Non riesco mai a capire la strategia di marketing di Issey Miyake: alcune delle loro migliori uscite sembrano avere una distribuzione molto limitata e scomparire senza lasciare traccia. Questo, d'altra parte, sembra ricevere una spinta considerevole. Forse è perché hanno il ragazzo d'oro Quentin Bisch al timone, o forse pensano di avere tra le mani una fragranza sicura e che piace alla massa.

E questa lo è sicuramente. È pulita e minimale, ozonica e oceanica, il che significa che ha quell'odore salato e di alghe all'inizio, bilanciato da una nota lieve e astringente di zenzero. A volte sembra quasi polverosa. Questo si assesta su muschio di quercia e legno, insieme a un accenno di vetiver, accompagnato dal caratteristico sapore metallico di Bisch.

Un paio di cose mi hanno sorpreso di questo profumo. Una era la sua moderazione, e l'altra era quanto Bisch sia riuscito a integrare il suo stile nel DNA di Miyake. Molti dei profumi di Miyake hanno una nota acuta, quasi brutalmente stridente che domina, specialmente all'inizio. Questo riesce ad evitarlo, ma allo stesso tempo, è inconfondibilmente una creazione della casa. È ben miscelato, e anche se non c'è nulla di particolarmente originale nella composizione, ha un profumo davvero piacevole. C'è qualcosa di molto netto e trasparente in tutto ciò, e puoi facilmente immaginare chi lo indossa occupare uno di quei loft di New York convertiti da magazzino, che un tempo sembrava che tutti volessero emulare.

È risolutamente mainstream e non c'è nulla qui che superi i confini, ma anche quel tipo di fragranze ha il suo posto. Potrei vedere questo adattarsi a quasi qualsiasi tipo di ambiente, e in quasi tutti i periodi dell'anno: quindi, da questo punto di vista, è quasi un esempio da manuale di una fragranza di facile accesso. Non sono sicuro di voler pagare il prezzo pieno per questo, ma potrei essere tentato se una bottiglia diventasse disponibile sul mercato grigio.

Un viaggio nello spazio esterno. O forse interno. O forse entrambi. La descrizione eccessivamente entusiasta dell'ispirazione del profumo implica certamente questo, così come il film promozionale ispirato a 2001 che accompagna il suo rilascio. Si parla molto di supernove, infinito e riverberazioni di ambre cosmiche. Fino a qui, tutto molto astratto.

Ignora tutto ciò: come profuma realmente il profumo? In realtà, è piuttosto splendido. Prende ingredienti comuni e li combina in modi inaspettati. L'apertura, un'esplosione pepata di incenso? In qualche modo brilla. Il sottotono di legno di ginepro ha una spaziosità e una profondità inaspettate. La base sporca, minerale, di ambra grigia è scura e un po' sconcertante. È davvero suggestiva dello spazio esterno, o dell'idea di spazio esterno, la realtà apparentemente essendo l'odore molto meno gradevole di carne bruciata, polvere da sparo e urina.

Come tutti i profumi Rubini, questo rivela i suoi segreti lentamente. L'ho indossato molto negli ultimi mesi, e ogni volta una nuova sfaccettatura emerge. Fiorisce anche all'aria aperta, e soprattutto al freddo, il che consente alle note individuali di emergere davvero. Sia ambizioso che profondamente romantico, è probabilmente il mio preferito dell'intera linea, superando l'odore di tuta da lavoro unta e di benzina di Nuvolari. In realtà, ne sono un po' colpito.

Rosa polverosa all'inizio, non percepisco affatto le note di viola elencate. C'è un accenno furtivo di lampone, una pelle piuttosto morbida e il minimo accenno di cumino sudato. Inizialmente sembra piuttosto docile, ma di tanto in tanto gli ingredienti sembrano intensificarsi in modo quasi aggressivo, prima di ritirarsi di nuovo. Col tempo, le note di pelle dominano, mentre allo stesso tempo diventa intensamente polveroso. Infine, c'è un lungo dry down quando un ambra piuttosto animale emerge.

Qualcuno ha svuotato un pannolino di un neonato appena riempito e ha versato alcune gocce di essenza di vaniglia nel tuo giardino di rose. Nutrendo, le rose rispondono sbocciando brevemente e intensamente prima di tornare a un profumo arioso e trasparente che si diffonde nell'aria ferma.

Una volta superata l'apertura sgradevole dell'oud, questo è un profumo di rosa molto raffinato che si attacca alla pelle. È più adatto a un clima fresco, di sera. Dovrai investire in un secondo mutuo prima di poter acquistare una bottiglia di dimensioni standard.

Nella stanza buia e fetida di The Anvil, in un accesso di lussuria, un jock strap di pelle sudata è stato abbandonato sui pavimenti di pino macchiati. Lo prendi e lo annusi.

Pesante di pelle e animale, con una sottile nota dolce inaspettata che emerge di tanto in tanto. Si asciuga in una calma combinazione post-accoppiamento di mirra e spezie. La longevità è impressionante, la scia è moderata. Questo è stato un acquisto al buio ed è piuttosto glorioso.

