Scioccato e stupito da quanto sia bello. Torna al fatto che il profumo riguarda il sentimento e l'emozione, il che non si concilia con il mio lato scientifico, vulcaniano, che deve dissezionare e comprendere tutto. A volte devi semplicemente accettare qualcosa per quello che è. E questo è un profumo tipo colonia splendente. Le note di testa di agrumi permeano e durano, percepisco un twist di lime più di ogni altra cosa, oh, naturalmente bergamotto. Non mi sorprende la menzione del galbano e delle erbe, c'è una sottile vegetazione. Poi c'è un cuore gentile e arioso di mughetto indefinito. Suona un po' negativo, ma lo intendo in un modo... spegni il cervello di Spock e smettila di cercare incessantemente di 'SAPERE' tutto e lascia semplicemente che accada... in un certo modo. Chiaramente c'è gelsomino qui dentro, ma è perfettamente discreto. (Modifica: l'ho spruzzato di nuovo e l'apertura ha effettivamente un odore di banana/formaggio di fiori e quasi vero zibetto, ma ylang/yasmine esotico tropicale che svanisce) Il Pat ti conclude con un piccolo grumo di muschio e il suo effetto amaro distintivo, rendendolo superiore alla maggior parte degli altri profumi agrumati che non sembrano capire che hai bisogno di quell'elemento per renderlo anche solo vagamente interessante. Quindi non è davvero forte o di lunga durata, ma chi se ne frega? Gli agrumi si attenuano e rimangono (in parte), quindi è fantastico anche da questo punto di vista. HO AMATO il weekend in Normandia. L'ho provato due volte e non riuscivo a smettere di pensarci rispetto a molti altri Nicolai che amo. È semplicemente una di quelle cose adorabili che dovevo avere.

Colonia agrumata, piccolo ciuffo di muschio. È molto Nicolai, molto francese, ma penso che non sia il neroli dal nome. Le persone hanno aspettative diverse su cosa sia un profumo (chiamato) neroli e penso che tendano a pensare a fiorali bianchi saponi, cerosi (colonia Tom Ford o Mugler) o a un tipo di EDC, voglio dire, chiaramente questo tende verso quest'ultimo ed è bello vedere una deviazione dal primo, ma il neroli è un materiale strano e meraviglioso. Non solo perché varia abbastanza, ma anche perché di solito è combinato con materiali più arancioni, petitgrain, fiori d'arancio, tutti i quali sono a loro volta variabili e tutti provenienti dallo stesso posto, in ultima analisi, un albero di arancio. Questo è adorabile e tutto, ma non è molto eccitante e lo dico da amante del marchio e fan di alcune delle altre offerte agrumate più leggere della linea. Non mi convince del tutto, ma Cap Neroli è buono. È un buon profumo.

Ok, sono un tipo da muschio, soprattutto quello accogliente, delicato e polveroso. E questo è tutto. La nota di pera nell'apertura è così pronunciata che mi ha un po' spiazzato, insieme al "candore" e alla natura pulita del muschio e al sussurro etereo della rosa. Tuttavia, non appena inizia a scaldarsi e a regredire allo stato di cipria, è una splendida e avvolgente cipria all'albicocca e garofano sottilmente speziato, con toni caldi sotto, è fondamentalmente un milione di profumi classici ma con il muschio e la morbidezza aumentati fino a undici, con uno sviluppo molto cremoso di sandalo. Ci sono alcune rivisitazioni moderne di questi temi morbidi e muschiati, ma questa non è una di quelle, (a parte il top fruttato di melone e pera, suppongo) è classica, classica, classica come ci si aspetta da PdN. Voglio dire che mi piace, mi piace molto, sembra una vera e propria pietra miliare della profumeria, ma mi stimola a un livello più profondo? Mi costringe a comprare? Devo essere esigente e dire che no, l'apertura non mi attrae, il che è un nickpicking a questo punto, perché un buon 90% dell'indosso lo fa. La verità è che è quasi scontato che questi profumi siano ben fatti e che abbiano un buon odore, ma quanti di questi marchi avete davvero bisogno nella vostra collezione? Risponderei solo quelli che vi parlano e/o vi incantano.

