Non vedevo l'ora di provarlo, poiché considero Sauvage una meraviglia tecnica e culturale, ma questo lo rende un buon profumo? Nel caso dell'EDT originale era decisamente troppo aggressivo. L'EDP era molto meglio e ha davvero reso Sauvage un'opzione valida per me, poiché mi piaceva il tema fougère moderno dell'originale, ma era troppo onnipresente e stridente. Il Parfum era francamente ancora migliore e, man mano che si allontanava da ciò che aveva reso l'originale un grande successo (la sua scia fastidiosa e la tenacia), più mi piaceva. Quindi arriviamo all'Elixir, sicuramente un'altezza vertiginosa, un nadir per la linea... Beh, non proprio per me. Mi piace, non fraintendetemi, e sono effettivamente affascinato dalle modifiche a questa formula. Ha una sorta di sensibilità 'Notturna', enormi quantità di calore e le spezie del parfum, ma anche un tocco di liquirizia al caffè, è più pesante, più sexy, insomma. L'elemento lavanda è anche più prominente in qualche modo, sembra un po' più classico e meno moderno rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia, le note di testa e l'intrigo iniziale non si sviluppano del tutto nel resto della fragranza. La tenacia pazzesca e la base carica di ambroxan (sebbene attenuata) di questo profumo è MENTALE sui tuoi vestiti. Voglio dire, è pazzesco. Non voglio questo. Scommetto che la felpa che indossavo odora ancora di questo quando esce dalla lavatrice una settimana dopo. Penso che alcune delle linee di lusso Dior siano un po' colpevoli di questo, odorano molto basilari e molto ridotte a sostanze chimiche aromatiche, dopo la meraviglia iniziale dell'apertura e del cuore. Questa è una critica sottostante a Demachy che continua a ripresentarsi per me. Esempi? Beh, Tobacolor e Spice blend, due che mi piacciono molto ma poi diventano un ambra legnosa lineare o IES o Ambroxan. Voglio dire, non solo questo, non sto completamente criticando il maestro profumiere Mr D, va bene che una fragranza cambi ed evolva, ma se non mantengono abbastanza di ciò che mi piaceva inizialmente, allora non sono proprio a bordo. Questo è meno il caso qui perché Elixir afferma ragionevolmente e chiaramente fin dall'inizio... 'Sarò questo!!!' E poi lo fa. Incessantemente! Per ore. Non l'ho indossato molto e per quanto pensi sia buono e stia ancora andando in una direzione migliore rispetto all'EDT che non disprezzo, fondamentalmente mi 'piace' qualcosa di Sauvage, la semplicità di una fragranza maschile modernizzata che alla sua base è un trifecta di bergamotto, muschio e ambra grigia, o approssimazioni di questi tre elementi. Penso solo che abbia bisogno di un'applicazione molto, molto leggera per essere apprezzato e anche allora, se non ti piace quella base polverosa di ambrox/seabreeze, ti infastidirà comunque. Penso che lo stesso valga per questo, solo meno, e a questo punto oserei dire che, sebbene mi piaccia la versione più drasticamente modificata di un Sauvage presentato in Elixir, penso di preferire il Parfum tra tutti e quattro. Solo il tempo dirà, però, e capisco perché questo sta ricevendo un rinnovato treno di hype attorno ad esso. È decente.

Sono un orgoglioso possessore di questo profumo. Anche a me piace... perché diavolo non l'ho ancora recensito? Come un sacco di altri profumi, suppongo? Comunque, cercherò di mantenere questo breve (so che non è da te Houdini) solo per la mia sanità mentale e perché voglio davvero che tu scopra questo marchio e questo profumiere per te stesso, perché il suo lavoro è una vera delizia. Questa è un'apertura molto carica di bergamotto e ha quel 'pesante' agrume, bergamotto che si trova in marchi più artigianali, ma il profumo poi raggiunge la velocità di fuga e offre molta più complessità e altro. Direi che è una fragranza di tipo muschiato, aromatico, cologne, ma è complicata. Ha note erbacee di salvia e più tardi una cremosità che proviene dalla vaniglia. Sembra un po' confuso, ma in realtà è un'unica dichiarazione coesa e forte. Non mi fa impazzire, ma mi piace davvero quanto intrigo riesca a racchiudere in un solo profumo. Dagli un'occhiata.

