サンダロ・ノビレは奇妙だが心地よい香りだ。軽やかでエアリーなイリスとイチジクの木の香りで幕を開けると、最初はかなりフレッシュで清潔感のある無難な香水のように感じられる。 肌につけると、クリーミーでパウダリーなサンダルウッドが香る。サフランとベンゾインからは甘さがささやくように感じられるが、これは非常に繊細なものだ。さらに、クミンの香りはまったく感じられない。香りが落ち着くと、イチジクの木は小さくなり、サンダルウッドはよりドライになる。甘さがわずかに際立つようになり、それが森をうまく引き立てている。これはとても心地よく、良質な原料を使った大衆にアピールするサンダルウッドだが、残念ながら個性や記憶に残る資質には欠ける。

リュンヌフェリーヌエクストラリットは、素晴らしいバニラの香りの典型である。最初はシナモン、カルダモン、ピンクペッパーがとても暖かくスパイシーに広がる。その後、シダーとアンバーグリスによるウッディで塩辛いフレッシュさがほのかに残る。ここからバニラが輝き、主役となる。ソフトで甘くデリケートでありながら、なぜかダークで荒々しく、わずかにアーシーでもある。これはおそらく、この香りに中毒性のある動物的資質を与えているスチラックスとペルーバルサムによるものだろう。 この香りはアンバーによく似ているが、アンバーとみなされるのに必要なノートが欠けている。とはいえ、これは素晴らしいバニラであり、バニラ中心の香水の創造的で複雑な側面を如実に示している。体験する喜びは格別だ。

コロニア・ウードは、クラシックなイタリアン調香とクリーンでコンテンポラリーな西洋ウードの融合を象徴している。ベルガモットとオレンジのジューシーな香りから始まり、アミリスとコリアンダーの爽やかでスパイシーな組み合わせが続く。続いて、クリーンでモダンな合成ウードが、アクア・ディ・パルマのコンチネンタルなスタイルにマッチするよう、エッジをなめらかにし、まろやかにしている。これにサンダルウッドとシダーが支えるソフトなレザーを組み合わせると、フレッシュで爽快な香りであると同時に、ダークで陰鬱な香りになる。このフレグランスは、オリジナルのコロニアの伝統に忠実でありながら、ダークなノートを用いてさらに一歩踏み込んでいる。カジュアルな普段着にも、フォーマルな場にも最適で、クラシカルな人物のシグネチャー・フレグランスとしても非常に効果的だろう。

カルティエ ウード ヴァニーユは、これまで2023年に発売された中で一番好きかもしれない。このラインの他のフレグランスと同様、香りのプロフィールを構成するメインノートは2つだけだが、だからといってこの香りが退屈だったり単純だったりすることは少しもない。 ウードはクリーンで、ムスクのようで、少しアニマリック。典型的な西洋化されたウードより一歩進んでいて、素朴で自然なノートを表現している。一方、バニラはソフトでクリーミー、ふわっとしていて非常になめらか。ウードと完璧に並置し、甘さと苦さの素晴らしいコントラストで周囲の空気を満たす。このバニラは、私のコレクションの中でお気に入りのバニラになりつつある。バニラ好きなら絶対にチェックすべき1本だ。

I - ウッディ・フローラルは、フローラルという名前に間違いなくふさわしいが、残念ながらウッディな面はない。ベルガモット、マンダリン、グレープフルーツのクリーンなシトラスがピンクペッパーとブラックペッパーと合わさり、最初はとても明るくフレッシュで爽快な香りから始まる。ここから香りは、強烈にジューシーでフルーティーなレッドベリーのアコードに支配される。ピンクペッパーとレッドベリーが香りの終生を支配し、ローズとジャスミンが優しく香る。ベースには、パチョリ、バニラ、ウード、ベチバーがあるとされているが、残念ながらこれらはまったく感じられない。この中のローズは、同じ濃厚で甘く、ほとんど砂糖漬けのローズ・アコードを使ったL-フローラル・シプレを思い出させる。ウッディ・フローラルは、レッドベリーとローズが好きな人には心地よく楽しい香りだが、深みと発展性に欠けると感じる。個人的には、代わりにフローラル・シプレを選びたい。

