L'ho indossato due volte e, a dire il vero, non mi ha fatto una grande impressione. Mi piace, ed è interessante vedere queste versioni 'Intense' rilasciate nella linea Private Blend di Tom Ford. Non ho mai davvero capito le masse di elogi accumulate sull'originale Oud Wood, va bene ma è stranamente distante e medicinale per un tale elogio universale, avrei pensato. Immagino di sbagliarmi di nuovo. Questa versione Intense non è una versione potenziata dell'originale e, da parte mia, sono contento; dire che non è nemmeno lontanamente simile non è del tutto vero, perché un accenno dell'accordo fa capolino quando si assesta. Questo è probabilmente dovuto al fatto che il componente oud è simile. Oud Wood Intense, tuttavia, è un affare molto più gommoso e autentico, con un'apertura di cipresso e note animali. È una fragranza d'umore ma mai scura, più coccolosa e si asciuga in una sorta di odore di pelle, forse con accenni di tabacco? Sarà popolare quanto l'originale... ne dubito e sospetto che alcuni potrebbero non apprezzarlo affatto, ma non c'è dubbio che ciò che abbiamo qui è un'altra edizione di alta qualità della linea Tom Ford. Ho menzionato che l'ho indossato due volte e lo indosserei sicuramente di nuovo, forse mi innamorerò di esso, chi lo sa. Vale sicuramente la pena di annusarlo.

Devo aver perso seriamente qualcosa qui, perché non mi è piaciuto. No, anzi... È molto difficile per me non gradire qualcosa; potrei tollerarlo, persino apprezzarne alcuni aspetti, ma nel complesso Baraonda non funziona per me. L'apertura per me profuma di lampone / fragola, dolcemente unta e femminile con una nota di rosa marmellatosa. In realtà non ho letto le note in anticipo e a volte le note alcoliche possono essere difficili da definire, ma c'è senza dubbio una nota maltata e alcolica di whisky positivo, che ha iniziato a emergere. Questo porta a una base più corposa e più Nasomatto di muschio di malva e ambra moderna. Va bene, riesco a capire perché i fan di qualcosa di leggermente insolito possano apprezzarlo. Proviene da un luogo di profumi più indie e sta davvero cercando di innovare, ricordando Slumberhouse o 4160 Tuesdays, qualcosa del genere. Paragonerei Baraonda a quando i concorrenti di Masterchef insistono che combinazioni di sapori stravaganti come halibut e composta di fragole vadano insieme, nonostante gli esperti li avvertano in precedenza che "...Assolutamente no!" ma loro perseverano comunque e il piatto risultante è un disastro. In realtà, potrebbe essere un cattivo esempio perché qui è mostrato almeno un certo equilibrio e la dolcezza acidula dell'apertura è controbilanciata dal robusto whisky... Semplicemente non mi piace, tutto qui. Gli darò un'altra possibilità per convincermi, ma sono sempre incuriosito quando c'è amore per qualcosa che non capisco. In generale, c'è un certo grado di consenso tra gli appassionati di fragranze e quelli relativamente facilmente soddisfatti come me, ma mi sento come se fossi all'esterno a guardare dentro con questo.

Ho controllato le note prima di acquistarlo alla cieca e forse mi aspettavo qualcosa di simile a Boss Bottled, probabilmente perché ho visto mela e vaniglia tra le note. In effetti è così, più o meno. Non ho mai provato il Dunhill Desire Red, ma se questo è simile non mi perdo molto. Non lo detesto, anzi, il profondo drydown è sorprendente, ma ci arriveremo tra un attimo. L'apertura è una dolcezza fortemente aspra, con agrumi ma una sensazione di calore sensuale di vaniglia legnosa. Il mio problema è che ha un odore un po' cheap, che non mi dispiace ma non mi fa impazzire. C'è profondità, ma è confusa e piacevole per la folla, per lo stesso motivo per cui non mi fanno impazzire 1 Million o Eros. Credo che in Jaguar Classic Gold ci sia un odore di incenso/resina/ambra che si rivela davvero nel drydown. È diventato simile a CdG Florential, un odore resinoso simile a quello delle bacche che è piuttosto piacevole. Tutto questo si nascondeva sotto una fragranza leggermente aspra e smielata... Lo indosserò sicuramente. Anche la performance è stata piuttosto buona.

