C'è qualcosa di Hotel in questo profumo, ovvero una consistenza saponosa e un'atmosfera da asciugamano pulito... è comunque molto da bagno. L'apertura è una miscela di geranio e lavanda leggermente polverosa, simile al talco, con agrumi. All'inizio la frutta è netta e stridente su questo sfondo e quasi ci inganna pensando che si tratti solo di un profumo agrumato passeggero. Ebbene, l'agrume è fugace, ma Amorvero Uomo si sviluppa poi in un Fougere noioso, pulito e ben miscelato. Non c'è nulla che si distingua per le note e ci si ritrova con qualcosa di piacevole, ma nemmeno di classe come alcuni classici di nicchia. Non dubito che ci siano tutte queste note, ma sembrano solo costituire un piacevole amalgama, non offensivo, ma purtroppo non così grande. Questo è qualcosa per il vero gentiluomo che non vuole distinguersi o far sapere che indossa un profumo, ma solo che ha un profumo molto pulito. Aggiornamento: il finale è stato del tutto inaspettato, un profondo profumo di muschio che è un finale superbo per quella che avevo considerato una causa persa. Questo dimostra che non è tutto finito fino alla fine. Muschiato, caldo e, sebbene prima fosse del tutto inconcepibile, una nota di tabacco pronunciata e piuttosto robusta. Un finale a sorpresa, forse un po' troppo poco e troppo tardi, ma che rende questo profumo qualcosa di più della solita fougere e che va ben oltre l'apparenza, vale la pena di essere provato!

Qualcun altro sente l'odore della birra? A me sembra una birra chiara maltata, luppolata e in fermentazione. Non so se questo "sucre" o zucchero si sia trasformato in alcol, perché è quello che percepisco da questa fragranza. Man mano che si asciuga, diventa una fragranza pesantemente accentuata di benzoino, con una base di legno e una vera e propria dolcezza. È una fragranza gourmand che per un po' si maschera da pinta schiumosa, poi diventa deliziosa...? In effetti... Sucre d'Ebene è davvero splendido quando si asciuga. L'apertura è un po' strana, come ogni fragranza con una nota di grano (Serge Lutens Jeux de peau), ci vuole tempo per abituarsi. Rimane molto vicino alla pelle ma ha un profumo molto sexy.

Si apre con uno strano accordo d'incenso di resina speziata e qualcosa come una birra allo zenzero infuocata... sul serio! Questo svanisce rapidamente e le note di tè e liquirizia sono presenti, ma ho dovuto riapplicarlo per essere sicuro, dato che all'inizio non avevo percepito nulla. L'elemento principale che addolcisce l'intera composizione (forse troppo?) è la vaniglia, che toglie ogni asperità che la mirra potrebbe possedere nel drydown. Penso che questo effetto lasci un'approssimazione vaga, ambrata, di resina... Voglio dire che l'odore è come quello della mirra, ma più focalizzato sulla qualità antisettica, senza la dolce acutezza. Ho provato diverse fragranze di mirra "fredde" di recente, con note metalliche e di tè che sono complementari, ma questa è molto calda e accogliente per me. Non mi fa impazzire, ma non è la cosa migliore che ho sentito in questa casa. Ad essere onesti, questa è una casa da cui mi aspettavo grandi cose e forse qualcosa di più insolito. La vaniglia è vicina ma dura poco... e anche se abbastanza piacevole, non è un prodotto per i veri amanti della mirra, IMO. Aggiornamento: in realtà il drydown è piuttosto piacevole e duraturo, l'ho trovato molto migliore quando si è stabilizzato su una morbida ambra/vaniglia che è leggermente secca e polverosa.