ロック・ローズは、非常に期待された香りだが、残念ながら期待はずれだった。ベルガモット、グレープフルーツ、オレンジ、アップルといった柑橘系の雑多な香りで幕を開ける。これにスペアミント、ラベンダー、クラリセージなどのグリーンで石鹸のようなアロマが伴う。 これ以外に目立つノートはなく、全体的な香水は非常に残念なものとなっている。他の人も言っているように、この香水はモンブラン・レジェンドと非常によく似ており、非常に典型的なフレッシュでバブルガム、シャワージェルタイプの香りだが、わずかに質が高いだけだ。50mlで500ポンド近くするフレグランスには、素晴らしい創造性と品質を期待するものだが、クライヴ・クリスチャンはいつも素晴らしい作品を発表しているのに対して、この作品は突出している。バカ高いお金を払って14歳の少年のような香りを楽しみたいのなら、この香りがおすすめだ。

Pardon』にはもっと期待していた。『Pardon』にまつわる賞賛のせいもあるが、他の『Nasomatto』からの素晴らしい創造性と食材の質が、この作品にも受け継がれていることを期待していたのだ。残念ながら、私は少しがっかりしてしまった。Pardonのオープニングは、ドライで埃っぽく、やや動物的なウードの香り。ほのかにマグノリアと他のフローラルが香るが、非常に微妙で、スパイシーなシナモンのタッチもわずかにある。この香りのプロフィールは、香りの寿命の間、ずっと直線的なままだ。個人的には、チョコレートがもっと際立つことを期待していたのだが、ほとんど存在せず、ドライでシンプルなウードが残るだけだ。

41 Burlington Arcadeは、非常に安全で男性的な香りで、ユニークな香りもあるが、全体的にはそれほど刺激的な香りではない。グレープフルーツとレモンという柑橘系の穏やかなメドレーと、大量のホワイトペッパーで幕を開ける。初めてこの香りを嗅いだとき、オープニングの胡椒の強さにくしゃみが出た。ここから、ありがたいことに胡椒は落ち着き、温かくドライなスパイスの中心が現れる。リコリスとナツメグは心地よくシャープで、カルダモンとピメントは滑らかで燃えるようだ。この香りは、穏やかなインセンスと、ヴェチバーとシダーからなるクラシカルで男性的なベースによって支えられている。 この香りが良いことは否定しないが、私にはある種の興奮と旅立ちに欠けている。ヴェチバーとシダーにカルダモン、ナツメグ、ピメントの組み合わせは、クライヴ・クリスチャンNo.1を思い出させる。

ニュイ・ド・フーは、私が絶対的に好きなお香の香りのひとつで、ボトルがとても欲しい。構造的には、ルイ・ヴィトンの香りの中でもシンプルな部類に入るが、だからといってつまらないということはまったくない。これは、信じられないほど滑らかで素朴なレザーに支えられた、陰鬱でスモーキーなインセンスの過剰摂取である。 これと並んで、濃厚で樹脂のようなウードとほのかなアニマル・ムスクが、原始的で魅力的な香りを作り出している。原料の質はいつも通り素晴らしく、この調香のブレンドと熟練の技は見事だ。間違いなく、このブランドからの過小評価されているリリースのひとつであり、すべての人の好みにマッチするわけではないが、私にとっては、この香水は非常に持続力のある絶妙な香水である。

フゼア・ロワイヤルはフゼアの元祖であり、数え切れないほどの香りがそこからインスピレーションを得た、まったく新しいフレグランス・シリーズを定義した。フゼアの最も象徴的なノートであるラベンダーが、頭上から炸裂する。これに爽やかなベルガモット、そしてグリーンカモミールのタッチが加わる。ハートでは、ゼラニウムとカーネーションのクリーンなフローラルが、穏やかなグリーンのスパイシーさを添える。ここから香りは、セージとパチョリとともに、ソフトでクリーミーなオークモスのベースによく落ち着く。このフレグランスは紛れもなく男性的で古典的であり、偉大な香水のひとつであり、その文化的重要性から常に記憶され続けるだろう。しかし、EDPの香りの持続性はショッキングなほど悪く、個人的にはスキャンダルとインベイジョン・バーバレが私の好みの香水だ。