Molto verde, con una nota leggermente lattiginosa all'apertura. Mi ricorda la linfa lattiginosa che si ottiene in alcune piante quando i fusti vengono rotti. Riconosco anche bacche rosse, e c'è qualcosa di quasi simile alla liquirizia nascosto in profondità nella miscela. Man mano che si sviluppa, il verde rimane, ma la consistenza diventa ariosa e poi polverosa, con la più leggera suggestione di pepe. In qualche modo continua a dare l'impressione di qualcosa di cremoso e bianco, ma allo stesso tempo verde.

Ho faticato a identificare precisamente quale fosse la nota verde fino a quando non ho visto il bambù nell'elenco delle note, e questo ha reso concreto quel ricordo olfattivo molto particolare, uno di essere all'estero, nei boschetti di bambù, in una giornata calda e umida, una che faceva sì che il profumo rimanesse quasi densamente nell'aria.

Leggero e delicato, svanisce rapidamente a meno che non venga spruzzato eccessivamente, momento in cui rimane presente per un tempo ragionevole. È molto zen, molto calmante e piuttosto bello.

Questo è stato il primo profumo che ho comprato molti anni fa, a metà degli anni '90. Sembrava sia incredibilmente costoso (una bottiglia allora costava più o meno quanto una bottiglia adesso), sia totalmente unico. Mi ricordava la linea di abbigliamento Issey Miyake, che era molto presente in riviste come The Face, tagliata e minimale, ma giocosa nel modo in cui sperimentava con le forme. L'ho indossato quotidianamente per anni.

Recentemente, in un momento di nostalgia, ho comprato di nuovo una bottiglia. E ha ancora un buon profumo. C'è l'esplosione iniziale di agrumi simile a sorbetto, che all'epoca pensavo fosse limone ma ora so essere yuzu. Anche le note floreali sono più evidenti, floreale bianco, qualcosa che mi era sfuggito in tutti quegli anni in cui era il mio profumo quotidiano. Quando si assesta, lo yuzu è ancora presente, ma è meno dominante e le spezie - in particolare noce moscata e sandalo - riescono a emergere.

Sembra ancora molto pulito e ridotto all'essenziale e non c'è ancora nulla di simile. La longevità è inferiore a quella che ricordo, ma non sembra essersi allontanato molto dalla sua formulazione originale.

Un po' un classico profumo di designer, uno che ha sopportato molto bene il passare del tempo.

O: perché continuo a comprare alla cieca questi cloni mediorientali?

C'è un'esplosione massiccia di mango mustoso e zafferano nell'apertura... la sottigliezza non è di casa qui. Nonostante la forza della fragranza, riesce comunque a essere sia insipida che nauseante.

Poi, da un estremo all'altro, si asciuga in una pelle ozonica polverosa, mescolata con agrumi dolci, a quel punto diventa più o meno una fragranza da pelle.

Questa fase non è sgradevole, ma manca di qualcosa, qualcosa di più affilato e difficile da contrastare o enfatizzare le note dominanti. Com'è, è piuttosto anonima e, peggio di tutti i peccati, alla fine piuttosto noiosa.

E per rispondere alla domanda sul perché continuo a comprare questi? Perché a) sono economici e b) occasionalmente incontro l'assoluto capolavoro di una fragranza. Masa, ahimè, non è uno di questi. Passo.

Nell'angolo del giardino, un tubo sotterraneo ha iniziato a perdere e lì cresce del gabalnum verde e amaro al centro di una pozza permanente di acqua arrugginita. Qualcuno si trova vicino, fumando in continuazione. Indossa delle pantofole di pelle e poco altro. Vedendoti osservare, si sdraia su una panchina di legno vicina e ti fa l'occhiolino in un modo che sembra dire "vieni a prendermi". Noti che indossa un pesante medaglione d'oro, che pende a metà del suo petto notevolmente peloso.

Un presunto clone di Noir Anthracite di Thom Ford, che a sua volta era un chiaro riferimento ai profumi da barbiere degli anni '70, questo occupa davvero il territorio dell' "ispirato da", piuttosto che essere un clone puro e semplice. È molto verde, sfacciato nella sua apertura, ma è davvero quella nota metallica simile alla cenere che lo eleva.

Economico, di lunga durata e, in definitiva, un profumo davvero buono. Un gioiello trascurato tra le moltitudini di profumi mediorientali sopravvalutati, la maggior parte dei quali raramente raggiunge il livello di attenzione che viene loro riservato.

Sei nella chiesa di Hawksmoor a Spitalfields, quella con l'architettura austera e imponente e fonte di teorie del complotto occulte a volte intriganti e a volte decisamente ridicole.

Dentro, è fumoso, buio e freddo perché qualcuno ha spento le luci. Forse è il prete, che è uscito per una veloce sigaretta. Sei vestito di pelle, succhiando una caramella all'anice e per qualche motivo stai stringendo un fascio di vecchi giornali ingialliti. L'odore di incenso bruciato ha impregnato le pareti di pietra. Non c'è nessun altro nell'edificio, ma, in modo inquietante, si sente un rumore di movimento dalle volte sottostanti.

Questo è piuttosto splendido. Meno intenso di alcuni degli altri della gamma Beaufort, questo è, un po' come la chiesa che lo ha ispirato, inizialmente freddo e minaccioso, ma guadagna in calore mentre si asciuga, prima che il freddo di pietra torni a farsi sentire. Uno dei miei preferiti nella gamma Beaufort, e uno dei pochissimi che considererei di indossare in un ambiente di lavoro.