Si tratta di un profumo oscuro. Già solo il nome evoca una congrega di streghe in un umido Forrest che agitano stregonerie e naturalmente... il loro calderone. Si tratta di tinture di terra e muschio, che vanno ben oltre la normale accettabilità e si spingono in un ambito che trovo interessante. È un luogo ulteriore in cui la fragranza si spinge e percorre l'intera gamma dall'orrido fino alla squisitezza. Piacerà agli amanti del patchouli, perché è umido e soffice, ma verde ed erbaceo, quasi fico nelle note di testa. Quando si asciuga c'è anche un leggero legno umido e un po' di spezie pepate. Grande longevità su di me... non proietta molto, il che è probabilmente una buona cosa, dato che non è esattamente un piacere per il pubblico. Roba bizzarra ma non così sgradevole... comunque non lo indosserei... forse ad Halloween?

Questa fragranza è speciale. In qualche modo cattura tutto il succoso e fruttato limone siciliano, che non è per nulla tagliente ma superbamente realistico. Ha l'effetto rinfrescante di una brezza estiva leggermente speziata con cardamomo e in qualche modo un tocco di quei fiori selvatici. Il tè verde è un compagno perfetto per questo profumo leggero e perfetto... mi ricorda il tè freddo e il limone. Sono innamorata di Carthusia Mediteraneo, proprio il rimedio per la stagione calda. Di recente ho sentito alcuni agrumi che mi hanno fatto ripensare all'intero gruppo olfattivo, ma questo è un vero successo. La longevità non è eccezionale e non ha sorprese in termini di note di fondo e come tale è piuttosto lineare. Non è un granché... ma voglio comunque aggiungerlo alla mia collezione, è così buono.

Tutte queste cose fresche, meravigliose e bellissime in una sola fragranza. L'apertura è quella di un Mojito, con la nota di menta verde e fresca e l'accurato agrume del lime che ho sentito. Si sente anche un po' di fico per un secondo, poi la freschezza del ginepro si stabilizza su un'atmosfera più erbacea... che per me è il tè. Il cuore di questa fragranza sa di tè nero, elemi con vetiver terroso e pulito e forse un po' di cedro. Lo adoro! Penso che a volte si confondano i nomi delle fragranze, perché ancora una volta Comme des Garsons ha creato un profumo che è davvero incredibilmente verde. Oh beh, suppongo che questo si chiami "Verde" per essere giusti. Il fondo secco è di nuovo diverso, stranamente dolce, forse l'elemi sta uscendo di nuovo? Ha questa specie di incenso meditativo di CDG e anche un po' di Amazinggreen. La delusione maggiore è la longevità... poche ore al massimo e, nonostante la buona proiezione iniziale, svanisce rapidamente. L'odore invece non può essere criticato, è eccellente, un succo di frutta frizzante e rinfrescante con un tocco terroso.

Descriverei Takis come un profumo cremoso/erbaceo/floreale dominato in apertura da una nota... la vaniglia. È questa combinazione con un forte muschio bianco ed erbe, timo e salvia, a creare quella combinazione stucchevole che ricorda vagamente la lavanda/muschio/vaniglia di cose come JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Le note di testa sono un inconfondibile ylang ylang che può essere divino o terribile a seconda della composizione e fortunatamente in questo caso va bene. Per essere così cremoso e vanigliato, muore rapidamente sulla mia pelle, il che non è poi così deludente perché non sono del tutto d'accordo con questo tipo di profumo. È un pezzo ben amalgamato che non mi offende ma non mi fa nemmeno scoccare la scintilla. Se potessi scegliere, prenderei Histoires 1725 o Invasion barbare.

Ho chiesto alla mia ragazza di mettere alla prova la mia conoscenza delle note con questo e l'ho impressionata quando l'ha scelto da un sacchetto di campioni che dovevo ancora provare. Ad essere onesti, questo è stato un test davvero facile, dato che il profumo mi era piuttosto chiaro. Mi piace molto l'apertura "yesty" e ho subito identificato il bergamotto e il petitgrain. La base è una miscela leggermente erbacea di un patchouli molto sottile e di un muschio più pronunciato. All'inizio non ho percepito la menta, ma è presente man mano che si stabilizza. Una fragranza classica ed elegante, che mi ricorda qualcosa che avrebbe indossato mio padre. Longevità mediocre, ma tutto sommato una buona fragranza.

