Mi piace molto questa fragranza e in passato ho deciso di acquistarla, ma alla fine ho rinunciato a causa delle prestazioni e del prezzo relativamente elevato per quello che è. Capisco assolutamente l'associazione con il 4711, ma penso che questo abbia alcune sottili differenze. L'apertura è verde e frizzante con limone, lime e petigrain, solo accenni di erbe aromatiche, e poi i chiodi di garofano che rendono un'acqua di colonia perfetta nello stile classico. La fragranza ha un profumo incredibile, mi piacerebbe trovare qualcosa di simile, ma abbinato a prestazioni incredibili, e sarei un uomo molto felice.

Se volete il vero scoop su questa fragranza e una valutazione corretta dell'intera linea OS in generale leggete la recensione di Deadidol qui sotto. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che siano carichi di contenuti, con l'eccezione forse di Chambre Noire? Le note iniziali promettono molto bene e poi deludono. In effetti ci sono note intelligenti qui dentro e all'inizio questo è stato un successo immediato con me, non me lo aspettavo essendo stato leggermente ingannato dal colore del succo. Apertura prugna, aspra e forte, con un sacco di bellezza resinosa, direi più benzoino che calore dell'olibano, ma chiamiamole semplicemente... resine. Posso sicuramente sentire una nota di legno di sandalo e papiro mentre inizia a depositarsi, rafforzando ulteriormente questa vibrazione orientale pesante, ma aggiungendo qualcosa di doey quasi come il grano. (Pensate a Jeux des peu) Di solito non mi piace il papiro, ma se usato con parsimonia nella giusta composizione può piacermi. Ombre Indigo riesce a farne a meno e la fragranza si assesta su un vetiver coriaceo e terroso. In realtà si tratta di una miscela di elementi e quindi di un profumo unico, per cui va lodato. Tuttavia, continuo a pensare che il fondo secco non sia all'altezza della gloria dell'apertura. Non posso commentare la performance in quanto è solo la seconda volta che lo indosso (e non ricordo la performance della prima volta) ma posso dire che sta già svanendo e l'ho applicato solo un'ora e mezza fa. Inizio promettente ma destinato a fare la fine di altri prodotti Olfactive Studios, peccato davvero. Sono una romantica, però, e come tale questa fragranza mi piace ancora nonostante abbia ovviamente dei problemi, se li scartate e giudicate l'odore, soprattutto l'apertura, allora questo profumo merita un plauso.

Ok, odio Eight & Bob e è difficile non lasciare che le loro storie assurde offuschino il mio giudizio sui loro profumi, forse dovrei semplicemente sdrammatizzare? Detto ciò... Egitto era una bottiglia che ho guardato e ho subito pensato che sarebbe stata un'affare calda e carica di spezie e questo è praticamente ciò che ottieni nell'apertura. È anche un'ottima apertura maschile, con alcune note più leggere ma poi noce moscata, legno di sandalo, forse anche una leggera sensazione di tabacco alla Tom Ford for Men. Questo in realtà svanisce rapidamente e diventa un fougère più lattiginoso, lavanda, cardamomo, nella linea dell'originale Eight & Bob o qualcosa come Amouage Reflection. In realtà non sono così entusiasta di questa parte centrale dell'esperienza e desidero quell'inizio più da mercato delle spezie, ma in verità Egitto non lo offre mai davvero. La fase finale torna a qualcosa di più caldo e vagamente cuoioso, alcolico e speziato, simile a Chamber Noire o Bentley Intense, ma è troppo poco e troppo tardi. Posso ancora sentirne molto debolmente l'odore 9 ore dopo, quindi non posso davvero dire che non performi, ma non è certo una bestia, questo è sicuro. Devo dire che mi è piaciuto subito questo profumo e poi l'ho analizzato un po' troppo, la verità è che Egitto è proprio nelle mie corde in molti modi e lo vedo come una buona fragranza da tutti i giorni, ma certamente non è un L'air du desert marocain o nemmeno un Bentley Intense. Vale comunque la pena di annusarlo, poiché ha alcuni temi interessanti che piaceranno a chi ama i profumi che ho menzionato. Le nuove bottiglie di Eight & Bob sono classiche ma anche dall'aspetto cool. Controllalo, ho un paio di campioni in più che indosserò sicuramente di nuovo.