Il credito dove è dovuto, mi è piaciuto subito. Tom Ford potrebbe non avere lo stesso fascino (per me personalmente) di un tempo. Parlando oggettivamente, però, penso che le recenti uscite della linea 'regolare' siano state eccellenti, non tanto nella Private Blend, ma questo ha un'attrattiva immediata. È una fragranza regolare, calda, di ambra con una strana qualità metallica e scintillante: è la freschezza del miele di fiori d'arancio? Comunque, penso che sia davvero decente, ma non è un acquisto assolutamente necessario. Potrebbe essere un creeper come Fucking Fabulous, che continuo a sostenere sia fantastico anche se, stilisticamente, dal punto di vista olfattivo, della moda, del prezzo... quasi tutto gioca contro di esso. Non so cosa significhi brulant, ma penso a brulee, che è un po' quello che è: un profumo croccante, zuccherato e resinato, ma con un po' di contenimento e intrigo dalla nota metallica sopra menzionata. Tuttavia, entrambi questi effetti potrebbero essere immaginati o impiantati a causa della bottiglia lucida o del nome. Se valutiamo e cristallizziamo il contesto di questo profumo, in un panorama che contiene Le Lion di Chanel, penso che, comparativamente, mentre questo offre una gratificazione più immediata per me, qualcosa come Le Lion ha molta più sostanza ed è probabilmente semplicemente un profumo migliore.

Profumeria davvero, davvero bella. Mi rende felice e mi fa fare transizioni monumentali, senza essere troppo impegnativo o altro? Ho trovato l'apertura molto bassa, quasi come un profumo al sandalo che non si apre in modo abbastanza trasparente, ma che sarà pesante sul fondo e scalciante nelle note di fondo. Anche se questo non è un sandalo, l'apertura aromatica e maschile (per me) è abbastanza classica. Mi è sembrato un profumo al vetiver molto ben amalgamato e non troppo evidente, come il cloon keen di un marchio.... non ricordo il nome? Poi al centro....IRIS!!!! Che giuro di non aver sentito per niente all'apertura. Parfum d'Habit diventa una sorta di ibrido tra il cipriato, il cosmetico e il dolce di carota, il cuoio vegetale. Quindi, dopo questa transizione, un patchouli molto pulito e moderno inizia a farsi strada nel mix e, ad essere onesti, questo diventa sempre più un profumo di patchouli, ma nel senso che fa da sfondo a queste piccole perle muschiate e a piccoli scintillii di bellezza. Che grande profumo. Non considerato. Non se ne parla e questo è comprensibile per via della sua natura sommessa. Non mi entusiasma in quanto tale, ma è come un classico che non ho mai trovato (o almeno a cui ho prestato molta attenzione) fino ad ora. Davvero piacevole da indossare con tre fasi distinte e complesse, un pezzo solido e fondamentale della profumeria, mi è piaciuto molto indossarlo. Ora ne voglio davvero una bottiglia.