Fougere molto interessante, un po' più scuro, ma non il dolce, fastidioso, cliché del tabacco che il nome potrebbe suggerire e naturalmente non sarebbe stato di Nicolai. C'è della lavanda e una specie di odore di liquirizia, con un carattere di tabacco e pesantezza, senza dubbio, ma con un'atmosfera decisamente più pulita, da barbiere, da torta da orinatoio. In un certo senso mi piace, ma ci rinuncio. A meno che indossando questo profumo in modo appropriato (invece che sul polso un paio di volte) non si ottengano risultati diversi, mi assicurerò di aggiornare questa recensione qui sotto, ma vedo che la mia idea cambierà da ....meh... prossimamente! Aggiornamento: 01/12/23 Indubbiamente ci sono cose che mi piacciono di questa fragranza, come il "morbido speziato" che è in cima agli accordi su questa pagina di fragrantica, e che chiaramente continua l'approccio tradizionale ma anche unico di Patricia alla fragranza; ho l'impressione che le sue formule siano molto più complesse di quanto il risultato finale trasmetta alla prima annusata. La cosa che non riesco a togliermi di dosso con questa fragranza è l'odore di fabbrica di salviette per bambini. Sì, specifico, lo so, ma anche no, perché lavoro in questo settore e le salviette e i vari tensioattivi, detergenti, composti e fragranze utilizzati in questi luoghi sono piuttosto vari, ma quando si accumulano hanno questo onnipresente odore iper-saponoso, che all'inizio non è sgradevole, ma inizia a darti la nausea prima della fine dell'ora, Questo è l'aspetto negativo: vicino alla pelle si sente un odore meno diffuso, biondo, di TABAC. A me piace, è un po' strano, ma è anche un po' impegnativo per chi lo indossa e trovo che alcuni Nicolai siano un lavoro duro e non sempre lo voglio.

Ok, ho ricevuto un campione anni '80 di questo profumo di recente e mi ricordo che questo profumo era in circolazione e ovviamente è bello perché è la scelta di Patrick Bateman per l'uomo pong. Mi piace. È un buon aromatico maschile, un Chypre o qualcosa del genere... chiaramente di qualità, non ne fanno più di simili ecc... ma non è uno di quelli che considererei uno dei migliori profumi maschili old skool. Penso che sia la combinazione di un agrume molto zuccherino, una sorta di limone che fa pensare all'Eau Sauvage o a Chanel pour Monsieur, e di uno strano legno di sandalo cremoso. Si manifesta nel cuore forse con alcuni fiori e sembra un po'... beh... sbagliato. Poi si attenua e diventa una cosa davvero bella, virile e complessa. Credo che il punto sia che ho altri profumi maschili degli anni '80 e simili e li trovo un po' più soddisfacenti, perché non hanno una fase "strana" nel mezzo.

Wow!!! Apertura magnifica, intendo dire che è quasi troppo per me da sopportare. È chiaramente un effetto morbido come il cashmere di note fruttate, legno di sandalo, muschio e caldi, morbidi, aromi chimici cremosi che si mescolano, ma dove si poserà la polvere? Avevo puntato su una sorta di torta di fragole, testa di bambola, con una comodità di muschio di ambretta ed è un po' così, ma cambia in modo piuttosto significativo. Si stabilizza dopo quella tempesta iniziale di 'cose' e in realtà è più agrumata, infatti odora quasi ESATTAMENTE come un ghiacciolo Twister (sono sicuro che i britannici capiranno questa descrizione) affiancata da muschi sintetici di orris e ambrettolide, è davvero stupenda. Metti questi materiali meravigliosi in mani meno competenti e potresti avere un profumo piuttosto banale tra le mani, mentre questo è interessante e l'apertura lancia davvero una sorpresa. Tuttavia, non sono ancora sicuro di voler una bottiglia. Questo è il bello del lavoro di Nicolai, è così splendidamente realizzato che tutto risuona su una frequenza simile, in un certo senso classica, rendendo difficile per i tuoi preferiti distinguersi. Non ho ancora trovato un Nicolai che consideri eccezionale, ma in generale sono molto, molto buoni.

Un pezzo così senza sforzo nonostante il suo potenziale di avere temi graffianti. L'accordo di incenso in questo è perfetto, nessun cliché in vista, l'oli-bano è presente ma non mescolato in un accordo legnoso, alcolico, di oud. Ha una nota di whisky invecchiato in botti, tra oud bianco e legno di quercia con alcune note verdi affumicate di cipriolo, e sviluppa un carattere leggermente cioccolatoso, di benzoino, ma non è ambrato, forse più terroso, boschivo, radicoso, nocciolato. Se non c'è vero oud qui dentro, questa è una rappresentazione davvero intelligente di esso, con una qualità più inclinata verso il vetiver ma qualcosa che sfiora leggermente l'animale. È davvero buono. Ricordo che l'ultima volta che l'ho provato ero ad Amsterdam e ricordo di aver pensato che avevo bisogno di più tempo con esso prima di prendere una decisione d'acquisto avventata. Mi sento ancora allo stesso modo perché è un pezzo piuttosto d'umore, non sono sicuro di quanto spesso lo indosserei? Comunque, roba buona.

