Per me questa è una combinazione molto bella di tre elementi: un agrume deciso all'apertura, con un tocco di verde, poi il patchouli si fa sentire più forte e, sebbene sia prominente, potrebbe piacere anche a chi non ama il patchouli. La base per me è ambra e cacao, anche se quell'effetto cioccolatoso potrebbe provenire dal patchouli. L'ho trovata davvero molto piacevole e la qualità si è fatta notare.

Wow! Da grande fan di Prada e Andrier, sono stato così felice di provare questa linea e scoprire che non solo si discostano dalla solita sofisticazione pulita e stilizzata che mi aspetto da entrambi, ma sono anche estremamente interessanti, diverse (per Prada) e davvero ben realizzate. L'apertura di Moonlight Shadow... mi ha portato via.. (eeeekkk!) no, lo ha davvero fatto, è fuori controllo, dolce, cioccolatini di fico con una robusta spezia affumicata che senza dubbio mi ricorda l'oud o qualcosa del genere. Davvero bravo per quell'apertura. Tuttavia, il dry down non è all'altezza. Non fraintendetemi, è piuttosto sorprendente, solo che perde un po' della complessità dell'apertura, ma sto essendo severo perché quale profumo non lo fa? La fragranza è un grande legno di cedro secco e scuro, pelle e quel cumino che dura davvero. Ottima roba.

Una fragranza al tè che ho indossato un paio di volte ma che per qualche motivo non ho recensito? L'apertura luminosa e leggermente pepata del bergamotto è presto raggiunta dalla nota del tè. Il tè è strano, lo adoro ma è un odore misterioso, un po' cerebrale e, come tutte le cose migliori, dalle mille sfaccettature, sia negative che positive. Il pendolo sembra oscillare perennemente tra lo stantio e l'imbarazzante, l'acuto, il fumoso e il sublime. Il 12 non sarebbe fuori posto come creazione di Duchaufour o L'artisan. Il vetiver e il tè funzionano molto bene insieme, ma non apportano esattamente nulla di nuovo, il che va bene. Non tutte le fragranze possono essere una svolta e ha un'indubbia qualità, ma la longevità non è stata eccezionale e ritengo che questo sia solo uno dei profumi per gli amanti del tè, perché se non vi piace il tè questo non funzionerà per voi.

Un KO assoluto!!! Rituals ha creato la meditazione definitiva su una fragranza legnosa orientale qui. Il profumo è tanto complesso quanto semplice... se ha senso? La nota principale qui è sicuramente un letto cremoso e dolce di sandalo e resina, accentuato perfettamente con incenso e pepe all'apertura. L'immagine che denota 'note orientali' qui riassume praticamente Elixir d'Orient in un'unica immagine. Una sorta di piscina scintillante di bellezza dorata e calda. Inizia a evocare accenni di iris e cuoio, data la morbidezza polverosa e il dolce accenno di trucioli di matita su un letto di ambra e vaniglia. So che ci sono molti punti di riferimento nella profumeria femminile per queste cose e sono sicuro di voler dire Dior Hypnotic Poison, ma la mia conoscenza delle cose di design femminile è piuttosto scarsa. I riferimenti con cui mi sento più a mio agio sono cose come Donna Karan Fuel for Men e Atelier Cologne Santal Carmin, entrambi con questo tipo di vibrazione. Elixir d'Orient è molto delicato nella stessa maniera, rimanendo vicino alla pelle con occasionali soffi che ti ricordano quanto sia piacevole. Questo è morbido, certo, questo è femminile... assolutamente e nulla che non hai già annusato altrove, ma considera per un momento il prezzo, la qualità e la CRAZY longevità (ho fatto la doccia, lavato le mani Dio sa quante volte e riesco ancora a sentirne il profumo circa 20 ore dopo, sebbene in modo incredibilmente leggero) che ho ottenuto da questa fragranza e tutto si sta configurando per essere una formula vincente assoluta. Bravo a Rituals. Aggiornamento: La longevità di questo profumo è semplicemente la più persistente che abbia mai sperimentato di qualsiasi profumo io possa ricordare. Era pazzesco! Ho spruzzato 6 volte sul dorso della mano, ora le mani di solito non sono un buon posto poiché vengono lavate e usate per fare cose più di altre parti del corpo, quindi sono rimasto stupito che questo sia durato circa 3 docce e molteplici lavaggi delle mani al giorno. Giuro che potevo ancora sentire la leggera e calda vaniglia dall'applicazione giovedì pomeriggio fino a domenica! Completamente folle! È una fragranza molto sottile e leggera anche quando viene applicata per la prima volta, ma è durata davvero bene.

