L de Loeweは、忘れ去られた70年代シプレのパンテオンに属する。記憶と時間が風化させ、アッザロ、ヴー、ロエベII、その他多くの香りが私を悩ます小さな場所だ。 メゾンのデビューフレグランスとして1971年か72年に発表されたLは、上質なレザーバッグの中にこぼれた高価な香水のような香りだ。オープニングには、この時代の典型的なアルデヒドのスラップがない。その代わりに、ネロリとシトラスのフレッシュさが拡散し、グリーンノートとアルデヒドの輝きが強調される。私だけのピクシーダストだ！ ハートノートは、魔法が輝き始める場所だ！青々とした、エメラルド、苔むした、漆黒の斜面のようなグリーンは、ガルバヌムのビターで爽やかなタッチ、ベチバーの根のような感触、オークモスの森の床の天蓋で満たされ、パウダリーなヒヤシンスとアイリス、レザリーでアニマリックなナルシス、そしてマグノリアが輝きを添える！インドリックな美しさを持つリリーは、フローラルノートのハイライトを提供し、白いきらめきを加えている。他にもあると思うが、花々はグリーンさを引き立て、主役にならないようにブレンドされている。 このフレグランスは、ラグジュアリーでありながら、都会的で田園風景を思わせる。フィジはエキゾチックな島々を、アリアージュはカントリーをシックに演出し、Lは最高級のレザー・ハンドバッグの中にその香りをこぼしただけだ。そしてベースノートがそれをさらに引き立てる。リッチなムスク、レザーのようなカストレアム、パウダリーなシベット、ソルティなアンバーグリスが、オープニングのフレッシュさを保ちながら、持続する粘り強さと十分なシラーを提供する。 ショッピング、仕事、ディナーパーティー、オペラなど、あらゆるシーンにマッチするエレガントな香りだ。もうひとつのカメレオンフレグランスであるアロマティックスのように、Lは特定のムードや社交の場に限定されることなく、身につける人に順応し、あらゆるシチュエーションに溶け込む。エレガンスの特徴である。 その後、Lはヨーロッパで人気を保ちながらも流行遅れとなり、シェレールはよりダークでセクシーなシラージュを持つようになり、80年代の過剰な香りの扉は徐々に開き、大きなホワイトフローラルやアニマルなオリエンタルを迎え入れた。オピウムのような禁断の神秘を感じさせるパワー系の香りは依然として人気があり、新しいものはいつもより輝いていた。夢と希望に満ち、幽玄でありながら獰猛な、それまでの10年間のグリーン・フローラル・シプレーは、大悪狼の住むネオンの大都会の暗い通りを闊歩する都会の重役にとっては、あまりにも「田舎娘」になってしまった。 危険は日常茶飯事で、Lはそのような動物ではなかった。今日、eBayで簡単に手に入るヴィンテージEDTは、最も輝くエメラルドのように輝いている。シェラー、アリアージュ、Y、ジバンシイIII、フュチュールなどを愛する男性や女性にとって、輝きに満ちたエレガントなシグネチャーとなる。結局のところ、時代、性別、セッティングを超越したエレガンスなのだ。 70年代初期のオリジナル・フォーミュラのEDTをベースにしたレビュー。

この1カ月ほどPeau Intenseと一緒に生活し、Parfum de Peauの名前が箱とボトルに刻印される前の80年代半ばのヴィンテージMontanaと比較してみたところ、私はこれを楽しんでいるが、冗長だとも感じている。 オリジナルは、80年代に流行したダークローズシプレーの、レザーをまとったドミネトリックスバージョンだ。Diva、L'Arte di Gucci、AignerやLa PerlaのExplosiveを思い浮かべてほしい。ダークローズ、アニマル・ブレス、オークモス、レザーがふんだんに使われ、インセンスとレジンでまとめられている。偉大なクロード・モンタナのほとんど透明で貧弱なバージョンである。 それがPeau Intenseが発売された理由だろう？長年の改良が功を奏し、パルファン・ド・ポーがパルファン・ド・ポーではなくなってしまったのだ。 Peau Intenseは、まず強烈です。