Un attacco di fiori bianchi che è così potente nell'apertura da risultare quasi animale come un muschio ferino! Fiori d'arancio cerosi, ylang ylang e gelsomino più dolce sono dominanti all'inizio, per poi diventare un'atmosfera più simile al geranio in polvere. C'è anche un piccolissimo accenno di chiodo di garofano. È un profumo per le donne che amano le fragranze floreali tradizionali e non per gli uomini. La grazia che ci salva è il gelsomino nelle note di testa, altrimenti Gelsomini di Capri non mi piacerebbe affatto.

Wow! Un profumo a dominanza di gelsomino piuttosto sorprendente, ma mi è sembrato incredibilmente maschile (cosa ne pensate di questa mia affermazione?) e mi ha immediatamente ricordato fiori più "maschili" come il geranio o il garofano (giusto per notare che non profuma assolutamente di nessuno dei due), ma questo è un floreale senza fronzoli, da camicetta di Erol Flynn. È anche abbastanza italiano, in quanto ha quella specie di agrumi freschi della costa amalfitana e un atteggiamento generale. (Non l'ho trovato molto puzzolente o indolico, ma ho ricevuto commenti negativi al 100%, quindi sì, non è popolare sul posto di lavoro, ma che si fotta! La cosa molto curiosa è che il lussureggiante accordo di gelsomino, verde banana e pesante e abbastanza addomesticato, si tinge dopo diverse ore di una polvere d'arancia frizzante, non completamente di fiori d'arancio ma sicuramente complementare al gelsomino e all'ylang. Dire che non è il mio solito profumo è un eufemismo, ma oggi mi è piaciuto molto. Un profumo solido da un campione super vecchio che ho trovato. Aggiornamento (da ieri) Ho detto che non era indolico, chiaramente un buon accordo di gelsomino (che io considero tale) sarà in qualche modo indolico, ma quello che intendevo è che ottengo solo l'effetto fiorito dolce e inebriante con poco skank. Bene, oggi il rimasuglio sui miei vestiti racconta una storia leggermente diversa, c'è una sporcizia, una cacca, un indolo annidato tra quello che è ancora un odore floreale esotico piuttosto piacevole. Da notare che dopo circa 18 ore o giù di lì, l'odore di gelsomino ha iniziato a farsi sentire, e questo profumo non è quello che considererei il floreale più pieno di sangue che abbia mai indossato, ma è comunque abbastanza pesante.

Adoro le fragranze di cuoio e l'odore che si percepisce nella maggior parte dei casi è un'approssimazione del cuoio "vero". Cose come Clive Christian C (che adoro, tra l'altro) e Tom Ford Tuscan Leather hanno un accordo aggressivo che ha un odore molto acuto. Alcuni hanno una natura molto animale o legnosa unita all'oud, come Dior Leather Oud e Cuir d'arabie, ma Cuir de Nacre è completamente diverso. Ce n'è un altro tipo che sembra essere ricco di patchouli e di tinture terrose abbinate al cuoio per creare una sensazione di "sporco". Ricorda vagamente il cuoio Noble di YSL, in quanto è più leggero e polveroso, ma comunque YSL si avvicina di più al cuoio toscano. Cuir de Nacre è un trionfo assoluto, un vero cuoio che trasuda dalle note di testa di questa fragranza. Una nota di cuoio meravigliosamente accurata, morbida e burrosa che evoca negozi di scarpe, borse e portafogli. La menzione delle borse include il contenuto di rossetto BTW e le vibrazioni del trucco in polvere che, a mio gusto, non si spingono mai troppo in là nel regno di un'atmosfera da "vecchia signora". Non è abbastanza aggressivo per questo, l'equilibrio di iris, styrax, muschio e cassis è perfetto e, asciugandosi, diventa meno coriaceo e più cipriato. Ha una finezza di classe e un profumo davvero piacevole... Se il cuoio durasse, fosse un po' più forte e meno polveroso, lo definirei il miglior cuoio che abbia mai sentito. La longevità è buona, ma è morbida e si ritira bene, il che contribuisce a rendere la sensazione generale meno invadente.