La mia prima introduzione a Rituals è stata un calendario dell'avvento che ho preso per la mia compagna e alla fine ho pensato 'wow, che profumo piacevole.' a molti dei prodotti. Quello che mi è piaciuto di più è stato il legno di rosa e pino, ma sfortunatamente non fanno un profumo di quello, ma quando ho visitato il mio negozio locale per scoprirlo, ho provato alcune delle loro offerte di profumi e devo dire che sono rimasto colpito. L'atmosfera terapeutica è estremamente evidente in tutto, e devo dire che tutti ti fanno sospirare un piccolo sospiro di conforto, data la natura cerebrale delle creazioni. Questo, Bleu Byzantin, è probabilmente il più accessibile e ha un approccio più fresco. La nota di ginepro all'inizio è davvero forte e, a differenza della solita vibrazione secca, g&t, chinino, si presenta come anguria e salinità acquatica circa 1992. Questo potrebbe essere una distrazione, ma il pino erbaceo nella base è molto zen, lenitivo e con un tocco di menta tutto si unisce per creare qualcosa di vagamente familiare ma estremamente ben eseguito. Questo non è stato il mio preferito della linea in nessun modo, ma il secco solido, salato di mare e legni è stato piacevole anche se il profumo stesso è forse un po' effimero. Il prezzo è ottimo e il packaging e l'aspetto generale dei negozi mi hanno fatto pensare che i loro prodotti fossero molto più costosi di quanto non siano.

Il Limoncello ha un sapore e un odore molto distintivi, non solo limoni ma anche olio di limone, quelle paste di limone compresse che si trovano nella cucina nordafricana e ovviamente alcol e un effetto ghiacciato dovuto al raffreddamento nel congelatore. Lacoste L.12.12 Eau fraiche non possiede queste qualità, almeno per il mio naso. Sì, c'è una delicata nota agrumata nelle note di testa che si presenta fredda e rinfrescante, non dissimile dalla versione Zest di D&G Light Blue che è uscita in estate. Tuttavia, Eau fraiche è un po' più strana di quella e ha molto più in comune con profumi moderni e legnosi insoliti come Escentric Molecules, piuttosto che con fragranze agrumate e di tipo EDC. Non fraintendetemi, non intendo dire che sia una fragranza ISO E Super o qualcosa del genere, ma ha un fondo stantio, legnoso di cedro e una natura molto leggera, che si posa incredibilmente vicino alla pelle. L'ho trovata interessante e non proprio la fragranza che mi aspettavo di trovare dalle note. Non è Eau de Lacoste Blanc, ma merita sicuramente ulteriori indagini ed è più di quanto avessi previsto. Devo dire che anche la bottiglia ha un bell'aspetto con quell'effetto sfumato.

Devo dare un "mi piace" perché l'odore non mi dispiace e non sarò uno di quelli che nella mia recensione dirà "Qui non c'è assolutamente cuoio", perché suppongo che questa massa orientale e addolcita si proponga come nota di cuoio in molte fragranze, ma sono d'accordo con questo tipo di persona. La verità su questa linea è che è buona e migliore di quanto ci si aspettasse da un certo punto di vista, visti i precedenti sforzi di Ferrari. D'altra parte, a causa di tutto il clamore che hanno ricevuto, per me non sono stati all'altezza. Il bergamotto e il neroli brillante sono abbastanza piacevoli e hanno un buon rapporto qualità-prezzo, come sono sicuro che lo sarà anche il fico nobile. Tuttavia, non sono convinta di questo profumo al cuoio. E' troppo dolce e sgradevole, è solo una composizione di spezie orientali che piacciono al pubblico. È come una bomba di spezie senza la bomba, o la spezia in realtà! Cannella e chiodi di garofano sì, su una base legnosa/gourmand/cuoio dolce/vaniglia. Sono vecchio stile, mi piace che il mio cuoio sia coriaceo e maschile. Posso apprezzare il cuoio toscano, anche se è davvero molto dolce, perché ha delle vere sfaccettature di cuoio affumicato e ingredienti lussuosi, questo sembra solo carente e non è certo all'altezza del re. Per certi versi sono contento che non sia un altro clone di TF. Mi dispiace, speravo davvero che questo fosse un buon profumo di cuoio economico, ha un buon profumo, ma buono come fragranza orientale da buttare, il cuoio nel nome e sulla bottiglia mi ha spiazzato, oh e anche la performance non è troppo buona, forse è necessario un altro utilizzo? In ogni caso non mi ha impressionato più di tanto.

Non l'ho ancora visto nei negozi nel Regno Unito (non che abbia cercato molto a fondo) ma considerando che è uscito l'anno scorso, penseresti che ci sarebbe. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla produzione 'Luxury' delle linee Polo, quella in pelle era piuttosto buona e quella all'Oud era eccellente. Non è spesso che pubblico un commento qui a meno che non sia una recensione, ma quando le note o il concetto di una fragranza mi colpiscono, mi spingono a commentare senza averla ancora provata. Penso che il cashmerean sia un ottimo ingrediente moderno, caldo, accogliente, leggermente polveroso ed etereo e le note di mirra, cardamomo e orris che lo circondano qui sembrano indicare che Supreme Cashmere sarà un successo. Aggiornerò questo con una recensione quando l'avrò provato... non vedo l'ora.