とても重厚なシラージュがあり、一日中香りが持続する。ローズは暗く不機嫌で、インセンスは冷たく教会的な輝きを放ち、パチョリは息を吹き返し始めるとすぐに素晴らしいカンファーへと変化する。この5年間、すべてのリリースに浸透している現代的な「ウッド」や「アンバー」に転じることも、グルマンに転じることもない。だから、その事実だけはブラボー！オリジナルがシベットとカストリウムの香りが強いのに対して、このバージョンは動物的な香りがかなり抑えられている。レザーはまだ輝いており、カストレアムは今回はソロのようだ。ローズのダークさは健在だが、ブラックベリーのタッチとハイライトの代わりに、フルーティーさはオレンジの花から来る。オークモスは以前を支配していたが、今はハードコア・パッチの単なる導入として登場する。以前の処方では、お香の中に樹脂が入っており、より暖かく、より豪奢で、より退廃的な感じを与えていた。今は、香がはるかに強調され、より冷たく、飄々として、より厳粛に見える。 しかし、それでも私はとても楽しんでいる。では、なぜ冗長だと感じるのか？存在するからだ。 IFRA、禁止事項、消費者の嗜好と変化、規制......パフューム・ド・ポーが影を潜めてしまったすべてが、このために逆転してしまった。では、2019年にこの処方ができ、IFRAが安全であるなら、なぜ単純に（再び）リフォーミュレーションを行い、オリジナルを刷新しないのか？そんなに売れているのだろうか？それなら、この変更はきっとファンに受け入れられるだろう。売れていない？それなら、本当にフランカーが売り上げを伸ばしたり、再び脚光を浴びたりするのだろうか？パルファン・ド・ポーよりもオリジナルに近い香りの新バージョンを作り、インテンスの名を冠し、料金を2倍にし、オリジナルの改良版のように見せる。ファンはパフューム・ド・ポーがどんな香水で、どんな香りがしたかを知っている。ファンのためなら、もっと欲張らないでほしい。オリジナルをより良くすることはできるが、より高価で、より強烈な新しい香水を発売して、それで終わりにしたい」と言っているに過ぎない。もしパルファン・ド・ポーにこの処方を与え、たとえ箱が新しくなっても、新しい香りと呼ばなければ、2015年のミツコやワッサーが受賞したリニュレーションのように称賛されただろう。 とはいえ、私はまだ楽しんでいる。価格がオリジナルの小売価格の半額以下だったので購入したのだが、たとえ煙幕があったとしても、私はこの香りが市場で長持ちすることを願っている。そして、どうにかして新しい顧客を惹きつけることができれば、それに越したことはない。オリジナルのファンは喜ぶだろう。特に、Ebayでヴィンテージボトルを探すタイプでなければ。 オリジナル・ヴィンテージ、今でもeBayで簡単に見つかる：10/10 現在販売されているパフューム・ド・ポー：気にする必要はない ポーインテンス：8/10

濃厚で甘いミルラ。ヴィンテージのシャリマーの切れ端が、エアリーなレモンのメレンゲの上に置かれている。かつてのような華やかさと香り。ベンガル・ルージュは、過去と未来の愛の結晶であり、私の愛するサロメと真剣勝負を繰り広げている！主役はミルラだ。濃厚で、噛みごたえのある、溶けたような、艶やかなミルラだ。お香のようなスモーキーさではなく、むしろ心地よく、ラ・ベル・エポックを連想させる。エアリーだがリッチで、銀の皿に最高級の蜂蜜漬けのバラの花びら、暗い陰鬱なベルガモット、そして1940年頃のヴィンテージ・シャリマー・パフュームを必然的に想起させるレモン・メレンゲが盛られている。また、気のせいかもしれないが、ジッキーに使われているラベンダーを想起させる銀色の爽やかさもある。バニラはよりスモーキーなアプローチで、ラム酒のようだが、決してクドくなく、病的な甘さもない。グルマンディーズな香りは微塵もなく、ただそのおかしみがあるだけで、決して具現化することはない。そして、本物の香水のように香るすべての香水がそうであるように、肌から放射され脈打つ生来の暖かさ。