즈, 장미, 자스민 등 크고 대담한 꽃들이 가득하고, 커스터드 같은 달콤함을 지닌 일랑과 꿀 한 덩어리를 더하면 엄청난 인돌 하트가 완성됩니다. 섹시하고 퇴폐적이며 마약 같은 향입니다. 아직은 파우더리한 베일이 있어 향이 끝까지 퍼지는 것을 막아줍니다. 하지만 드라이다운! 마지막 남은 꿀과 카네이션, 사향과 머스크가 어우러져 길고 매혹적인 드라이다운은 조명을 어둡게 하고 동물을 내보냅니다. 재미있고 섹시하게 시작되는 '클랜들린'은 밤이 깊어질수록 거칠어지고, 어두운 골목에서 낯선 사람과 키스하는 것으로 끝납니다. '포이소네스크'한 과일 향과 라 뉘의 더러움은 같지만 약간 톤을 낮춘 품격이 느껴집니다. 모든 음표와 진행이 파티, 갈라, 저녁 식사나 술자리에서 쉽게 어울릴 수 있는 와인입니다. 80년대의 볼륨을 지니고 있지만, 그 이전 수십 년대의 우아함이 살짝 묻어납니다. 동물적인 측면은 따뜻한 피부에서 훨씬 더 증폭되지만 다른 몬스터의 수준에는 도달하지 않습니다. 킥이 있는 프루티 플로럴! 예! 더 이상 만들지 않는 것처럼요. 1986년(Edt)의 스플래시를 기반으로 한 리뷰입니다. 잔향과 지속력? 내일 아침에 뵙겠습니다!

Ravishing! 에드몽 루드니츠카의 최고의 작품 중 하나이자 로샤스의 보석 중 하나인 팜므에 대해 이야기할 때 가장 잘 어울리는 단어입니다. 70년대의 퍼퓸 드 뚜왈렛을 기반으로 한 리뷰입니다. 1940년대 초, 제2차 세계대전의 참혹함과 함께 향수는 낙관주의와 기쁨을 선사하고자 했습니다. 미스 디올은 즐겁고 낙관적인 향수를 선보였습니다. 팜므도 마찬가지였습니다. 하지만 팜므는 달랐습니다. 더 관능적이고 풍만했습니다. 원래 마르셀 로샤스의 젊은 아내인 헬렌을 위한 향수였지만, 곧 독점 고객들의 마음을 사로잡아 1944년 공개되었습니다. 희소성과 전후의 황폐한 시기에 만들어졌지만, 팜므는 아름다움과 구성 면에서 놀라울 정도로 풍부했으며, 지금은 유명한 드 라르의 프루놀 베이스가 특징입니다. 에드몽은 버려진 창고에서 이 성분을 발견하고 이를 풍부하게 활용하여 팜므의 시그니처를 만들어냈으며, 향후 향수를 개발하는 데 밑거름이 되었습니다. 겔랑의 과일 향 시프레인 미츠우코와 밀접한 관련이 있는 팜므는 복숭아 락톤을 증폭시키고 조림 살구, 자두, 자두와 결합하여 부비부비한 과일 콤포트를 만들어 냅니다. 바이올렛과 로즈 톤의 이오논은 은빛 광선으로 반짝이는 짙은 오렌지색과 갈색의 세피아 안개를 만들어냅니다. 거의 썩어가는 듯한 과일 향과 꿀 향이 어우러져 현대 향수 역사상 가장 에로틱한 잘 익은 과일 향을 선사합니다. 팜므는 또한 계피, 커민(시간이 지남에 따라 분해되어 빈티지를 더욱 풍부하게 만들지만 커민이 부족하다는 인상을 주기도 함), 정향, 스파이시 카네이션, 장미와 자스민 등 따뜻한 향신료를 사용하여 매운 느낌보다는 따뜻한 느낌을 주는 매혹적인 멜란지를 만들어 냅니다. 로즈우드, 사향, 캐스토럼, 가죽, 레진, 오크모스 등 다양한 향료가 Femme의 향을 오랜 시간 동안 피부에 고정시켜 줍니다. 마치 촛불의 빛, 마침내 집으로 돌아온 사랑하는 사람의 따뜻한 포옹을 연상시킵니다. 팜므는 때때로 동양적이고 시프레한 느낌을 주지만, 언제나 화려하고 심오합니다. 미츠코와 펨므는 친척일 수도 있지만, 미츠코가 왕족 사이에서 자란 반면 펨므는 삶이 고단하다는 경험을 쌓으며 자신의 길을 걸어야 했기 때문에 더욱 매력적이고 덜 두뇌적이고 더 인간적인 인물입니다. 많은 클래식 향수들이 그렇듯 팜므도 미츠코에게 영감을 받았지만, 많은 사람들에게 영감을 주었습니다. 해빗 루즈의 로즈 우드는 팜므의 우디 어코드와 매우 흡사합니다. 베르가못과 푸로쿠마린의 묵직한 향은 샬리마르에서처럼 어두운 느낌을 주며, 이는 팜므에 스모키한 느낌을 주는 또 다른 영감의 원천입니다. 쿼드릴, 주빌리온 25, 몽 퍼퓸 체리... 에드몽의 예술성에 대한 찬사. 르 퍼퓸 드 테레즈; 에드몽이 자신의 아내에게 바치는 헌정 향수. 