Un ragazzo indie degli anni '90 che modella il suo look su Damon Albarn si vanta che un giorno diventerà un musicista famoso, come il suo idolo. Finisce per diventare un operatore di cassa in sovrappeso che fuma troppo e applica troppo deodorante mentre è al lavoro, per evitare antiestetiche macchie di sudore. Prima di addormentarsi la notte, guarda indietro con malinconica nostalgia ai giorni in cui trascorreva le sue notti in discoteca, sotto l'effetto dell'MDMA, sognando le innumerevoli possibilità che il suo futuro potrebbe riservargli.

Oh, quanto è anni '90. Con questo intendo dire che hai una fragranza molto pulita, floreale e agrumata, contrastata da una nota leggermente erbacea e canforata che cresce in intensità man mano che le note floreali svaniscono.

A metà strada, inizia a somigliare a una creazione classica da barbiere, con gigli e iris che prendono il centro della scena, prima di stabilizzarsi in quel confronto spesso fatto con un pacchetto di sigarette appena aperto. La dolcezza floreale rimane sempre presente, anche se fluttua in intensità.

Alcune fragranze evocano emozioni, alcune scenari specifici, alcune semplicemente profumano bene (o viceversa). Questa evoca colori: un bianco sporco che lentamente diventa un blu polveroso, per poi tornare di nuovo al bianco. È e non è del suo tempo: sì, è legata a un'epoca definita, ma ha qualità che le permettono di trascenderla. Profuma di moderno, ma anche di classico.

Guarda, questa non è una fragranza che ha cambiato il mio mondo. Non sussulto di gratitudine per aver avuto l'opportunità di annusarla durante la mia vita. Tuttavia, è una fragranza molto piacevole e evocativa che giustifica ampiamente il misero importo che paghi per una bottiglia.

Discontinuato ma ancora disponibile a prezzi stracciati online, Stash ha subito il destino di essere in anticipo sui tempi.

Cosa ottieni: pistacchio pepato che si avvicina quasi al cocco secco. Una ricchezza di betulla affumicata che mi ricorda un po' il Black di Comme Des Garcons. Incenso leggero. Muschio color ambra. Vetiver. Pompelmo. Una nota floreale molto leggera. Salvia. Le note sono molto distinte e chiare.

Nessuna di queste note sarebbe fuori posto in una fragranza di nicchia, ma probabilmente erano troppo impegnative per una fragranza di celebrità mainstream all'epoca. È anche unisex prima che fosse di moda, leggera, secca e risolutamente priva di dolcezza nauseante.

Questo deve sicuramente essere il profumo che SJP ha proposto per prima quando l'idea di un profumo con il suo nome è stata lanciata. Le fu detto allora che il mercato non era pronto, e anche quando Stash è stato lanciato, si è rivelato che non era ancora pronto.

Tuttavia, questo è il tuo guadagno, e il mio. Il fatto che tu possa prendere una bottiglia per meno di venti sterline è un vero affare. Questo è un profumo perfetto per l'autunno per me, e quando lo tiro fuori dallo stoccaggio ogni anno, sono sempre sorpreso da quanto sia buono. Peccato per la bottiglia - c'è una buona quantità di evaporazione solo per averla lasciata ferma, e sembra essere un problema comune, da quello che leggo. Tuttavia, a questo prezzo, è abbastanza facile comprare una bottiglia di riserva, anche due.

Che curiosità gloriosa è questa: una sorta di gourmand stonato, ma allo stesso tempo somiglia anche ai non-profumi in cui Comme des Garçons era specializzata.

È disponibile come estratto e EDP. Entrambi producono più o meno lo stesso profumo ma sono realizzati con ingredienti completamente diversi.

Quindi profuma di caffè e di torta (una torta secca e pane). Profuma di agrumi e di fiori. Profuma anche di unguento, di strade secche e polverose, di sudore e di calore. L'EDP è un po' più dolce, l'estratto un po' più speziato. Alcune note emergono più chiaramente in uno rispetto all'altro: l'EDP ha un profumo di liquirizia prominente a un certo punto, per esempio, e riesco a sentire la polvere più chiaramente nel secondo. Stranamente, l'estratto non dura così a lungo sulla mia pelle, anche se se dovessi scegliere tra i due, probabilmente sarebbe quello che sceglierei. In entrambi i casi, e con la maggior parte della linea Chronotope, i profumi si ritirano e avanzano quando meno te lo aspetti, a volte sembrando scomparire del tutto, per poi riemergere improvvisamente con forza inaspettata.

Non è necessario conoscere la storia per apprezzare questo: si tratta del profumiere Carter Weeks Maddox che segue il sentiero di pellegrinaggio del Camino de Santiago de Compostela, non come atto di devozione, ma di esorcismo, soffrendo di piedi distrutti, infetti e avvelenamento del sangue lungo il cammino, alimentato da caffè e torta di mandorle, attraversando i paesaggi aridi della Spagna. Anche se puoi sentire tutte queste cose nel profumo finito. Puoi anche immaginarlo come una miscela avanguardistica astratta, o evocare i tuoi scenari per adattarsi alle note fornite. Questa è la bellezza della profumeria, suppongo.

Come tutti i profumi di Chronotope, qui c'è una feroce intelligenza e intenzione in mostra, ma non è semplicemente un esercizio intellettuale: puoi sentire l'emozione messa nella sua creazione. È davvero incredibile, e sarà il prossimo nella mia lista di acquisti di profumi, quando le finanze lo permetteranno. Tutti i Chronotope che ho assaggiato finora sono stati veri e propri "growers", e sta rapidamente diventando una delle mie case di profumi preferite.