シベットは、リズ独自のムスクブレンド、わずかに舐めたような塩味（本物のアンバーグリスかもしれない）、サンダルウッドの穏やかなクリーミーさに沿ってトレースし、それは本物の、そして長い年月を経たインドのマイソールのバターのような、塩辛い香りを思い起こさせる。昔のオークモスの包み込むような感覚も感じられるが、決してショーの主役にはならない。サロメが陰気な赤い血の誘惑だとすれば、ベンガル・ルージュは彼女（彼）の若き日の姿だ。香水のインスピレーションであるベンガル猫のモコモコ感と暖かさのように。 リズは私たちに素晴らしい創造物を与えてくれた。素晴らしい粘着性を持ちながら、決して押し付けがましくなく、その代わりに肌の上で何時間も揺らめき、あなたやあなたの近くにいる人に優しく香る。次は、魅惑的で強力なグリーンのガルバナム・クイーン、ドライアドに行くつもりだが！

ユースデュー！タブーからヒントを得て、アメリカンドリームで飾り立てた画期的なオリエンタルである。アロマティックスがシプレにもたらしたものは、ユースデューがオリエンタルにもたらしたものであり、後のオピウムへの道を開いた。Cinnabarが2位だったのに対し、Youth Dewは頂点に君臨した。 70年代中期のEDPアトマイザーによるレビュー。 Youth Dewは何よりもスパイシーである。シナモン、樹脂、胡椒、クローブ、カーネーションの中にラベンダーのほのかな香りがあり、食後酒に近い。このラベンダーは、常に浄化と浄化のハーブと考えられており、オリジナルのバスオイルがもたらそうとした入浴の儀式と結びついている可能性が高い。香水を兼ねた入浴の儀式／甘やかしとして宣伝されているユースデューの原型は、蜂蜜のように肌に付着し、感覚を魅了し、肌を柔らかくする。そのような名前から連想されるような、幽玄な柔らかさや優しさはない。しかし私は、エステーがリラックスした入浴後の肌に与える効果にちなんでこの名前をつけたのだと思いたい。 香りの展開のどこかで、花がちらつく。ローズ、スパイシーなゼラニウム、ジャスミン。しかし目立つものはなく、まばたきをすれば見逃してしまう。主役はお香のベールに包まれたスパイスの乱痴気騒ぎで、オレンジをちらつかせて特徴的なコカ・コーラのフィズを作り出す。コカ・コーラのレシピにはシナモン、バニラ、オレンジ、クローブが使われているが、Youth Dewはアルデヒド（搾りたてのシャツのようなでんぷん質の香りは残っている）を使わず、柑橘系のポップな香りを使っている。 Youth Dewは何時間も経つと少しリラックスし、ムスク、アーシーなパチョリ、カスタードのようにリッチなサンダルウッド、クリーミーさを加えるバニラで強化されたシベットの豊かなベース（少なくともヴィンテージでは）が現れ、安らぎをもたらし、よりウッディになる。しかし、そのボリュームを下げることはなく、特に服やスカーフにつけると、何時間でも非常に目立つ。長い一日の後にこの香りを嗅ぐと、サンダルウッドオイルに浸した花をお香のように焚き、クチナシとイランイランの花びらを浸した上質のバニラオイルの層をわずかに残した肌にこすりつけたような感じがする。 ヴィンテージの処方は黒く変色するが、瓶詰めされたばかりという感じで腐ることはない。2008/2014年頃の新しいボトルは、より濃くなるが、オリジナルのポテンシャルに達することはなく、一面的で少し合成的な感じがする。ハーブの微妙な変化や、適切なムスクやシベットの居心地の良さは消え、バニラやシンセ・アニマル・ノート、消毒されたパチョリに取って代わられた。失われた禁断の成分をすべて置き換えることを目的とした、不協和音の澱粉のような感触が共通しているため、現在のオピウムに近いと感じる。 一方、バスオイルは驚くほどよく効き、エクストラットのように、香りを重ねるように、あるいはニュートラルなクリームに数滴加えるだけで完璧にまとまる。スプレーを怖がる人には、現在入手可能な最高のバージョンだ。 Youth Dewは傑作であり、アメリカ香水界、そして香水史全般のランドマークである。深みのあるスパイシーでエキゾチックな香りを探している人は、少なくともYDを試してみて、気に入るかどうか自分で決めるべきだ。