La mia recensione è più un'apprezzamento diretto che un'ode poetica a Slow Explosions... ma se lo merita. La recensione sotto la mia colpisce praticamente nel segno, l'apertura è un'incredibile nota di zafferano e non c'è nulla di lento in quella esplosione, per il mio naso. È ruvida, grezza e gommoso, pungente per il naso ma impartisce un bellissimo profumo terroso, costoso e unico che solo lo zafferano può dare. Non capisco perché ami così tanto lo zafferano? Non è davvero quello che descriverei come un profumo 'carino', è complesso e difficile da gestire ma narcoticamente incantevole e avvincente. Ciò che è intelligente di Slow Explosions è che è un po' fresco e trasparente, ma con un morso caldo e orientale. Poi, mentre si assesta, la nota acida di sidro/mela fa capolino e cominciamo a percepire una rosa delicata e fluttuante, che ricorda qualcosa come una nota di rosa tipo Dior Ambre Nuit. La sezione centrale diventa potpourri, non in senso negativo, ma mi riporta a un negozio in cui andavo da bambino, petali di rosa secchi e legno di sandalo. È poi un atterraggio morbido nel dry down, cashmeriano e morbido cuoio e ancora accenni di zafferano. La performance è ok ma nulla di fenomenale, riesco ancora a sentirlo dopo 6 ore ma molto debolmente. Quindi..... Grande composizione, bel viaggio e un profumo interessante ma dopo tutto ciò... non credo che lo indosserei. Josh Meyer non smette mai di creare interesse. Aggiornamento: 14/02/23 Guarda, questo è un pezzo di lavoro fenomenale, indossandolo di nuovo la settimana scorsa mi sono reso conto di quanto sia grande. Il coraggio dello zafferano e del miele che lavorano in tandem per creare un'apertura totalmente unica e quasi artisticamente sgradevole per questo profumo, sembra grezzo, non raffinato in qualche modo. Poi si apre e si arrotonda ma non perde mai il suo tema centrale di eccitazione. Questo è un concetto così alto, un'idea pura trasmessa con tale chiarezza per me, è il capodanno cinese, è l'opera d'arte di Cai Guo-Qiang, sono fuochi d'artificio, esplosioni ma non sono lenti, almeno non all'inizio. Adoro questo profumo e devo averlo nella mia collezione.

Questo è un profumo morbido, effeminato, una nuvola di crema, ma non potrei essere più entusiasta. Non è il camaleonte audace e sfacciato che tendiamo a voler che un profumo di nicchia sconosciuto come questo sia, e sebbene sia delicato, è pieno di sfaccettature interessanti. Mi ha subito ricordato una versione più complicata di Donna Karan Fuel for Men e per questo motivo non riesco a capire perché il sandalo sia così basso nelle votazioni delle note, ma eccoci qui. L'apertura è una miscela dolce e potente ma fugace di frutti e fiori d'arancio, poi cede il passo a un labdano prominente e pungente che funge da punto intermedio a ciò che Wild diventa alla fine, e cioè una fragranza polverosa e legnosa. Questo è principalmente un santal lattiginoso e una spezia pulita e sapone di cardamomo, ma con accenni di artemisia e resina esotica. Il drydown è quello che chiamerei 'cuoio bianco', è morbido e quasi simile al trucco, il che è probabilmente ciò che conferisce a questo profumo una connotazione così femminile. Come ho accennato, penso che abbia quell'odore di pastelli e l'epitome delle 'note polverose', ricordandomi non solo di Fuel ma anche di un paio di altri come Aedes de Venustas Iris Nazarena e Atelier Cologne Santal Carmin. Penso che con note di cuoio e più pesanti questo profumo sia elevato a uno dei migliori in questo stile che abbia provato. Mi è piaciuto molto questo.

