Finalmente ho ricevuto questo profumo per posta dopo essere stata incuriosita per un po' di tempo e sì, a prima vista assomiglia a NdN, ma non è proprio tutta questa storia. Noir de Noir di Tom Ford è stato un profumo che non mi ha mai entusiasmato e all'inizio non riuscivo proprio a capire il motivo di tanto clamore... Era solo un gradevole profumo a base di rosa. Tuttavia, dopo diversi utilizzi nel corso degli anni e dopo averne acquistato una mini di tanto in tanto, ho capito che si trattava di una fragranza piuttosto speciale, non troppo rosea ma piacevole e persino edificante. Quindi la prospettiva di un'alternativa più economica è diventata molto allettante e Club de Nuit Intense ha un profumo molto simile. La differenza sostanziale è che dopo l'assestamento il patchouli è più evidente e più rapidamente. Alcuni potrebbero obiettare che non è una grande differenza, ma provateli fianco a fianco e noterete cosa intendo. A parte questo, l'apertura è praticamente identica, direi che la NdN sembra un po' più inceppata e più dolce in generale, ma è davvero una questione di capelli. Anche l'elemento cioccolatoso, un po' di cacao, è presente in entrambi, ma come ho detto la CdNI sembra essere un po' più terrosa. Entrambi evocano la delizia turca e i vellutati abiti da sera viola. Sono davvero contenta di averlo preso, perché sebbene io abbia fragranze alla rosa non ho nulla di simile. Non ho mai trovato che NdN fosse un grande interprete e questo sembra essere basso esattamente nello stesso modo, cosa di cui sono felice ad essere onesta perché non c'è niente di peggio che essere soffocati dal proprio profumo di rosa. Un brillante acquisto alla cieca, grazie alle persone affidabili della comunità dei profumi che da tempo lo sostengono.

Quando ho letto le note di questo profumo mi sono chiesta: cosa sarà mai un'interpretazione araba di un profumo fruttato? Per certi versi è proprio quello che mi aspettavo, ma sono anche contenta che non ci sia un accenno di rosa o di oud o delle solite cose che, nonostante non siano elencate, possono incombere. L'apertura è un'esplosione di frutti, soprattutto prugna, bacche scure e ribes nero, ma anche qualche odore esotico, forse proveniente dall'ylang ylang e dal gelsomino. Layali è un profumo allegro ed esaltante che mi ha ricordato immediatamente la mia infanzia e in particolare un centro ricreativo dove praticavo arti marziali. Non era il sudore, i tappetini di gomma e il cloro, ma forse qualche dolcetto che mangiavo nell'atrio o le macchine per le granite e l'area della mensa... In realtà non lo so, ma è sempre affascinante quando un profumo riesce a riportarti a un tempo che avevi sepolto nel profondo del tuo subconscio. Ad ogni modo... la cosa che fa la differenza in questa fragranza è la picchiata olfattiva che fa quando si stabilizza, molto intelligente e assolutamente necessaria per contrastare la natura inebriante dei fiori orientali e delle forti note fruttate. L'elemento di cui parlo è il cumino, o una nota di spezia al curry, che fa capolino in profondità nella composizione e, francamente, senza di esso questo profumo sarebbe piacevole, ma niente di cui entusiasmarsi. È lo stesso modo in cui una nota fecale o animale si aggiunge a un profumo, dando solo un po' di ombra a tutta quella luminosità. All'inizio è molto forte, ma alla fine l'ho trovato non troppo forte e la resa è stata buona. Layali mi ha fatto pensare leggermente a Enchanted forest e Byredo Pulp per via delle note di ribes nero e prugna rispettivamente. Un ottimo prodotto e un eccellente flacone, un interessante acquisto al buio di cui fortunatamente non mi pento perché per me non è un profumo che si prende troppo sul serio. Layali è un po' divertente.

Così tante recensioni da fare, così poco tempo. È tragico che sia riuscita a scrivere i miei pensieri su questo prodotto solo ora. Non so se sto vivendo un rinascimento dell'Eau de cologne, ma al momento sono davvero innamorata di questo tipo di fragranza e non è nemmeno il tempo giusto per farlo. Forse è questo il bello di questo tipo di profumo classico... è versatile e senza tempo. In ogni caso, il mio rispetto per Guerlain non potrebbe essere maggiore e questo è davvero un gioiello, nonostante gli ovvi paragoni con un milione di altre fragranze simili. L'apertura è come una fresca brezza di agrumi lussureggianti e luminosi e verbena di limone che spesso dà un po' di frizzantezza al procedimento e anche se, in termini generali, non è un profumo di lunga durata, l'agrume dura per tutto il tempo. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Cologne Imperiale passa in modo superbo ai fiori bianchi, che però sono molto leggeri e delicati. Il finale ha un accenno di cremosità come una vaniglia legnosa, ma così sottile da essere appena percepito come tale. È brillante! Mi piace molto. Questo tipo di profumo può essere abbastanza noioso, ma questo ha qualcosa di classe e un'eredità robusta. L'ho provato nel corso degli anni e quest'ultima formula non sembra aver perso nulla. Non mi aspettavo una performance decente e quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa quando la longevità è stata buona, bassa ma perfettamente accettabile.