YDは年齢、性別、社会的地位を問わない。Estēeは彼女のフレグランスを当時の基準に従って売り出したが、今日、このフレグランスは現在のフレグランスの中で堂々としており、その価格帯ではお買い得であり、現在改良されたOpiumよりも、また東洋の蒸気の夢を売る多くのニッチなフレグランスよりもはるかに優れている。もしこれがもっとファンシーなボトルに入っていて、もっとキャッチーな名前だったら、150ドルをはるかに超えるホットケーキのように売れただろう。 ヴィンテージ：10/10、素晴らしいパフォーマンス。 モダン：7/10エディション、9/10バスオイル。

昔と今。Youth Dewは変わった、いや、時代とともに進化した。 それはもはや、深いバルサミコの資質を持つ魔法の黒い薬ではない。あの神秘的な酒。 ユースデューはその重厚さを失った。しかし、アロマティックスのように、配合やヴィンテージに関係なく、私はこれだけでは満足できないようだ。 今日のYDは、より軽く、発泡性があり、でんぷん質が多い。バルサムやアニマルノートのドレープは、よりスパイシーな感触へと変化しています。昔の樹皮や葉はまだ残っていますが、今はオリエンタルというよりややシプレーに近い感じがします。オピウムの青写真であったものは、現代の処方では、現代のオピウムよりも限りなく優れている。YDはまだ健在だ。個性、ハート、すべてがそこにある。しかし、新しい照明の下では、ジュースはダークブラウンよりもアンベリーになり、クローブとシナモンのスパイス、より顕著な発泡性のコーラノート、そしてドライダウンにはフローラルなオークモスが感じられる。 1953年当時と同じように現代的な香りに感じられるので、悪いことは言えない。結局のところ、モダンというのはまだ当たり前のものではないのだろうか。 ユース・デューはまだ何歳も先にある。その美しさに万歳！

ハルストンはボトルの中の優雅さであり、 effortlessにシックで、信じられないほど美しいです。スタジオ54に行った美しい人々は、今日のように見せびらかすためではなく、楽しむため、ドラッグをし、朝まで踊り、見知らぬ人と帰るために集まったのです。ハルストンの魅力は、メロンとミントの新鮮さが完璧に表現されているところです。それは新鮮な息の香りのようです。空気の流れのようです。これを身にまとっていると、70年代中頃のアパートに運ばれ、シャグカーペット、ヤシの木、鏡の壁が揃っています。ああ、トラックライティングもあります。ディスコ音楽が流れ、人々は夜の外出の準備をしていて、服はベッドの上に置かれ、窓が開いていて涼しい風が入ってきます。クリスタル（シャネルとシャンパンの両方）、アザロ、オピウム、ミッシェル、フィジー、パコ・ラバンヌ・プール・オム、ピエール・カルダン...それがドレッサーの上にある香水の種類です。しかし、ジャン・ナテやジョバン・ムスクである可能性もあります。美しい人々、美しい香水、パーティーが待っていて、楽しみがあります。それが私にとってのハルストンです。ハルストンは苔のようで、ウッディで、石鹸のようです。石鹸のように、新しい石鹸の香りのようです。新鮮で、ミントガムを噛んでいる人にキスするような新鮮さです。新鮮で、今流行のメロンカクテルを楽しむような新鮮さです。私にとって、花は後ろに控え、特定できない席にいます。全てはハーブのマリーゴールド、インクのようなオークモス、ウッディなシダーとサンダルウッドに関するものです。時々、香があり、アンバーが感じられ、オピウムの素晴らしい香りが漂う暗い隅に近づきます。裕福な人々の集まりです。しかし、ほとんどの場合、緑のタペストリーに関するものです。毎回、クラスと優雅さが全てです。特別な機会に使う高価な香水のようです。スタジオ54の外で列を作り、今夜はあなたがラッキーな一人になることを願っています。スティーブ（ルベル）があなたを選んで、ビアンカ・ジャガーやエリザベス・テイラー、ジェリー・ホール、アンディ・ウォーホルと一緒に夜を踊り明かすことになるのです。