Ho amato Tonnare e sono stato altrettanto interessato a scoprire cosa altro avesse da offrire BeauFort e questo non ha deluso. L'apertura è assolutamente celestiale, migliorando un tema in stile Nasomatto rendendo le cose un po' più adulte e evocando un tempo e un luogo ormai passati. Direi che è affumicata, ma non nel modo usuale e ovvio, e resinosa in un senso quasi gourmand ma salata... se ha senso? Il rum aggiunge la sua alcolicità, la polvere da sparo lavora fino al dry down conferendo una qualità straordinaria e rinfrescando il tutto con accenni di terra, metallo e verde. Poi il tabacco risiede nel cuore di Iron Duke. Note che sono tutte chiaramente esposte in una composizione piuttosto brillante che si asciuga su una pelle reale e sontuosa, ma con quella qualità legnosa resinosa presente. Questa è un trionfo di fragranza, brillantemente realizzata, ben bilanciata e traboccante di qualità. La fragranza inizia in modo fantastico e si asciuga su un odore maturo e terroso, che non posso criticare in alcun modo. Il nome di questa fragranza è appropriato fin dal primo annusamento... Iron Duke non è il martello pneumatico che potresti aspettarti e mostra sicuramente più contenimento rispetto a Tonnare. Entrambi condividono le qualità audaci, raffinate e ponderate che sembrano essere il biglietto da visita di questa casa.

Ho provato questo profumo perché mi piaceva il nome, ma quando ho letto le note mi stavo preparando a un'esperienza al di fuori dei miei gusti. Tuttavia, in realtà mi è piaciuto molto "Every storm a serenade"; si apre con una freschezza di pino proveniente dall'abete e un accenno di eucalipto, con una brezza marina mentolata e salata e vetiver. L'ambra grigia con quell'accordo di calone cresce fino a ridursi in qualcosa di meno attraente nella forma della cosa lattiginosa e marina che mi aspettavo fin dall'inizio, ma a quel punto mi aveva già conquistato. Questo è un profumo acquatico artigianale il cui MO comprendo e ho apprezzato molto perché è morbido e non troppo invadente, ma ha una buona durata e cambia continuamente.

Questa è una delle fragranze di labdano più straordinarie, ben realizzate e non adulterate che abbia mai annusato. Non mi sarebbe dispiaciuto se fosse stata più affilata, più dura e meno bilanciata, ma il Marquis de Sade offre ogni sfaccettatura di incenso e resina, dalla freschezza brillante del tipo incenso al calore secco del benzoino e alla densità speziata del balsamo di tolu, pur mantenendo una sua qualità. Il labdano è il mio ingrediente preferito nella profumeria con buone ragioni ed è abbastanza complesso da poter essere protagonista in un profumo. L'unica cosa che mi impedisce di acquistarlo immediatamente, senza esitazioni, è la performance o la sua mancanza. Il labdano è un noto catalizzatore, progettato per essere utilizzato all'interno di una composizione e, nonostante abbia un profumo celestiale, è come la maggior parte delle resine: si presenta pesante e lussuoso, ma è un po' un'illusione poiché svanisce rapidamente. Non sono nemmeno sicuro che questo sia abbastanza grezzo o audace da portare il nome di Marquis de Sade. Non sono uno che si lamenta della performance, ma svanire dopo due ore non è abbastanza buono né vale il prezzo, anche se amo così tanto il profumo che potrei riconsiderare questo aspetto in futuro.

Per aggiungere alla mia già entusiasta recensione qui sotto, l'ho provato di nuovo l'altro giorno poiché avevo avuto una discussione con un altro amante del labdano online. In realtà avevo minimizzato il mio amore per esso, forse perché il ricordo di averlo provato non era così fresco, e speravo che la performance fosse stata migliore. Tuttavia, tutte queste paure sono state dissipate poiché questa è una fragranza fantastica che è durata molto bene questa volta ed era il mio unico piccolo problema in precedenza, perché il profumo è la mia idea di paradiso. Peccato che sia esaurito presso il rivenditore che lo aveva al miglior prezzo, perché sono al settimo cielo con esso e ne ho bisogno nella mia vita.

