Grande fan del lavoro di Omer e questo non fa eccezione, la cosa più sorprendente per me all'apertura è che, nonostante una forte presenza di lavanda, sono le sfumature animali che si mostrano davvero presto e non ti lasciano illuso che Zeybek non scherzi. Queste note animali sono perfettamente bilanciate, un muschio (e intendo proprio il muschio di cervo) che mescola sensualità, ambretta accogliente e un muschio animale leggermente urinoso. Mi ricorda gli aspetti shangrilide e cuoiosi del castoreo, ma sapientemente dosato in una fragranza molto intelligente che passa da un'apertura aromatica e erbacea, carica di note di fieno, a una sorta di muschio levigato, leggermente metallico ma cremoso. Ha quasi sfumature di muschio ravegeur nel dry down, floreale, simile al giglio (probabilmente il narciso?), forse la dolce cremosità vanigliata della tonka, che non riesci davvero a percepire all'apertura ma è molto prominente quando si assesta. Percepisco erbe, finocchio, sale di sedano, spezie, eugenolo, chiodi di garofano, ma è tutto supportato da quella sensazione animale. Penso sia molto, molto buono, una profumeria interessante e totalmente in linea con lo stile del profumiere e del marchio. Il suo lavoro spesso sembra un buon curry, livelli e onde di spezie e sapori che si costruiscono e si sviluppano sul tuo palato.

Questo è esattamente ciò che voglio dalla profumeria iper-moderna e avanguardista e ha un titolo così appropriato per questa roba bizzarra. È una storia a metà, però, perché per quanto adori l'apertura e la prima ora circa dell'esperienza, il fondo secco non è il massimo per me. L'apertura emerge in un buffering a basso bit rate di verde digitale e ozono pixelato, ma poi scatta in una messa a fuoco nitida e in una chiarezza elettrizzante in HD 4k. È un giardino caleidoscopico, psichedelico, di fogliame in cellophane e ibridi traslucidi di peperone/tomodoro coltivati in vasche stile Matrix piene di clorofilla sintetica e spietatamente efficiente. Un tocco metallico, naturalmente, e la leggera sensazione pungente di leccare una batteria o di masticare carta stagnola con otturazioni metalliche. OFF TOPIC! Mi sono sempre chiesto perché la gente dicesse che fa male masticare la carta stagnola con otturazioni metalliche.... alla quale la mia risposta è sempre stata: "Beh, allora non masticare la carta stagnola!". È davvero molto semplice. Quindi, man mano che si va avanti, il gioco si trasforma in una passeggiata in un incubo cubista alla Tron, con la droga slo-mo di Judge Dredd o il primo stadio di Sonic the Hedgehog, ma come se fosse un tour in realtà virtuale di un giardino zen olografico, solo che è tutto glitchato e narrato da Max Headroom. Non riesco nemmeno a creare immagini veramente futuristiche, più che altro come la cultura pop degli anni '80 e '90 pensava che il futuro potesse apparire. Tuttavia, ciò che all'inizio evocava il brano dei Beatles, ricco di acidi e swingante, diventa presto più simile alla cupa e sentimentale "Fake plastic trees" dei Radiohead, e non a causa di note dichiaratamente sintetiche o plastiche, che sono indubbiamente presenti... perché questo mi piace molto. Il fondo è in realtà più cremoso e naturale, con una combinazione di fiori bianchi, crema per le mani e vetiver che, per me, è un po' stucchevole e che sembra emergere dal nulla, dando una brutta scossa a quello che era un viaggio piuttosto euforico fino a un certo punto. Cyber Garden mi interessa perché è una fragranza costruita su una semplice premessa: guardate la lucentezza verde metallizzata del flacone, leggete il nome in caratteri codificati e quando l'odore vi porta l'estetica dritta nelle narici e direttamente nel cervello, capite immediatamente questo profumo! È l'equivalente olfattivo di Saw o Phonebooth o Snakes on a plane... ALTA CONCEZIONE. Se non potete spiegare la trama centrale in una sola frase, allora non voglio saperlo, ed è troppo complicato. L'unico inconveniente è che le fragranze si basano su quei piccoli dettagli che compensano i buchi nella trama, i dialoghi goffi e la cattiva recitazione. Purtroppo per me questo non funziona, ma si trasforma in qualcosa che non potevo sentire nell'incipit, quindi credo che sia intelligente da questo punto di vista? In un certo senso lo voglio.... ma so che non sopporterei il drydown quando lo indosso, ma il maledetto Costume National è un modo per eccitare questo fan del profumo sbiadito!