L'atmosfera del cuoio toscano, che si manifesta in un modo leggermente diverso. Ne abbiamo bisogno? Beh, trovo che le note di testa di questo profumo siano più plastiche e stridenti con una sfumatura di oud/rosa, ma in generale sono le dolci e fruttate note di ‘lampone’ e saffralene dei noti profumi ‘di cuoio’ in questa categoria. Tuttavia, questo è un po' più simile a quello di Les Eau primordials che ho provato recentemente, che ha un tono di zafferano più acuto rispetto al cedro e al sandalo, che trovo davvero presenti in ‘Tuscan Leather’ (o copie più vicine/‘ispirazioni’ ecc…). Questo ha anche una nota di resina/incenso che allontana un po' dal tema TL. C'è spazio all'interno di questo sottogenere per varie interpretazioni del tema, e quando si asciuga completamente e parte della durezza svanisce, percepisco vere note di cuoio che provengono da una fragranza molto sbiadita, di ore sul mio corpo. Non lo odio. Non sono solo interessato. Non ho mai conosciuto Diptyque per seguire le tendenze o creare cose già viste, ma sembra che lo facciano. Non sto dando a questa fragranza più credito di quanto meriti né aggiungendo dettagli superflui per sembrare esperto. Da questo profumo percepisco una profondità/differenze aggiuntive rispetto a un clone diretto di TL. Non penso sia una copia completamente priva di vita, ma è abbastanza vicina da risultare ridondante per la maggior parte, e questo è un po' vero anche per me, ma forse per un motivo leggermente diverso.

Federic Malle ha un nuovo profumo, e la gente pensava fosse un meme o qualche fan fiction o qualcosa del genere a causa del nome leggermente "strano" e del fatto che non l'ho ancora visto ufficialmente annunciato o sul sito di FM. Comunque, l'ho provato. (07/08/21) (Anche se ho postato una foto, alcune persone sembravano non credere che l'avessi provato la settimana scorsa. Penso che Selfridges debba averlo messo in vendita in anticipo.) Penso che se guardi le note (che spesso non significano molto, ma in questo caso probabilmente sì) ti aspetteresti una sorta di muguet moderno e arioso, con muschio bianco. È esattamente quello che ottieni. Ma... Essendo Malle, è superiore. Non è solo fanatismo. 💯 % verità. È molto "pulito" e snello all'apertura, offrendo una lussureggiante vegetazione, i fiori umidi di un fiorista, tulipani e narcisi, LotV ecc... È sul mio polso da alcune ore e si ammorbidisce leggermente rivelando forse un accenno di gelsomino. Questo è tutto incentrato sulla brillantezza, spingendo fuori vibrazioni ariose e leggere come en passant o Eau de Magnolia. È difficile non apprezzarlo. Mi attrae a livello tecnico perché è relativamente semplice, profuma di fiori e non c'è dove nascondersi. Alcuni potrebbero trovarlo noioso, io non sono d'accordo. Voglio indossarlo per scoprire di più.

Allora, questo profumo mi ha subito ricordato il mio partner. Non penso che sia simile a qualcosa che indosserebbe, ma in qualche modo ho fatto l'associazione. Non sono sicuro che sarebbe troppo felice di questo perché ha un odore di muffa, affumicato, leggermente sgradevole e impregnato di alcol. (il che non è del tutto inaccurato, penso che sarebbe d'accordo?) Comunque, questo è un modo molto ingegnoso di mascherare il tema stanco della combinazione oud/rosa, che è stata una caratteristica persistente nelle linee dei marchi di nicchia nell'ultimo decennio circa. Il fatto che l'accordo di pelle e le note di testa speziate coprano la dolcezza della rosa, che diventa più evidente nel dry down, rende l'esperienza molto più raffinata. Non è forte e acuto come l'altro oud di AdP, questo è molto più attenuato ma comunque punteggiato da spezie d'incenso. L'apertura mi sembra come un whisky torbato e in realtà mi ha ricordato Lagavulin, che a sua volta ho spesso detto che ha il sapore di bere bende e olio di oud. Quindi, che ci sia vero olio di oud o basi materiali fatte con vero oud o meno, l'accordo è certamente evocativo di certi tipi di oud, almeno per me. Mi ha anche ricordato un profumo molto whisky, Atelier Cologne Gold Leather, che Oud & Spice mi ricorda momentaneamente (ma più affumicato/terroso) e anche a livello testurale mi ha ricordato un po' Patchouli Intense di Nicolai (non odora apertamente come esso). Poi la rosa si fa sentire sempre di più, aggiungendo un po' di dolcezza, ma è un po' di terra come quel profumo di sangue di toro di quel marchio che fa solo libri? sai? Che diavolo si chiamano? Imaginary Authors, ecco! Questo è molto più gradevole, però, mi piace, non è male, ma non è nemmeno fantastico.