Una fragranza molto piacevole e interessante, a dire il vero si è aperta in modo diverso da come mi aspettavo. Pensavo ci sarebbe stata un'esplosione di agrumi brillanti dall'elemi, che sarebbe svanita relativamente in fretta, ma con mia sorpresa la vaniglia è stata la prima nota e si tratta di una vaniglia molto pulita, simile a una crema pasticcera, che diventa un po' più "sporca" man mano che si assesta. A questo punto l'elemi si fa sentire, dando una nota di incenso e una freschezza simile al pompelmo, ma Long courrier è principalmente un'esperienza gourmand e caramellata senza essere eccessivamente zuccherina o dolce, forse è un po' di amarezza dal cacao? L'equilibrio della fragranza mentre si asciuga è eccellente e la nota d'arancia è assolutamente chiara per me, ricorda un liquore all'arancia o qualcosa del genere, sono sorpreso che non sia stata votata di più. Ti dirò a cosa mi ricorda questa fragranza ed è la linea L’Art et la Matière di Guerlain, quel cuore di vaniglia simile a crema pasticcera ma con calde qualità resinose e legnose e chiare, ben eseguite, note fruttate di lunga durata. La secchezza di Long courrier parla di resine molto più calde di benzoino... quindi benzoino e vaniglia sono fondamentalmente 'ambra', giusto? ... beh, non proprio perché l'elemi alleggerisce un po' l'atmosfera. È una fragranza intelligente, gradevole e piuttosto elegante. Il fatto che mi faccia discutere con me stesso è una prova positiva di ciò, ma non sono sicuro che la indosserei. La giuria è ancora in attesa per me sulla combinazione di resine brillanti/verdi/frizzanti e basi di vaniglia, è come fare un white russian e poi completarlo con limonata o fare una cheesecake al pompelmo rosa... è una buona miscela l'acidità e la cremosità? So che abbiamo stabilito che questa è più calda e legnosa di quella e che l'equilibrio è elegante e mi fa pensare a Guerlain, ma non sono sicuro del perché qualcosa con così tanti elementi che mi piacciono, non mi stia portando in un paradiso olfattivo? Una buona fragranza quindi, che è chiaramente stimolante, con una secchezza morbida e prestazioni accettabili, è un pollice in su ma non è sicuramente qualcosa che voglio aggiungere al guardaroba... ancora.

Oh Signore! Non vedo l'ora di provarlo. L'EDP originale è una delle fragranze di oud più interessanti mai create. Le atmosfere di seta/satinato ecc... erano in un certo senso la prima estensione di questo, ma più rosate o simili all'ambra o chissà cosa. Con un po' di fortuna, questo rimarrà fedele all'originale e avrà l'apertura di zafferano più intensa (in senso positivo) per un oud laotiano divino e prezioso. A dire il vero, l'originale è già abbastanza potente, ma nella forma di un extrait, penso che potrebbe essere davvero sorprendente. Per un motivo o per un altro non ho mai comprato MFK Oud nonostante il mio amore e i miei elogi, ma questa versione potrebbe farmi cambiare idea nonostante sia probabilmente più costosa.

Finalmente ho avuto modo di annusarlo e devo dire, signor Kurkdjian, che questa è una creazione sublime, assolutamente ciò che stavo anticipando, l'Oud Extrait potenziato che speravo. Fondamentalmente non c'è nulla di nuovo qui, se non che è ancora più lussuoso dell'EDP. L'apertura gioca ancora meno, ma offre comunque una qualità resinosa quasi brillante e pungente di Elemy, una tonnellata di zafferano persistente e dominante su quell'oud laotiano che continua a tornare. Odio abbassare il tono qui, ma (lo farò comunque), equiparerei MFK Oud a un viaggio acido, proprio quando inizi a capire la turbolenta prima ora circa... gli effetti continuano a intensificarsi sempre di più a onde, fino al dry down che è morbido e rilassato, con qualsiasi bordo duro percepito levigato in un atterraggio beato. Amo questa fragranza e la comprerò, anche se lo dico dell'originale dal 2013 circa, ma hey.