Quando vedo un nuovo marchio di Parigi (presuntamente) con OUD così orgogliosamente esposto sull'etichetta e una certa sensazione al flacone e all'imballaggio... sospiro profondamente e lo lascio perdere. Tuttavia, sono contento di aver annusato questo profumo, ho ricevuto un campione cartaceo e ho effettivamente letto le note del profumiere e al primo annusata sono rimasto incantato. Davvero. Adoro lo zafferano, l'Oud (reale o un accordo di fantasia, qualunque cosa) e ovviamente la Rosa, ma come verranno combinati qui per darci un'esperienza che non abbiamo mai avuto? È una richiesta difficile per Emilie Bouge, ma ci è riuscita! L'ho provato solo brevemente, ma ha quella specialità di un top piacevole e speziato, profondo ma ancora trasparente, con una sporcizia controllata. È molto buono da quello che posso dire. Safran Oud è un profumo bilanciato, ma piuttosto grezzo e animale, guidato dal castoreum, pelle di zafferano, che ha un odore piuttosto animale, ed è probabilmente il materiale Oud, che per me sembra piuttosto reale. Ha sfumature di Leather Oud di Dior, profumi di rosa zafferano ammorbiditi e oud legittimi. AGGIORNAMENTO: Ok, indossare questo è sicuramente interessante. È una sensazione legnosa e animale che ricorda una base animale, attentamente attenuata da note di miele, un grande colpo di zafferano e una resina dolce speziata quasi gourmand. Quindi questo effetto dà la sensazione di Antaeus o Kouros per un momento, ma questo non è nemmeno nella stessa lega in termini di complessità. È molto, molto buono, però.

Alcuni aspetti di questo sono buoni. L'apertura trasmette i piacevoli frutti agrumati, ha un agrume deciso, lime, bergamotto, ma è piuttosto attenuato, permettendo di vedere attraverso un bel velo traslucido il resto della fragranza, per così dire. Riconosco una leggera sfumatura di uva o pera o qualcosa del genere, ma immediatamente contrapposta a un secco GnT Sparkle, che continua il tema disidratato nel territorio del vetiver. Poi per me va fuori rotta, diventando acido sulla pelle, con una base secca, noiosa e cartacea che per me è prevalentemente Iso E Super o Timbersilk. Certo, ti concedo che ci sono anche molecole di ambroxan e sandalo se insisti, ma principalmente odora di legno arido e pane, con solo sfumature delle note di testa e cuore rimaste dopo un periodo relativamente breve. Sono stato un po' tentato dalla linea di Morillas perché, da quanto ricordo, e sebbene nel suo 'stile', ne ho trovate alcune semplicemente fantastiche. Tuttavia, questa è sempre la mia preoccupazione, che non offrano l'intera esperienza olfattiva e mi lascino deluso, come fa questa. Scusa, Albert! Voglio dire, va bene, ma è caricata di note di testa per farti pensare che potrebbe essere buona e giustificare l'acquisto, ma sarei deluso se comprassi quella bottiglia elegante e questo si nascondesse nel drydown. AGGIORNAMENTO: ok, quindi sono stato un po' affrettato e ho trovato strano che fosse così secca, legnosa e noiosa, ora i muschi, l'ambra legnosa, l'ambroxan e cose simili stanno suonando e odora come una fragranza di alta moda. Ed è proprio quello che è. In realtà ho fatto una doccia e l'ho lavata via, ma il residuo è davvero piacevole, poco ispirato ma piacevole e non posso negare che mi piacciono accordi commerciali come questo, è una mia debolezza.

In questo momento sto facendo una grande rivisitazione di Malle e questo è uno di quelli che ho immediatamente scartato quando l'ho annusato anni fa e che ancora non fa per me. Tuttavia, come una grande opera d'arte, posso apprezzarla per ciò che gli altri ne traggono, e come profumo ha tutte le caratteristiche di qualcosa di grande. L'eau d'Hiver è molto originale, ha la trasparenza tipica di Ellena, ma anche una complessità multidimensionale. (Ma mentre osservo quest'opera d'arte, non sono costretta a rifletterci a lungo, forse mi limiterò ad attraversare la galleria con lo champagne in mano per ammirare l'opera successiva o per sorseggiare un po' di vol au vents? Il recensore sotto di me dice che si tratta di un "acquerello invernale" (il mio francese rudimentale dice "acqua d'inverno"), che in realtà è un modo fantastico di vedere L'eau d'Hiver. Si tratta di un insieme di lavaggi invernali grigio/blu su una carta strutturata e legnosa. Si tratta quindi di un acquerello, di tundra gelida e secca, di ghiaccio che si trasforma in gas, mai in uno stato liquido, il che è singolare perché si chiama letteralmente acqua e l'estetica di JCE è piuttosto acquosa. È anche una fragranza fredda, eppure ha elementi caldi come l'eliotropio, l'iris, il miele, tutte cose che direi abbastanza calde. Sono confusa e in qualche modo alienata dalla combinazione di muschio leggero con sfumature di mandorla, dalla secchezza e dalla stranezza di questa composizione, che ha un odore molto disidratato, floreale, di polvere di iononi e di legno di deriva. Qualcuno potrebbe pensare: "Wow... come hai fatto a ottenere così tante sfide da un profumo apparentemente così semplice? Ma questo è solo un mio pensiero. Capisco che si tratta di una buona fragranza, lo sento, lo so. Solo che non mi piace (questo è sempre soggetto a cambiamenti) e non lo comprerei. (anche questo è soggetto a cambiamenti)