Vi risparmierò la tiritera sul marchio Eight & Bob (la conserverò per Eqypt) e mi limiterò ai fatti di ciò che è Cap d'Antibes. L'apertura è molto verde e piacevole, con una sensazione davvero autentica di vetiver fresco, erbe e una certa dolcezza. Questa dolcezza è fornita dall'elemento principale che diventa molto evidente molto rapidamente: la violetta. In realtà penso che questa sia una buona combinazione con il verde, perché si fonde bene con una superba, succosa nota di cetriolo che non va mai una volta in quel modo terribile che può. C'è un accenno legnoso di betulla/cedro e forse di muschio di quercia, ma non serve a rendere questo profumo meno polveroso o implacabilmente di violetta. Mi piace, ma per il prezzo che ha non mi preoccuperei. Aggiornamento: dopo averlo indossato oggi, sono davvero impressionato dai commenti che ho ricevuto e, sebbene l'abbia appena applicato, la mia scia di sillage è stata commentata circa 15 minuti dopo che ero uscito dalla stanza. Due cose da notare: è stata mia madre a commentarlo, che ha un ottimo olfatto, ed è davvero appena applicato, ma è comunque molto buono. Devo dire che mi è piaciuto la prima volta, ma mi piace molto anche adesso, peccato che sia sbiadito, ma non posso sbagliare il modo in cui inizia e se siete fan dei profumi di violetta questo porta alcuni attributi piacevoli al tavolo.

Questa fragranza mi piace molto. L'ho comprato alla cieca da un discount perché posso sempre fidarmi del fatto che un Dunhill sia almeno passabile. Certo, a un assaggio casuale si potrebbe pensare che si tratti di una fragranza non descritta e non proprio all'avanguardia, ma 51.3N è una fragranza che bisogna indossare e vivere per apprezzarla davvero. Per esempio, ci sono voluti circa tre tentativi perché la nota di rabarbaro nell'apertura diventasse pienamente evidente e ora la sento ogni volta. Il fondo è davvero delizioso, anche se si tratta di una vaniglia calda e leggermente mielata e di legno di sandalo. La qualità è rispettabile per un profumo di design più economico, il flacone è pesante e di classe e la performance non è eccezionale, ma va bene quando si applica pesantemente. Non posso dire niente di più giusto: Dunhill ha creato una fragranza orientale raffinata, che aggiungerò con orgoglio al mio guardaroba.

Wow! Mi è piaciuta assolutamente questa fragranza. Alcuni potrebbero essere fuorviati dall'Oud nel titolo e, sebbene non sia tutto incentrato sull'oud, è sicuramente presente. Questo è dovuto anche al fatto che Oud Saphir mi ha ricordato Bella Bellissima White Leather, una sorta di dolce vaniglia/cuero con note di lampone e guava esotica. Questo non è così invadente e non ha un'abbondanza di vaniglia o altro. Oud Saphir è incredibilmente lussuoso ma in qualche modo calmante e bilanciato e non ha nulla a che fare con il carattere gassoso e frizzante di Tuscan Leather. In effetti, l'unica somiglianza che riesco a percepire è una nota di lampone e cuoio, ma sono tanto diversi quanto può essere qualcosa che contiene quelle due note. Chiamare questo un clone di TL sarebbe un'ingiustizia perché ho annusato molti cloni o fragranze simili a TL di recente e l'associazione viene immediatamente in mente. Penso di percepire anche il betulla qui, che aggiunge alla sensazione di cuoio, e anche una leggera nota di sandalo/vaniglia non dissimile da santal carmin. Fondamentalmente, questa fragranza è incredibile, profumando come alcune fragranze davvero decenti che mi piacciono. Buona performance anche... quindi voti alti di nuovo per Atelier Cologne.