Sono delusa da me stessa per non aver pubblicato la mia recensione di questo profumo quando è uscito, perché mi era piaciuto molto allora e non è cambiato nulla. L'apertura agrumata è deliziosa e, con l'aggiunta di una nota positiva e superba di citronella, è piuttosto erbacea e frizzante. Poi diventa quello che ci immaginiamo essere i vecchi prodotti per la rasatura, quando forse erano molto più duri e intensi, come hanno detto altre recensioni. Si tratta di un mix di colonia classica, ma anche di un Fougere virile ed erbaceo; non ho dubbi che la lavanda faccia la sua parte, ma per me non è pronunciata. Quello che penso è che ci sia una nota di vetiver, terrosa e pulita, che a volte fa propendere Bayolea verso una sorta di Terred'Hermes alla citronella. Questo potrebbe anche essere dovuto a una nota di mandarino presente, soprattutto in apertura. Il finale è delizioso, pulito, chiaro, conciso... (forse un'altra parola con la C che non mi viene in mente in questo momento?) e assolutamente soddisfacente. Non credo che sia innovativo, ma Bayolea ottiene un pollice in su perché la performance è stata gradevole per oltre 6 ore, quindi uno di questi giorni potrei prenderne una bottiglia.

Ogni volta che vedo la parola Bourbon, penso automaticamente al whiskey piuttosto che alla vaniglia, è strano davvero, dato che sono chiaramente un appassionato di fragranze, ma sono ovviamente più un fan del whiskey, quindi eccoci qui. Bene, chi sapeva che sarei stato inquietantemente preciso in quella supposizione, l'apertura è alcolica e non in modo positivo, l'alcol di base in questo sembra impiegare un'eternità a disperdersi, cosa che può accadere con alcune (anche le migliori) vaniglie perché sono così sottili e richiedono tempo per svilupparsi. Poi ci sono l'altro tipo che sono semplicemente mal eseguiti e purtroppo è quello che è E&J Nirvana Bourbon, una fragranza legnosa e timida che ha una nota di quercia, di nuovo trasmessa con sottigliezza e una vaga alcolicità che è piuttosto gradevole e poi appena un accenno del protagonista principale, la vaniglia. È un peccato perché posso dire che c'è la base di una buona fragranza qui, ma è così pateticamente leggera che appare come una molecola legnosa singola e anosmica che, onestamente... a malapena si registra. Mi piace però la bottiglia e il branding... sembrano piuttosto cool.

Volevo davvero amare questa fragranza, ero estremamente entusiasta all'idea di un'altra Colonia di AdP e una basata sul legno di ebano sembrava deliziosa, purtroppo Ebano non colpisce nel segno. Inizia molto bene, l'apertura è davvero superba, la nota di pepe rosso colpisce subito, sia fresca che speziata, e poi la nota di ebano inconfondibile è tra le migliori che abbia mai annusato, grazie al fatto che è il vero fulcro ma con tocchi di vetiver e altri legni più puliti. Totalmente maschile, con un lato più scuro, una sensazione polverosa e secca e un accenno di terra patchouli. La cosa che delude in questo profumo è il dry down, si asciuga rapidamente a legni cremosi ed è solo un po' piatto. Ebano è qualcosa che avrebbe potuto essere così buono e intravede anche la grandezza brevemente, ma ho già incontrato questo prima con questo tipo di profumo legnoso. Il dry down è passabile ma molto noioso e come qualcosa di standard dal regno dei designer, mi sento un po' male a criticarlo perché va bene ma avrebbe potuto essere molto meglio. Non mi preoccupo troppo delle prestazioni, ma è un ronzio basso come ci si aspetterebbe da una fragranza di ebano/legni con poca sillage, ma comunque insolito per questa linea poiché di solito sono forti. In conclusione, ho amato l'apertura e pensavo di aver trovato un sacro graal di mascolinità vecchia scuola, pepata, ma quell'eccitazione è stata troppo breve. Consiglierei a chiunque di provarlo, ma Ebano non ha soddisfatto le mie alte aspettative.