Ora l'ho provato in un negozio, su una striscia e c'era molta confusione, e quel tipo di distrazioni unite alla fatica olfattiva probabilmente non sono le migliori condizioni per dare una buona recensione. Adoro il rabarbaro e l'accordo nei profumi, e il fatto che fosse rabarbaro 'elettrico' mi faceva aspettare qualcosa di davvero aspro e agrodolce, ma no. Non riconosco nessuno dei miei materiali di rabarbaro preferiti in questo, ho percepito una sorta di effetto fruttato ma molto strano. Questo è un profumo strano e un'immediata antipatia. Non sono sorpreso che sia stato paragonato a Womanity. (Personalmente non ho percepito quell'associazione, ma non mi piace né l'uno né l'altro, se questo conta?) Scusa se questa è una recensione così scadente, non è all'altezza dei miei soliti standard. Ritornerò su questo e aggiornerò. :)

Non ho idea da dove cominciare con questo marchio. Li avevo visti in giro, ma mai nel Regno Unito o in negozi che frequento, ma finalmente li ho trovati e sono stato subito attratto da questo come mio primo tentativo. Non è affatto il mio genere. Ricevo le vibrazioni esotiche dell'ylang nell'apertura e oh sì, ha una nota di caffè (o qualcosa del genere) che in realtà appare come una novità. Ma questo è con la freschezza delle note di testa; man mano che si sviluppa, penso che diventi un po' più prevedibile. È pesante di patchouli in quel modo iper femminile che hanno, ad esempio, i profumi Mugler, corposo e persino leggermente ingombrante, considerando la loro intenzione floreale, che è simile al gelsomino e alla tuberosa. Penso che valga la pena annusarlo per l'intrigo iniziale e le persone che amano un profumo grande, semi-gourmand ameranno l'infinito asciugarsi cremoso. Io no. Non riuscivo a indossarlo.

Certi aspetti di questa nuova (o quasi) uscita di Amouage mi hanno colpito. L'appeal immediato e l'associazione con i profumi classici, speziati e ambrati è il cumino, la spezia sudata che aggiunge una notevole profondità ruvida a questo profumo che è, in generale, un'infusione dolce, densa e resinosa. È in realtà un approccio piuttosto moderno alle vibrazioni dei profumi d'incenso di Amouage, e riesco a percepire ambre legnose che sostengono tutto, non sono mal amalgamati o altro, anzi mostrano una leggera maggiore moderazione rispetto al suo contemporaneo Julien Rasquinet. È così che mi sembra, un riflesso dell'ultima mini collezione, e questo è il corrispondente di Enclave. Adoro le prime due ore, quella miscela di cumino e cardamomo è così evocativa e pungente, mi piace davvero, non più di Fate Man però, che secondo me è migliore. Poi entra in un territorio leggermente più banale per me, molto dolce (a volte, un elemento gourmand biscottato), massiccio (ma ingombrante) ma molto complesso e tenace, senza essere irritante o altro. Mi piace... non sono solo così entusiasta. L'apertura lo rende un grande favorito tra i nuovi, anche se il materiale è discutibilmente 'migliore'/il tema dell'ambra sembra più 'naturale' e forse più fedele ad Amouage? Spero che le persone lo abbraccino e lo amino perché sembra un altro capitolo autentico nella storia di Amouage. Io non sono ancora pronto per un acquisto, ma questo è vero per molti profumi.