しかし、選ばれなくても、夜は若く、友達が別の場所に連れて行ってくれます。あなたはマンハッタンにいて、70年代で、何でもできて、どこにでも行けます！まあ、スタジオ54には行けないかもしれませんが！ハルストンは他の香水とはほとんど似ていません。もしかしたら、イボワールがウルトラスエードを着て、メンソールタバコを吸っているなら、似ているかもしれません。ハルストンは、ロイのファッションと贅沢なニューヨークの夜の魔法のように、ユニークです。何か馴染みのあるものを取り入れ、それを現代化し、再び新しくし、完璧にフィットする彫刻的なボトルを持っています。それは楽観主義と優雅さを叫び、ディスコボールのように輝いています。それはそれを有名にした美しい人々だけでなく、手放す感覚、人生の時間を楽しむこと、そして群衆と混ざり合うことに関するものです。有名であろうとなかろうと。夜の香りのように見えるかもしれませんが、ハルストンはほとんどのシプレと同様に、どんな機会にも着用できます。私が持っているビンテージの80年代中頃のボトルは、強いシアージと夜を通して持続する長寿を持っています。現在のフォーミュラがどうかはわかりませんが、シプレがどうなったかを見ると、あまり期待はできません。現代のハルストンは、スティーブ・ルベルの手に引かれてスタジオ54に入ることはないと思います。追加情報：ビンテージのエクストラ（今は70年代のボトルを持っています）は、同じフォーミュラで、豊かな動物的なグリーンが強調されています。スタジオ54でのその夜の外出は、まあ、暗い隅に移動しただけです。🔥🔥

ビューティフルは、まさに、ビューティフルだ！オリジナルのヴィンテージ処方で。しかし、ローダーの基準からすると、ちょっと変わった香水でもある。 この香水が発売された80年代、LauderにはAzurēe、Private Collection、Youth Dew、Cinnabar...といったビッグ・フローラルがあった。ビッチなシプレや燃えるようなオリエンタル、Estēeが知り尽くしたジャンルの中で、Beautifulは明らかにレパートリーに欠けていた。しかし、場違いな感じもする。まず第一に、ラウダと結びつける署名がないこと、第二に、ベルナール・チャントとソフィア・グロジュスマン？ビューティフル」をガンガン飲まされても、彼らのスタイルはわからない。 ビューティフルは、パーマをかけ、ロマンチックで、肩パッド入りのウェディング香水／ブライドとして発売された。少なくとも、広告ではそう信じさせたかったのだろう。しかし、その過剰さの下には、ブシュロンやアマリージュに影響を与え、ロマンチックだが過剰なフラワーアレンジメントや香水の基準を打ち立てた、巨大なプロポーションの唖然とするような香水があった。文化的には、アメリカ人にはビューティフルがあり、ヨーロッパ人にはイサティスがあった。 オープニングからフローラル・ブーケが漂う。チュベローズ、ジャスミン、カーネーション、ミモザ、イランイラン......最も豊かでバターのようなフローラルが、その存在を知らせるのに時間を惜しまない。添えられた一斉射撃は、単に背景にとどまる。ほのかなバイオレットとライラックが古典的な渋みを与えるが、それは短命だ。そして豊かなベースがバニラとアンバーでフローラルを引き立てる。謙虚さはない。ビューティフルは巨大で、酔わせ、包み込む。イサティスの最高の資質をアメリカナイズし、メゾンのスタイルを刻印し、あからさまなアニマリズムを追求する代わりに、よりクラシックなタッチを追求したかのようだ。というのも、結局のところ、「ビューティフル」は華麗に構成されたビッグ・フローラルで、最初から最後まで輝いているからだ。すべてが人生よりも大きな香りを放ち、すべてが現実のように感じられる。ビューティフルは、時代が違えばうまくいかなかっただろう。 ローダーは数年後に「ノウイング」を発表し、その大きな流れに追随したが、両者を並べて嗅いでみると、後者には前者の片鱗が感じられる。ビューティフルがアンチ・ローダーだったのは、ローダーがそれまでこのジャンルを手がけていなかったからだ。