Ora sono stato molto gentile riguardo a questa fragranza, ma in verità ce ne sono solo due o tre che sono davvero interessanti e questa è una di esse. Questo non è affatto tipico dell'immortelle, non è così cuoiosa, ma ha tocchi leggermente floreali e mielati con una miscela di fico fresco e leggere sfumature di cocco delle foglie di fico. Per me questa è una combinazione che funziona brillantemente e non ricordo di aver mai annusato nulla di simile. Per questo motivo valuto molto positivamente questo profumo, ma non l'ho indossato correttamente né vissuto a lungo, quindi non mi impegnerò completamente. Molto impressionante però, da quello che vedo, come una sorta di profumo di collezione privata di nicchia.

Questa fragranza è spettacolarmente buona. Davvero un gioiello tra una linea che in verità è molto trascurata. Molti marchi hanno queste collezioni 'private' o 'esclusive' e spesso ho pensato che fosse un modo per fare soldi o qualcosa che devono fare per apparire, a causa del successo delle collezioni privee esclusive di TF, Chanel o Dior. In particolare D&G e Hugo Boss, aziende che hanno linee mainstream abbastanza consolidate ma non riescono a suscitare l'interesse per le loro versioni più eleganti... Almeno così mi sembra. Direi che Gucci soffre di questo solo in misura minore, con la loro linea 'Il giardino dell'alchimista' presentata in modo un po' più intelligente con il packaging ecc... Comunque... Ne avevo visti alcuni prima e avevo provato l'Ambre Tigre (che ho successivamente riprovato e amato nonostante fosse difficile entusiasmarci per un'altra ambra) ma una sessione estesa con tutti loro offre un quadro di una linea davvero ben realizzata e ben pensata che raggiunge quella cosa più difficile, la familiarità e la competenza nella profumeria, ma evita i cliché e fa qualcosa di nuovo. Sono massimamente innovativi? No... ma fanno abbastanza e la qualità della miscela è evidente in quasi tutte queste offerte comparabili con Guerlain o qualcosa del genere, nel fatto che non sono fatte con l'intenzione di avere un impatto rapido e facile, una di cuoio, una di rosa, ecc... Quindi ecco quella all'incenso! haha No, ma seriamente, per quanto io sia attratto dall' 'incenso', in realtà sono un po' stanco dei suoi tropi, quindi è bello avere qualcosa come questo che li evita. Si apre con una leggerezza speziata, immediatamente calda e con un leggero tocco di cannella dal balsamo di tolu e un denso labdano, questo da solo suona come un cliché ma è in qualche modo secco con legni e più dolcezza di vaniglia che si accumula fino a lasciarti con una base di essa. Nonostante questo benzoino/vaniglia/labdano, questa fragranza non si presenta come un'ambra, è leggera ed eterea, fumi fluttuanti e un morso dall'incenso ma presentata con moderazione. Pensavo fosse fantastica. Ha il tocco magico e il mio sigillo di approvazione, di sicuro.

Wow! Dire che ha una nota di macaron è molto rivelatore, tutta la texture di questo pezzo è come la sensazione di un macaron. Solido, ma quella è solo la facciata, il guscio sottilissimo con una polvere molto più compatta e un interno elastico e spugnoso, che si nasconde sotto. Ha anche il caratteristico sapore leggero di un macaron, in questo caso pere e aldeidi di frutti rossi, forse un tocco di albicocca? È un pezzo davvero diffuso, guidato dal muschio, dolce, caldo, tenero ma sparse, un po' polveroso, futuristico, gourmand. Penso che sia inestricabilmente... brillante! Sì... lo so. Sono due fragranze di Ariana Grande di seguito che ritengo siano piuttosto decenti. Penso che sia solo il mio gusto in questo momento e tentativi di apprezzare gli aspetti tecnici di composizioni molto, guidate da singole molecole. Mi piace un po' un insieme di sostanze aromatiche che sommano a più della somma delle loro parti, sembrando facili da ottenere o generiche per alcuni, quando in realtà sono momenti o tracce lontane dall'essere qualcosa di molto bello. Non è incredibile, ma mi piacerebbe provarlo di nuovo e Dio non voglia che abbia una di queste enormi, imbarazzanti bottiglie nella mia collezione. Sarebbe come una fabolosa macchia nel mio guardaroba. Un unicorno 'My little pony' tra i tuoi collezionabili Original, He-Man e Star Wars, sigillati ermeticamente e in condizioni perfette. È allettante però, poiché è molto economico e probabilmente lo troverei facile da indossare.

Per gli antipasti.... Adoro questa fragranza. Non sapevo di amarla, perché nonostante la conoscessi da anni non mi ero mai preoccupata di cercarla. A questo punto vale la pena di ricordare che possiedo PdM Oajan, che è un profumo molto simile, direi più forte fino a sfiorare la spina dorsale, più marcato, più spigoloso, più evidente, con più cannella, e che è arrivato quasi un decennio dopo che Jean Claude Ellena ha creato questa piccola bellezza. Questo ha la cannella, ma è più riservato, un corpo ambrato e resinoso di benzoino, la dolcezza della vaniglia, ma il cuore è un odore più scuro, di tabacco bonificato, carico di spezie. È assolutamente adorabile e ciò che mi piace è che ha tutte le caratteristiche che amo di Oajan, ma con un'attenzione più morbida, non brutale e più silenziosa, che ronza rispettosamente. C'è un Daniel Josier che per me è una versione ancora più densa e meno complessa di Oajan e nonostante tutte le somiglianze tra questi tre, indossandoli (possedendoli) sospetto che diventi più facile distinguerli. Ambre Narguile sembra essere la genesi e una cosa molto bella che JCE ha messo al mondo, mi sta piacendo molto oggi.