에드몽은 자신의 작품에 어떤 관능미와 에로티시즘을 불어넣는 방법을 알고 있었습니다. 그는 다양한 베이스와 함께 작업하며 재료를 숙성하고 자신만의 어코드를 만들었습니다. 그의 시그니처는 복잡하고 다면적이며 결코 복제되지 않습니다. 그의 작품 중 우아함, 육체미, 아름다움이 느껴지지 않는 것은 없습니다. 그렇기 때문에 그의 작품을 재구성한 작품들은 작가의 손길이 부족하여 매우 열등합니다. 팜므는 80년대 후반 향수 산업의 첫 번째 큰 물결에 맞춰 재구성될 때까지 에드몽의 공식에 어느 정도 충실한 모습을 유지했습니다. 그 이후부터 팜므는 시프레의 특성과 아름다움을 잃고 오늘날 판매되는 스파이시 오리엔탈 향으로 서서히 변모해 왔습니다. 마치 순수한 마법처럼 희소했던 시절, 수많은 재료와 어코드가 연금술처럼 조합된 과거의 복잡한 포뮬러는 이제 단순한 스파이시 피치 향으로 그 아름다움을 간직하고 있습니다. 성형 수술과 보톡스 시술을 받았지만, 그 아래에는 여전히 라 그랑드 비욘드 담의 모습이 남아 있습니다! 빈티지: 관능미 넘치는 스파이시한 시프레. 흠잡을 데 없이 복잡하고 매력적입니다. 단 하나의 결점도 없습니다. 모던: 덜 복잡한 스파이시한 '키프리엔탈'로, 오크모스와 동물성 노트는 가볍고 향신료와 커민이 풍부하여 잃어버린 성분을 보완합니다.

N°19의 아름다움을 파악하는 데 거의 1년이 걸렸습니다. 70년대 초반의 빈티지 보틀은 멋진 발견이었고 피부에 닿을 때마다 멋진 경험이었지만, 황금빛 액체는 저에게 그 비밀을 밝히지 못했습니다. 예, 그 아름다움을 볼 수 있었고 그 안에 담긴 경이로움의 냄새를 맡을 수 있었지만 공명하지는 못했습니다. 저는 시간을 좀 더 주기로 결정했습니다. 결국, 갈바눔이 풍부합니다! 그리고 한 달 전 갑자기 드디어 이해할 수 있었습니다. 이것이 바로 N°19의 모든 영광스러운 아름다움입니다. 처음엔 홍채를 감싸고 있는 가죽의 초록빛 화려함이 느껴졌지만, 이제야 비로소 깨달음을 얻었습니다. 쇼의 주인공이 강렬하게 빛납니다. 강렬한 초록빛이 제 머리를 움켜쥐고 빙글빙글 돌고 있습니다. 갈바넘은 그야말로 놀랍습니다. 알싸하고 매콤하며 허브 향이 가득합니다. 그 자체로도 매혹적이지만 히아신스, 은방울꽃, 따뜻한 수선화에 둘러싸여 있으면 더욱 빛이 납니다. 꽃들이 2막을 여는 그린 부케입니다. 베티버와 오크모스가 숲의 캐노피 역할을 하고, 가죽은 머스크(니트로무스크?)와 함께 이 환상의 꿈나라를 따뜻하게 해주는 동물적인 으르렁거림을 선사합니다. 네롤리/베르가못 듀오가 마치 부드러운 안개처럼 피부 위를 맴돌다가 드라이 다운이 끝날 무렵, 아름답고 풍부한 샌들우드가 피부를 크림처럼 부드럽게 감싸는 듯한 상쾌함도 느낄 수 있습니다. 이 향수는 엑스트라 엑스트라처럼 풍부한 에센스로, 품질이 중요했던 시절에 만들어졌습니다. 그 아름다움을 공개하는 순간, 저는 꿈과 큰 아이디어, 흐릿한 아름다움이 가득한 70년대 초반으로 돌아가 세상을 사로잡을 준비가 되어 있습니다. N°19는 항상 '차가운' 향수로 여겨져 왔습니다. 저는 정반대라고 생각합니다. 따뜻하고 빛나며 피부에서 맥박이 뛰는 듯하면서도 거리를 유지합니다. 의지가 강하고 고집스러우면서도 고요합니다. 아마도 코코와의 연관성이 우리의 인식에 영향을 미쳤는지, 저는 그녀가 5번과 같은 옷을 입은 모습을 상상할 수는 없지만, 제가 생각하는 그녀의 페르소나는 절대적으로 19번입니다. 코코라는 사람에 대해서는 언급할 수 없지만, 이 옷과 후자의 코코는 그녀의 성격이 어땠을지 짐작할 수 있게 해줍니다. N°19는 잃어버린 아름다움의 판테온에 속하는 향수입니다. 이란산 갈바넘, 동물성 머스크, 풍부한 앱솔루트가 모두 담긴 빈티지 보틀이 피부 위에서 생생하게 살아납니다. 현재, 심지어 엑스트라에서도 희석된 수채화 그림처럼 생생한 녹색 태피스트리를 꿈꿀 수 있습니다. 지속력은 적당하지만 아침부터 저녁까지 지속됩니다. 그린과 시프레 향수를 좋아하는 모든 남성과 여성에게 절대적으로 단호하게 추천합니다.