グリーン・フローラル、フローラル・レザー、シプレ、オリエンタルを求めていたあなたは、最寄りのデパートのカウンターでアメリカが提供できる最高のものを手に入れた。メゾンは80年代フローラルを歓迎し、それを最大限に生かし、印象的で最高に上品なメゾンカタログのもうひとつのように感じさせた。ドラマと華やかさがありながら、スタイリッシュで安っぽい香りにならないよう、ドライさもあり、オークモスやウッドの香りもある。これこそが「ビューティフル」の芸術性なのだ。大げさだが、エレガントな血統を隠すことはできない。 80年代中頃の香りのシラージュとプロジェクションは大きく、しかし控えめで、温度や動きによって変化する。寿命は？Yes I do "からハネムーンの終わりまで。少なくともアンディ・ウォーホルとの夜のお出かけのように！

80年代のフルーティー・フローラルってどんな香りだろう？ 主な違いは？シラージュが大きく、長続きし、まさにセクシー。ポイズンの1年後に発売されたクランデスティンは、フィジーやJ'ai Oséとは一線を画していた。そして必然的にその一部を借用した。そしてLa Nuitからも。 プラムのような、リキュールのような香りから始まった『クランデスティン』は、それが何であるかを示すのにさほど時間はかからない。アルデヒドの短命な金属線の下で、トップは果実味だ。大きく、朽ち果てた果実。プラム、ピーチ、少し小便臭いブラックカラント...遊び心があり、のんきで、しかし淫蕩だ。 チュベローズ、ローズ、ジャスミン......カスタードのような甘さを持つイラン、そしてハチミツをたっぷり加えれば、インドリックなハートが完成する。セクシーで、退廃的で、麻薬的。パウダリーなヴェールがかかっているため、この香りはまだそこまで到達していない。 しかし、ドライダウン！ドライダウンは、ハチミツとカーネーションの最後の残り香で満たされ、シベットとムスクの大きなスライスが加わる。 Clandestineは楽しくセクシーに始まり、夜の途中でワイルドになり、最後は暗い路地で見知らぬ男といちゃつく。ポワゾネス的」な果実味があり、ラ・ニュイと同じ汚さがあるが、少しダイヤルダウンされている。 クランデスティン』は、その音符と進行から、パーティーや催し物、あるいはディナーやお酒の席にも、簡単に持ち込むことができる。 80年代のボリューム感がありながら、それ以前の年代から受け継いだエレガンスもある。動物的な側面は、暖かい肌の上ではるかに増幅されるが、決して他のモンスターのレベルには達しない。キックのあるフルーティー・フローラル！うん！もう作られていないようなものだ。1986年のスプラッシュ（EDT）に基づくレビュー。香りの持続性は？また明日！

魅惑的！エドモンド・ルードニツカの最高傑作のひとつであり、ロシャスの宝石のひとつである「ファム」について語るとき、この言葉が最も意味をなす。70年代のパルファム・ド・トワレをベースにしたレビュー。 1940年代初頭、第2次世界大戦の荒廃の中で、フレグランスは楽観主義と喜びをもたらそうとした。ミス・ディオールもそのひとつで、陽気で楽観的だった。Femmeはまた別のものだった。より官能的で官能的だった。当初はマルセル・ロシャスの若い妻エレーヌに捧げられたものだったが、すぐに高級顧客の心をつかみ、1944年に発表された。品薄と戦後の荒廃の時代に作られたにもかかわらず、「ファム」は美しさも構成も信じられないほど豊かで、今では有名になったドゥ・レールのプルノールをベースにしていた。エドモンドは廃墟と化した倉庫でこれを発見し、大量に使用した。 ゲランのフルーティなシプレーであるミツコとの強い結びつきを持つFemmeは、ピーチのラクトンを増幅させ、煮詰めたアプリコットやプラム、プルーンとマリアージュさせ、お酒のようなフルーツのコンポートを作り出した。バイオレットとローズの色調を持つイオノンが、銀色の光線の中できらめく深いオレンジとブラウンのセピア色の霞を作り出す。腐敗しそうなフルーティさで、ハチミツのようで、現代の香水史上最もエロティックな熟したフルーツのアコードだ。 