Quindi... ero davvero bravo a tenere il passo con le nuove uscite e Lalique era un marchio con cui ho avuto difficoltà perché ormai è praticamente introvabile nel Regno Unito. Beh, non è vero, ogni discount online con sede nel Regno Unito ce l'ha, ma non compro alla cieca nemmeno a un prezzo ragionevole. Voglio dire, i negozi che prima li tenevano, semplicemente non li hanno più e questo è coinciso con questa uscita, quindi non ho mai avuto l'opportunità di annusare queste fragranze. Amo anche Lalique come marchio, molte delle fragranze sono opere super classiche, anche se sono realizzate con materie prime super economiche (sì, una formula che vanta l'80% di Iso E Super, sto guardando te!) e Encre Noire è un esempio di questo. Per me ha un profumo molto leggero di agrumi, grafite secca e una dose affumicata di cedro e acetato di vetiveryl... oh e IES. Questo è il suo genio! Comunque, basta parlare dell'originale, com'è questo? L'ho trovato con un'apertura tipo incenso, più simile a un GPH I o a un CdG Man, quel tipo di cosa. Grani di pepe lanciati su una padella cosmica, impossibilmente bianca e rovente, sublimandosi istantaneamente all'impatto in un vapore diffuso e pepato. Poi un cipresso/cedro, un po' di sandalo, morbidezza speziata, ma più di quel vetiver grezzo e cupo dell'originale. Mi piace che Lalique abbia continuato con l'estetica cupa e desolante di EN quando potrebbero facilmente fare la roba scadente che altri marchi producono, eppure rifiutano di farlo, anche il flanker 'sport' in questa linea aveva l'originale al suo centro. Penso che L'Extreme sia a posto.

Ho sentito i recensori di Youtube e la solita folla parlare di questa fragranza e non posso dire di essere necessariamente d'accordo sul fatto che si tratti di una fragranza pulita, sapone e lino. Pensavo che l'apertura fosse come un corpo cremoso, denso e vanigliato, non addolcito da strane note di liquirizia e sale di sedano, prima che il cuore diventasse legnoso ma leggermente dolce. Non l'ho trovata particolarmente polverosa, ma ha quei tocchi erbacei ed è in qualche modo polverosa. Forse? Sono sorpreso di quanto sia buona! Non che non mi piacciano altre cose di Josh o di questo marchio, mi piacciono, ma suppongo che i spoiler che avevo sentito su di essa non si adattassero davvero alla fragranza che ho trovato sulla mia pelle. Il cuore è più legnoso (deve essere il legno di teak elencato qui) e la tenacia delle note dolci di vaniglia rimane alla fine, ma non è affatto una fragranza totalmente dolce. Mi è piaciuta, aveva una sensazione piuttosto 'designer'. Ora non sono esattamente sicuro di cosa intenda con questo e odio davvero l'idea di usare etichette noiose e prive di significato solo per poi incrociarle.... ma in questa rara occasione faccio un'eccezione perché è così che mi sento al riguardo.

L'Originale era originale, con la stranezza del nagamotha o della papiro o qualcosa del genere contro l'arancia cerosa e il fiore d'arancio, è stato un profumo che mi è piaciuto molto. Questo però è spazzatura. Noiosissimo. Acqua di piddle. Non mi piace. Peccato.

Avendo apprezzato il This is Him, mi sto avventurando nelle uscite di Z&V con la rassicurazione che saranno almeno passabili. È uno stato mentale pericoloso, tra l'altro. Da questo ho ottenuto un'apertura piuttosto 'generica' (odio quel termine, ma in questo caso è appropriato) di agrumi diffusi e muschio che si traduce in un sospiro di... beh, non è terribile, ma sembra che abbiano raggiunto il loro apice nella loro prima uscita... che tristezza. Ma aspetta un momento (o un'ora o due per essere più precisi) e sarai accolto da un santal sintetico molto rotondo e attraente e da fiori cremosi e delicati nella base. In realtà mi ha fatto pensare, wow, non è affatto male, unito al fatto che ha una nota centrale tra tutto questo di cui non sono sicuro di cosa sia, ed è unica, seducente. È dolce e un po' fruttata, ma mantiene sempre un legno di sandalo non troppo vanigliato. Dovrei provarlo di nuovo, ma This is love Him, non è affatto male da un primo test sul mio braccio.