Ottimo nome, grande profumiere, mi sembra di ricordare che abbia vinto un premio (o fosse in nomination?). In realtà adoro il marchio Olfactive Studios e ho ricevuto il campione (insieme a una scatola di altri) gratuitamente! Questo si stava preparando per essere un vero capolavoro. È necessario un po' di contesto per impostare la scena per questa recensione. Ho recensito Lumiere Blanche sul mio feed di Instagram e ho affermato che, come molte fragranze di Olfactive Studios, sono concetti magnifici e ottimi iniziatori, ma mancano di un dry down brillante e sono fugaci in termini di performance. (Woody Mood ironicamente è tutto tranne questo) In generale, non do molto peso all'aspetto delle performance come fanno molti recensori, alcune fragranze devono essere così. Tuttavia, quando ottieni qualcosa di profondo, ricco e complesso, speri un po' che duri e rimanga tale. Egoistico e irrealistico forse, ma è più per delusione che per altro, perché mi piace davvero il profumo. Così ho criticato OS per questo e ho ricevuto alcuni commenti da Celine sotto il mio post. Non posso davvero biasimarla, se qualcuno accennasse a criticare il mio "bambino", gli strapperei gli occhi!!! Comunque, è stata molto gentile e graziosa al riguardo e ha fornito le sue giustificazioni per la concentrazione di Lumiere Blanche. Non c'è bisogno di dire che mi sono sentito male, dato che ero chiaramente un fan della casa nonostante le mie piccole lamentele. Ha suggerito di provare la sua nuova uscita Woody Mood e ha proceduto a inviarmi alcuni campioni, il che è stato incredibilmente gentile da parte sua. Quindi è terribile dover dire... non mi piace affatto. Apprezzo che sia innovativa e francamente una profumeria brillante, mescolando un legno orientale caldo e denso con la modernità che Duchaufour sembra portare in tutto ciò che fa. Ci sono elementi qui che mi piacciono sicuramente e, come ho detto sopra, la qualità, la performance e la concentrazione di Woody Mood sono tutte eccezionali, e non sono sorpreso che abbia ricevuto consensi critici, ma non si può discutere il gusto e semplicemente non è il mio. L'apertura è tipica della casa, molto unica, ma subito mi trovo di fronte a legni affumicati, gommosi e insoliti, tipicamente sfidanti e caratteristici di BD. Riconosco la nota di tè e il cacao e c'è una cospirazione di salvia sclarea e una sorta di odore di cuoio, che lo rendono più serio e scuro. È un po' come il nuovo Dior Santal noire (se dovessi fare un confronto), ma questo ha molte più note e forse è il sequoia che mi infastidisce? Non lo so davvero? Amavo Santal noire e non amo questo. Tuttavia, ci vogliono diverse ore affinché le note più problematiche di WM si attenuino e mi rimangono elementi che penso siano piuttosto splendidi. Il punto è che non mi piace, ma lo rispetto assolutamente. I fatti sono che se fosse solo un altro sandalo speziato o orientale con oud o cuoio, certo sarebbe bello, ma non romperebbe alcun nuovo terreno. Adoro il fatto che non mi piaccia, perché ad altre persone piace e Woody Mood è davvero qualcosa di unico.

Zino è una di quelle fragranze che non ho mai posseduto fino ad ora perché mi innamoro e mi disamoro dei profumi pesanti al patchouli e questo non mi ha mai entusiasmato. L'ho comprato di recente e ho preso la nuova riformulazione che chiaramente non ha la forza e la profondità dell'originale, ma quale riformulazione lo fa? Zino, tuttavia, se l'è cavata piuttosto bene rispetto ad altri, soprattutto ai classici maschili di quest'epoca. Questo flacone moderno ne cattura lo spirito, abbastanza bene, dura bene e si riduce a un profumo per la pelle, ma davvero piacevole, quindi sì, non gli darei troppa importanza. Il profumo in sé mi ricorda l'heritage e i gentlemen di Givenchy, ma ha un'interpretazione totalmente diversa dell'atmosfera macho del patchouli e del sandalo. L'apertura è luminosa, muschiata, sporca, di agrumi/lavanda che si apre al geranio e all'accordo di salvia sclarea/patchouli, legno di rosa/Santal. L'odore è quello di un uomo rozzo, ma allo stesso tempo morbido e raffinato. Se il capo dell'azienda vuole che un profumo porti il suo nome, c'è da scommettere che sarà piuttosto speciale, e così è.