Sicuramente in competizione per il maggior numero di note elencate in un profumo, Al Bashiq è un clone di Meydan di Spirit of Dubai. Questo solleva la domanda: può un clone essere un clone quando è di proprietà della stessa azienda?

Quindi presumo che questa sia la stessa formula ma composta da ingredienti più economici. Questo, e si stanno affidando ai volumi di mercato di massa per fornire profitti approssimativamente equivalenti alla loro versione premium.

Quindi, come profuma? È cuoioso, legnoso, fruttato, con una nota di pino che gli conferisce una qualità leggermente muffosa, quasi medicinale. Sono sicuro che ci sia anche qualcosa di simile al caffè. A un certo punto si sposta nel territorio del barbiere, passa a un'incenso dolcemente floreale, poi a un tabacco sporco, animale e piuttosto pesante. Tutto questo è abbastanza standard nel territorio dei profumi mediorientali, ma la molteplicità di ingredienti significa che cambia frequentemente e inaspettatamente, il che gli conferisce un interesse aggiuntivo.

Mi è piaciuto abbastanza, ma alla fine non ha proprio funzionato: sembra un po' confuso e poco focalizzato nel complesso, e mi chiedo se i materiali presumibilmente meno costosi siano responsabili di questo. Sembra certamente che ci sia un profumo davvero straordinario in attesa di essere liberato, ma che non arriva mai davvero. Una nota speciale di dispiacere per il coperchio in finto metallo a forma di aquila, che lo contrassegna distintamente come il tipo di cosa che vedresti in esposizione in un negozio di affari: quello è andato subito nel cestino. Sarei davvero interessato a annusare l'originale per vedere se riesce a coesistere in un modo che questo non riesce mai a fare per me.

Esplosione intensa di fiori bianchi e fiori d'arancio. Lo scopo di questo deve essere quello di mettere in risalto il petitgrain, cosa che fa, ma è così floreale, così privo di qualche ingrediente più scuro per bilanciare il tutto, che diventa sia difficile da indossare che un po' nauseante. C'è una leggera spolverata di cannella, ma è appena percettibile, quindi non fa quello che immagino dovrebbe fare, ovvero bilanciare quella nota bianca acuta.

Diventa più tollerabile nella fase finale, ma non posso ancora dire che mi piaccia molto.

Antoine Lie ha creato alcune delle mie fragranze preferite, ma questa è davvero un flop per me.

Creazione leggendaria a basso costo di Nathalie Lorson, che è molto abile nel far sì che pochi ingredienti economici abbiano un grande impatto (Encre Noir è un'altra delle sue opere).

Quello che ottieni qui non è in alcun modo radicale. È una combinazione boozy, dolce di legno-floreale-incenso. Ma è molto ben realizzata e profuma esattamente come ci si aspetterebbe da un proprietario di una Bentley: benestante, curato, un po' elegante, maturo, forse un po' conservatore nel modo di pensare. In realtà, probabilmente indosserebbero un dannato Sauvage, ma questa è un'opzione infinitamente più preferibile, dal punto di vista olfattivo.

Notte nel deserto. Sei accovacciato davanti a un fuoco ardente, avvolto in una coperta di pelle di capra, mentre bevi caffè. Un cammello ha appena defecato accanto a te, ma hai un'allergia ai cammelli e questo ha attenuato il tuo senso dell'olfatto.

Profumo gradevole, leggermente legnoso, leggermente cuoioso, leggermente speziato che si diffonde piacevolmente sullo sfondo senza essere né offensivo né inebriante. C'è una nota di oud, artificiale, ne sono certo, ma è una approssimazione più vicina alla realtà rispetto a molti oud artificiali in commercio. Ci sono offerte molto peggiori in questo stile, ma anche molto migliori. Userò volentieri il piccolo campione che ho, poi probabilmente non ci penserò mai più.

Alcuni profumi semplicemente profumano bene (o altrimenti). Alcuni evocano emozioni o associazioni particolari. E alcuni richiamano immagini molto concrete e definite. Nouvolari appartiene a quest'ultima categoria.

Non avevo idea di chi fosse Nouvolari prima di leggere la descrizione di questa fragranza (era un pilota automobilistico), ma anche senza quell'informazione, sarebbe facile immaginare la scena. Questo profuma di benzina e asfalto, di grasso oleoso e metallo, di fumi, sudore, fumo e pelle. Mescolato a tutto ciò c'è una dose considerevole di menta piperita, e agrumi e rosa sparsi.

Questo è il tipo di profumo che brilla all'aperto in una fredda, calma e nitida giornata invernale. Profuma ancora piuttosto incredibile come fragranza da interno, o in giornate più fresche. Immagino che non piacerebbe a tutti, non è un profumo che conquista le masse, ma è incredibilmente evocativo. Mi è piaciuto, e si è rivelato assolutamente degno di un successivo acquisto di una bottiglia intera.

Lilli recisi in una pozza di acqua marina salmastra. Terra umida con radi fiori selvatici che crescono in mezzo a una fitta vegetazione. Un pizzico di incenso pepato nell'aria.

La durata è impressionante, la nota di giglio è costante fino al finale, quando le note legnose e ambrate diventano più evidenti.

È una creazione strana, fredda e splendidamente funerea, come si addice al suo nome. È anche piuttosto oscura: c'è una suggestione di qualcosa di selvaggio e sfrenato in agguato ai bordi del profumo, anche se il suo nucleo è molto tranquillo. Uno dei punti di forza della gamma Beaufort, ma anche una delle sue creazioni più accessibili.

Giacca di finta pelle da quattro soldi spruzzata con un deodorante floreale stucchevole. Presunto clone di Les Absolus d'Orient Cuir Intense, che non ho assaggiato.