In qualche modo, contro il mio miglior giudizio, mentre sfogliavo altre fragranze, mi sono lasciato avvicinare da una rappresentante di Bond. Era molto gentile, ma aveva un evidente e piuttosto opprimente pregiudizio nei confronti del marchio. In un grande magazzino, nonostante il marchio che rappresentano, un'assistente dovrebbe essere solo questo, e assisterti. Non mi sarebbe dispiaciuto tanto, ma ha usato il solito discorso leggermente disonesto. Tuttavia, si è presto resa conto che conoscevo la linea Bond e per me sono un po' una vecchia storia. Capisco l'entusiasmo, poiché Bond era esclusivo di un negozio a Londra, ora si sono ampliati e tutti sono ansiosi di promuoverli come un marchio 'nuovo'. Comunque, stavo provando cose di altre case e evidentemente non ero impressionato dai Bond 'normali' sufficientemente costosi, quindi sono stato dirottato (quasi con un braccio dietro la schiena) verso la collezione Dubai, ancora più costosa! Ruby andava bene, ma non era davvero nulla che non avessi già annusato prima, ma... Indigo? Indigo sicuramente lo era. L'apertura è come una nota di lychee meravigliosamente esotica e fruttata. L'intera esperienza è fondamentalmente un muschio bianco pulito, gelsomino dolce con note fruttate deliziose che sono un po' simili alla pesca, ma per niente economiche. Penso che sia la succosità di quel lychee a rimanere per ore. Si può notare che c'è una base mediorientale di oud e ambra, è molto leggera e sottile, ma di qualità estremamente alta e dura molto bene. Voglio dire che Indigo è un po' femminile all'inizio, ma in realtà, mentre si asciuga, non lo è in modo eccessivo. Mi piace molto e devo dire che per quanto riguarda l'introduzione di qualcosa di leggermente diverso nell'arena, Indigo fa il suo dovere. Alcuni potrebbero considerarlo costoso per quello che è e dovrei essere d'accordo, ma in un giorno in cui ho provato un 50ml a oltre £500, questo era un affare a confronto.

Va bene, quindi mettiamo le cose in chiaro ed echeggiamo la recensione qui sotto. Non riesco a capire nemmeno io il numero di recensioni negative per questo profumo? Mr Burberry non era qualcosa che mi aspettavo potesse essere buono, in parte perché è Burberry, una casa disastrosa con solo London (per uomini) che è remotamente interessante (ma comunque difettosa) e la versione femminile rilasciata l'anno scorso era orribile, puzzava di economico, spazzatura. Tuttavia, darò sempre a una fragranza il beneficio del dubbio e mai una fragranza è stata più meritevole. Non sto nemmeno adorando ciecamente Francis Kurkdjian perché ha creato molte fragranze che non mi piacciono, ma non posso dire che questa sia una di esse. Quindi, come profuma Mr Burberry? Beh, estremamente pulito, lineare e sapone quasi a un grado clinico che immediatamente allontanerà alcuni. Ero persino ansioso di provarlo sulla mia pelle perché potevo sentirne l'odore all'esterno della busta di carta in cui sono arrivati i miei campioni e pensavo... "Oh no... questo profuma così insopportabilmente di sapone, generico, noioso..." ma quando applicato sulla mia pelle la composizione diventa ovvia, chiaramente focalizzata e molto migliore di quanto avessi anticipato. Ricevi un'esplosione iniziale di pompelmo seguita immediatamente da un cardamomo sapone, legni di cedro e forse qualche accenno più verde di vetiver. Il protagonista di questa fragranza e ciò che illumina questa composizione per me è la nota di noce moscata che si percepisce una volta che si assesta dopo un minuto circa. Il drydown è pulito, pulito, pulito per tutto il tempo ma non privo di calore. Questo profumo dovrebbe essere cattivo, mal eseguito e molto simile a molte altre mostruosità a base di cardamomo della profumeria moderna, ma qualcosa in Mr Burberry si porta con dignità. È un po' reminiscent di quella vibrazione Prada (Daniella Roche Andrier) di essere fresco, pulito e profumare di sapone leggermente profumato, senza essere noioso o cliché. Penso che questa sia una grande piccola fragranza minimale di Burberry e non merita la critica severa, certamente alla luce delle recenti uscite. C'è qualcosa di naturalistico qui e attentamente considerato piuttosto che una fragranza mal concepita messa in commercio per il gusto di farlo. Mr Burberry non è privo di problemi, voglio dire, inizialmente pensavo che sarebbe durata abbastanza bene, ma in una giornata calda e pesante, oltre a essere attivo, ho scoperto che smettevo di percepirlo dopo diverse ore, il che direi lo rende medio piuttosto che scarso. In definitiva, Mr Burberry è buono e lo indosserei.