Femmeはまた、シナモン、クミン（時間の経過とともに劣化し、ヴィンテージはよりリッチになるが、クミンが不足している印象も与える）、クローブといった温かみのあるスパイスを使い、スパイシーなカーネーションとローズとジャスミンのタッチで、スパイシーというよりむしろ温かみを感じる魅惑的なメランジュを作り出している。ローズウッド、シベット、カストレアム、レザー、樹脂、オークモス......。それはキャンドルの灯りのような輝きであり、愛する人がようやく家に帰ってきたときの温かい抱擁である。Femmeは時にオリエンタルで、多くの場合シプレーだが、常にゴージャスで奥深い。そして、この身にまとった、生きた官能性こそが、ミツコよりも頭脳的でなく人間的で、彼女を最も魅力的にしている。 ハビット・ルージュ」のローズウッドは、「ファム」のウッディ・アコードを彷彿とさせる。ベルガモットは、このヴィンテージではフロクマリンが強く、『シャリマー』のようにダークなエッジがあり、これもまた『ファム』にある種のスモーキーさを与えている。Quadrille、Jubilation 25、Mon Parfum Cheri...エドモンドの芸術性へのオマージュ。Le Parfum de Thérèse（ル・パルファム・ド・テレーズ）：エドモンが自分の妻に捧げたオマージュ。 エドモンは自分の作品に官能性、エロティシズムを吹き込む方法を知っていた。彼は多くのベースを使い、原料を熟成させ、独自のアコードを作り出した。彼のシグネチャーは複雑で多面的で、決して真似できない。エレガンス、肉欲、美を感じさせない彼の作品はない。だからこそ、彼の作品の改作は非常に劣るのだ。 Femmeは、フレグランス業界の最初の大きな波に合わせて改良された80年代後半まで、多かれ少なかれエドモンドの処方に忠実であり続けた。それ以降、Femmeはシプレーの特徴や美しさを失い、徐々にスパイシーなオリエンタルへと変化していき、それが現在販売されているものである。かつての複雑な調合、まるで純粋な魔法のように乏しい期間に錬金術的に調合された無数の成分とアコードは、今ではよりシンプルなスパイシー・ピーチとなり、その美しさをどうにか保っている。整形し、おなかを引き締め、ボトックスを施したが、その下には壮麗なヴィエイユダムの片鱗が残っている！ ヴィンテージ：スパイシーで官能的なシプレー。非の打ち所がなく、複雑で、包み込む。欠点はひとつもない。オークモスとアニマル・ノートは軽く、失われた成分を補うためにスパイスとクミンが多用されている。

N°19の美しさを理解できるようになるまで、ほぼ1年かかった。私の70年代前半のヴィンテージボトルは素晴らしい発見であり、肌に触れるたびに素晴らしい体験をさせてくれたが、黄金色の液体がその秘密を明かしてくれることはなかった。そう、私はその美しさを目にし、内なる驚異の香りを嗅ぐことができたが、心に響くことはなかった。 私は時間を置くことにした。何しろガルバナムだらけなのだから！ そして1ヶ月前、突然、ようやく理解できた。これがN°19の輝かしい美しさなのだ。 初めのうちは、内側のグリーンの素晴らしさ、アイリスを包むレザーの香りを感じていた。 ショーの主役が激しく輝く。強烈な青々しさがあり、私の頭をつかんで回転させる。ピリッとスパイシーでハーバル。それだけでも魅惑的だが、ヒヤシンス、リリー・オブ・ザ・ヴァレイ（谷間のユリ）、温かみのあるスイセンに包まれると素晴らしい。花々が二の足を踏むグリーンブーケだ。ベチバーとオークモスが森の天蓋となり、レザーがムスク（ニトロムスク？ ネロリとベルガモットのデュオは穏やかな霧のように感じられ、ドライダウン後半まで肌の上を漂い、美しく豊かなサンダルウッドがクリーミーな柔らかさで肌を包み込む。これはエクストラットのようにリッチなedtで、品質が何かを意味していた時代に作られた。その美しさを解き放つと、私は70年代初頭の夢と大いなるアイデアと霞んだような美しさに満ちた、世界を手玉に取ろうとしていた時代へとタイムスリップする。 