1987년 리바라 하노라가 처음 출시한 제니는 (다이아나 드 실바의 로베르토 가라바글리아에 따르면 제조 비용이 꽤 비싸다고 합니다) 피르메니히의 장 델빌이 만들었습니다. 좋든 나쁘든, 빈티지 포뮬러의 아로마틱스 엘릭서와 거의 동일한 향이 납니다. 하지만 여기에 나열된 노트는 잘못된 것으로, 현재 버전의 제니와 관련이 있는 것으로 알고 있습니다. 제가 소유하고 있는 1987년산 퍼퓸 드 뚜왈렛의 오리지널과는 전혀 관련이 없습니다. 올바른 정보입니다: 알데하이드, 베르가못, 그린 노트, 고수, 오렌지 블라썸, 제라늄, 로즈, 아이리스, 은방울꽃, 자스민, 오크모스, 머스크, 패출리, 샌달우드, 베티버, 사향, 시스터스. 제 피부에 뿌려보니 제니는 알데히드가 코리앤더에 연료를 공급하고 카모마일과 제라늄도 약간 섞인 거대한 허브 폭발로 시작됩니다. 제라늄 향이 강렬하게 느껴지고 카다멈은 별로 마음에 들지 않아서 부재한 느낌이 드는 등 퍼퓸의 노트가 더 사실적이라는 느낌을 받았습니다. 또한 장미/패출리/참나무 참나무의 삼박자가 아로마틱스와 마찬가지로 빛나지만, 생각보다 강하고 파우더리한 느낌보다는 드라이하며 아로마틱스보다 꽃의 달콤함이 더 많이 느껴지는 조금 다른 향이 납니다. 아이리스 향은 후반부로 갈수록 더욱 빛을 발하고, 오렌지 꽃은 자칫 무거워질 수 있는 향을 아주 살짝 달콤하게 만들어줍니다. 머스크와 시벳은 존재하지만 배경에 있습니다. 드라이다운 후반부에 이르러서야 머스크와 사향의 향이 더욱 뚜렷하게 드러나며, 제니는 오프닝에서 느껴지는 것보다 훨씬 더 관능적인 향을 선사합니다. 더 좋은 점은 제니는 아로마틱이 이미 확고하게 자리 잡고 사랑받던 시기에 출시되었다는 점입니다. 이탈리아 향수가 호황을 누리던 시절, 브리프가 없던 시절, 최고만이 통하던 시절, 아로마틱스가 핵심이었지만 1987년에는 훨씬 더 관능적이고 동물적이며 부끄러워하지 않는 이탈리아답게 더 강하고, 더 커지고, 이탈리아답게 만들어졌죠. 허브의 걸작 시프레인 아로마틱스를 즐기지 않는다면 제니를 즐기지 못할 것입니다. 두 향수는 동전의 양면과도 같습니다. 안타깝게도 황금기 향수의 대부분이 그렇듯 제니도 90년대 후반에 단종되어 현재 버전과 전혀 닮지 않은 옆구리 향수로 대체되었습니다. 원본은 찾기는 어렵지만 제니라고 적힌 일반 블랙박스에 스플래시 및 스프레이 형태로 제공됩니다. 리바라 하노라와 다이애나 드 실바 버전은 상자 하단에 명확하게 적혀 있는 것이 좋습니다. 참고로 제니는 카피라고 생각하지 않습니다. 오퓸은 유스 듀에서 영감을 받았고 시나바, KL은 매우 유사하며 아라미스와 카보샤드는 쌍둥이, 포이즌/조르지오/캐롤리나 헤레라는 포도 풍선껌 투베로즈라는 동일한 테마를 정도의 차이만 두고 플레이합니다. 아로마틱스는 너무 독특하고, 알아볼 수 있고, 유일무이한 향수이기 때문에 이와 유사한 향수는 카피품으로 간주될 수 있습니다. 제니는 단순히 다른 버전을 선보였을 뿐입니다. 둘 다 정말 놀랍고 향수 역사의 교훈을 남겼습니다. 아직 살 수 있을 때 구입하세요! 무드: 산드라 - 리틀 걸 비디오 클립.