L'ho provato a Birmingham qualche anno fa e per tutto il viaggio di ritorno (bloccato nel traffico per ore!) ero totalmente intrigato e inebriato. (Non intendo dire che fossi ubriaco) Era uno di quei profumi in cui sapevo ESATTAMENTE a cosa mi ricordava quasi immediatamente. Dico 'quasi' perché l'apertura è un tale vortice di note forti e caotiche che è davvero difficile discernere cosa stia succedendo. Poi, quando si è assestato sufficientemente, è fondamentalmente il glorioso Black Orchid di Tom Ford. Ancora... dico 'glorioso' ma ho dato la mia bottiglia di Black Orchid a un mio amico perché pensavo che l'avrebbe apprezzato più di me. Questo è il problema principale, anche se scuro, esotico e con sfaccettature gourmand che si potrebbe sostenere siano l'epitome del unisex, lo trovo ancora troppo femminile. A causa del confronto lampante, temo che sia così anche per Oud 24. Ha un'apertura dolce ma un po' affumicata di oud, poi cioccolato, cacao, incenso di patchouli e fiori esotici si sprigionano da quello che è un GRANDE profumo. Non credo che sia un clone esatto di BO, mettiamola così: penso di poterli distinguere dall'apertura in ogni caso. Questo ha un'atmosfera più mediorientale, è più legnoso e più grezzo, diventando ancora più complesso. Sì, so che Black Orchid è un profumo enormemente complesso di per sé, una dichiarazione che non dovrebbe essere possibile, ma Oud 24 Hours riesce a farlo in qualche modo. Ho comunque trovato l'aspetto floreale troppo per me e mi ha infastidito nello stesso modo di Black Orchid. Quindi, è un'alternativa economica e valida? Direi di sì, le prestazioni erano molto buone ma ricordo anche che era così per il TF. Se ti piace BO, vale la pena sapere che queste cose sono disponibili.

Sono sempre giusto nei confronti delle fragranze dei Beckham, ma questa non è eccezionale. Non solo è stilisticamente superata (non è sempre una cosa negativa), ma l'apertura stanca e sintetica di Respect non entusiasma. Poi si stabilizza un po' su un melone triste/acquatico economico, leggermente derivativo di molte fragranze, ma non superando nessuna di esse. Mi dispiace Dave... non sono un fan di questa.

Mi è piaciuto abbastanza l'originale e avevo anche annusato CR7 (il profumo uscito dopo questo) prima di provare questo e devo dire che sono un po' deluso. Private edition è un po' come immagino possa odorare l'uomo stesso, sfacciato, esagerato e dolcemente stucchevole. Non mi dispiace affatto un profumo dolce e l'idea di note di acero mi entusiasma davvero, ma questo non fa per me, temo. L'apertura è una nuvola inebriante, una sorta di blob di vaniglia sporca, che mi ha ricordato quella mania dei fagioli tonka di qualche anno fa. C'è un calore ambrato ma ha un odore molto economico e non ho idea di quali altre note ci siano perché, francamente, è un po' un pasticcio. Una cosa che posso dire a favore di questo profumo, Private edition è in linea con la collezione e ha una certa qualità unica (forse è l'acero? Dovrò indossarlo di nuovo) che colpirà alcuni e che mi è piaciuta dell'originale. Tuttavia, non è unico in modo positivo, è più un 'chi può creare la bomba chimica gourmand più disgustosa sul mercato?' e questo non è né grande né intelligente. Mi dispiace Cristiano, non odio questo profumo e lo proverò di nuovo, ma il mio istinto dice pollice verso e non penso che cambierà.

Di solito i testi di marketing mi infastidiscono, ma "sofisticato" e "facile da indossare" sono descrittori incredibilmente appropriati nel caso di Essence Aromatique. L'ho indossato una volta e l'ho provato un paio di volte da allora e sto ancora arrivando alla stessa conclusione... è un lavoro molto decente. Mi piace l'originale, l'Intense, e ho provato solo di recente il parfum e non mi sento attrezzato per commentare su quello, ma in generale mi piacciono tutti, quindi non è stata una sorpresa che questo fosse buono. Ciò che è stata una sorpresa, tuttavia, è stata la vibrazione apparentemente diversa di questo rispetto all'originale e ai flanker successivi, è davvero un animale completamente diverso. Un'apertura moderna e pulita, agrumata e quasi fougère che cede il passo a un cuore più terroso, speziato e muschiato di legno, finendo infine su un profondo ma morbido letto di patchouli e cedro. Sono così felice che Bottega Venetta non abbia realizzato un debole acquatico, cosa che temevo guardando il nome e il packaging. Ora apparentemente questa è una concentrazione EDC e, anche se non è forte, penso che, considerando ciò, Essence Aromatique sia durata abbastanza bene. È ben eseguito ed è davvero bello vedere che c'è ancora attenzione e rispetto per la tradizione osservati nella creazione di nuove uscite. Anche se non è roba sconvolgente, per me spunta delle caselle: originalità complessiva? spuntato. Grande apertura? Spuntato. Esperienza di indossamento piacevole? Spuntato. Buon drydown? Spuntato. Non è unidimensionale? Spuntato... e la performance è accettabile? Spuntato. Nonostante non l'abbia mai posseduto, ho avuto circa 25 (non esagero) campioni cartacei del Pour Homme e l'ho indossato molto perché lo trovo altamente originale e questo non è male nemmeno. Forse dovrei prendere qualche Bottega Veneta perché mi piacciono.