N°19は常に「冷たい」香りと考えられてきた。私はその正反対だと思う。暖かく、輝きがあり、肌から脈打つ。意志が強く、頑固で、それでいて落ち着いている。おそらく、ココとの関連性が私たちの知覚に影響を及ぼしているのだろう。彼女がN°5のようなものを身に着けている姿は想像できないが、私が抱いている彼女のペルソナのイメージは絶対にN°19だ。そして、彼女の人となりについてコメントすることはできないが、これと後者のココは、彼女の性格がどのようなものであったかを想像させてくれる。 N°19は失われた美のパンテオンに属する。イラン産のガルバナム、アニマルムスク、リッチなアブソリュートが香る私のヴィンテージボトルは、肌の上で生き生きとした輝きを放つ。現在の香りは、エクストラリでさえも、これほど鮮やかなグリーンのタペストリーを夢見ることしかできない希釈された水彩画のようだ。 シラージュは控えめだが、持続時間は朝から夕方まで。 グリーンとシプレーの香りを愛するすべての男女に。

1987年にリヴァラ・ハノラー社から発売されたGenny（ダイアナ・デ・シルヴァのロベルト・ガラヴァリア氏によれば、かなり高価な香水らしい）は、フィルメニッヒのジャン・デルヴィルによって作られた。良くも悪くも、ヴィンテージ・フォーミュラのアロマティクス・エリクシールとほとんど同じ香りがする。 ここに記載されているノートは間違っている。私が1987年のパルファム・ド・トワレを所有しているオリジナルとはまったく関係がない。 正しいノートアルデヒド、ベルガモット、グリーンノート、コリアンダー、オレンジブロッサム、ゼラニウム、ローズ、アイリス、リリーオブザバレー、ジャスミン、オークモス、ムスク、パチョリ、サンダルウッド、ベチバー、シベット、シスタス。 アルデヒドがコリアンダーを煽り、カモミールやゼラニウムも少し入っているに違いない。私はゼラニウムの香りが大好きだが、カルダモンはあまり好きではない。さらに、ローズ、パチョリ、オークモスの三重奏はアロマティックスと同じように輝くが、香りは少し違う。思っていたよりも強く、パウダリーではなくドライで、アロマティックスよりもフローラルな甘さがある。アイリスは後半により輝きを増し、オレンジブロッサムは、そうでなければ非常に重くなりそうな香りをごくわずかに甘くするだけである。ムスクとシベットは、そこにいるが、背景にある。ドライダウンの後半になって初めて、肌を舐めるような汚れた香りがより鮮明になり、Gennyはオープニングから想像するよりもずっと官能的な香りになる。 Gennyは、アロマティクスがすでに確立され、愛されていた頃に発売された。アロマティクスはその中核だが、1987年、それはより強く、より大きく、そしてアラ・イタリアーナになった。ハーバルな傑作シプレーであるアロマティクスを楽しめないなら、ジェニーも楽しめないだろう。両者は同じコインの裏表なのだ。 さらに悪いことに、黄金期の香水の多くがそうであったように、Gennyは90年代後半のどこかで製造中止となり、現在のバージョンと、まったく似ていないフランカーに取って代わられた。オリジナルは、入手困難とはいえ、スプラッシュとスプレーの2種類で、Gennyと書かれた無地の黒い箱に入っている。箱の底にはっきりと書かれているリヴァラ・ハノーラ版とダイアナ・デ・シルヴァ版が狙い目だ。 余談だが、私はGennyをコピーだとは思っていない。OpiumはYouth Dewにインスパイアされたもので、CinnabarとKLはよく似ているし、AramisとCabochardは双子だし、Poison/Giorgio/Carolina Herreraは程度の差こそあれ、ブドウのバブルガムのようなチュベローズという同じテーマで遊んでいる。アロマティックスは（そうだったのか）、とてもユニークで、とてもわかりやすく、とてもユニークである。Gennyは単にその違うバージョンを見せただけだ。どちらも素晴らしく、香水の歴史を学ぶことができる。今のうちに買っておこう！ムード：サンドラ - リトルガールビデオクリップ。