Dirò solo che questa è la mia bottiglia Amouage preferita per il suo aspetto, in un incredibile colore viola. Non sono affatto sorpreso che Myths stia dividendo le opinioni, perché è molto nel regno audace e speziato delle uscite di Amouage. Sono un po' contento che non stiano compromettendo per accontentare il pubblico più ampio che hanno guadagnato grazie alla crescente popolarità. Ho avuto l'impressione che Sunshine avesse segnato un passo in quella direzione, ma no, possono ancora mescolare incenso e spezie con i migliori. L'apertura di Myths è forte e mi ha colpito nello stesso modo in cui lo hanno fatto Interlude o Journey, qualcosa con quella complessità. L'elemento principale che penso possa attrarre o respingere sarà l'aspetto bruciato e affumicato. È interessante che le note dicano 'cenere' perché non è affumicato, è un odore ultra ultra secco (aridamente così) e un po' stantio, un profumo di lunga combustione che si lega anche a una sorta di ambra di 'vecchia biblioteca'. Non ho dubbi che ci sia resina qui dentro, ma si manifesta in modo molto strano, non è un tipico elemi comunque ed è quello che è elencato. Non sono ancora completamente convinto, ecco come è anduta la mia esperienza... Mi piace l'audacia dell'apertura, ma non sono ancora sicuro? Non sono sicuro di piacermi? No... non mi piace affatto. Oh, aspetta, in realtà sta rivelando alcune note interessanti. No... lo odio di nuovo. Nella fase finale Myths migliora sempre di più, a essere onesti, la miscela di note di iris/orris in pelle e dolci si adagia bene sulla pelle e qualsiasi curiosa spezia o odore di cenere svanisce sullo sfondo. A proposito, l'orris in realtà completa incredibilmente bene la secchezza cenere, per la cronaca, è solo un po' opprimente all'inizio. La verità è che se devo aspettare fino a quando una fragranza è quasi finita per apprezzarla, non penso proprio che faccia per me. Una creazione molto intrigante e sicuramente la campionerò di nuovo, perché non sono ancora sicuro di cosa pensare. Stai tranquillo, però, questa è più una fragranza per appassionati che per il fan occasionale e bravi ad Amouage per non compromettere l'integrità, perché sospetto che Myths sarà un altro 'Fate', amico... non facilmente accessibile.

Quindi ecco la questione... Ultime è spazzatura generica, lo è davvero. Sì, certo, non ha un odore orribile, è solo noioso e deve essere uno dei miei meno preferiti della linea L'Homme, e questo è dire qualcosa. Per di più, però, non si comporta nemmeno bene; almeno penseresti che la durezza chimica dell'aroma in qualche modo rimanesse in quel modo irritante e moderno, ma non ottieni nemmeno quello. Sì, c'è un'apertura agrumata accompagnata da un accenno di zenzero fresco e poi un cardamomo saporoso, ma non c'è nulla di artistico o naturalistico nella composizione, nessun amore lì dentro. Citerei il recente rilascio di Mr Burberry come l'opposto di questo, ma con tutti gli stessi elementi, la differenza cruciale è che è stata prestata attenzione alla composizione. Ultime è l'esempio perfetto di una fragranza creata da un comitato e se stai per rilasciare un altro flanker, perché non farlo risaltare un po'? È stato interessante che la SA di YSL non stesse cercando di spingere affatto questo, affermando immediatamente che il suo preferito della linea era l'originale... beh, sono d'accordo con te, amore.