In questo momento sto rivalutando un sacco di fragranze delle case di moda classiche, in particolare Hermes e Chanel, per riconsiderare quelle che dovrei possedere ormai. Gallop è stata una di quelle che ho incontrato e che non ho mai provato al momento della sua uscita, ma la bottiglia mi ha sicuramente intrigato e ho appena realizzato che la sua forma dovrebbe essere quella di uno staffa. Duh! Haha Comunque, sono una persona che attribuisce all'accordo di cuoio uno spettro molto ampio, sono incline a incorporare anche il 'cuoio' meno cuoioso. Tuttavia, non sono sicuro che Gallop possa essere incluso? Ma se lo fosse... forse ha una vaga corrente di fondo floreale/legnosa? Se dicessi Knize Ten sarebbe fuorviante, ma sto seppellendo il naso in essa per capire che tipo di cuoio potrebbe essere? È più quello che altro, ma se devi sforzarti così tanto per trovarlo, l'accordo chiaramente non è abbastanza prominente. Quindi il corpo principale è le note di apertura di quello che stavo per descrivere come una nota di fico acquoso, ma non fico e apparentemente quello che sento lì è mela cotogna, quindi eccolo. C'è un leggero accenno di rosa e un pizzico di fiori in polvere. Non ne sono rimasto particolarmente colpito, ma Gallop è fresca, pulita e non sembra assomigliare molto a ciò a cui sono stato esposto, quindi penso che meriti un altro tentativo.

Sono sicuro di ricordare questo profumo da quando mia sorella lavorava per Lush? Comunque, Himalaya è stato rilasciato di nuovo nella linea esclusiva e per me è un assoluto trionfo. Himalaya profuma come un profumo Lush, pesante, simile a Indy, impegnativo e con un impatto super elevato all'apertura. Non sono sicuro che le note elencate su Fragrantica riflettano esattamente ciò che sta accadendo in questo profumo, ma è sicuramente un orientale legnoso e dolce con un'apertura floreale consistente. Quel floreale ceroso è apparentemente Ylang... è diverso da qualsiasi YY io abbia mai provato, ma posso accettarlo perché rientra nella categoria dei fiori insoliti/esotici/intensi. Note legnose pesanti si intrecciano con una qualità dolce di vaniglia/tonka, asciugandosi dolce ma un po' hippy. Non è una vaniglia morbida o cremosa, è piuttosto sporca, ma mi piace, un profumo audace pieno di interesse.

Ora, non sono uno che è contrario a un po' di eccentricità nei profumi, testando i propri limiti olfattivi e ciò che È o NON È profumo, ma secondo la stessa regola non sono in cerca di vibrazioni anti-profumo da predicare le loro virtù, solo per essere contrarian per il gusto di qualche hipster, punti brownie cool. I miei gusti sono molto 'carini' al momento, Chanel Chic e affari muschiati leggeri, quindi questo è stato un po' un tuffo nel fango indie e devo dire che non capisco il vitriolo? Ora ho provato la versione 'nuova' esclusiva, ripubblicata e disponibile nel gigantesco e bellissimo nuovo negozio di Lush a Liverpool, quindi potrebbe essere diversa dall'originale. Sono stato accolto da una fragranza scura che merita davvero il nome, terrosa ma non troppo sporca o contaminata con rametti di anice tarragon/metallico e quella profonda liquirizia nella fase finale, penso che questa fragranza sia ISPIRATA! Non percepisco alcuna acidità o muffa? C'è più di un accenno di vibrazioni di alghe salate, ma queste aggiungono solo all'effetto all'aperto di questa fragranza. È un esterno mistico, però, forse un filmato trovato, una foresta della strega di Blair? O immagino una serata umida e nebbiosa all'inizio dell'inverno, orde di 'gente del posto' in tuniche bianche, torce accese guidate da una figura di Bafometto. Questa è quella fragranza. Ora, non l'ho indossata correttamente prima di condurre questa recensione e non è la mia pratica abituale, ma sentivo che aveva bisogno di un po' di una svolta positiva, perché per il mio naso è un profumo davvero naturalistico, davvero decente e innovativo. Mi è piaciuto.

Sandalo sublime, morbido e muschiato che conferisce una speziatura gentile che si ritrova nelle epices e nei musc di questa linea. In effetti questo ha lo stesso grado di cura, attenzione e buon allevamento che hanno questi due. Cedre è stato acquistato a un prezzo stracciato insieme a loro e rappresenta un vero e proprio rapporto qualità-prezzo perché le miscele sono ottime, e lo consiglio vivamente. Non sono mai riuscito a ottenere una rasatura a matita da un materiale di cedro, ma posso vedere come, mescolato con il sandalo, si ottenga questo effetto e lo descriverei come un "legno di balsa" morbido, liscio ed elastico, ma con una superficie agitata di peli fini, scheggiosi e ruvidi sulla superficie. La spezia dolce si fa sentire per tutto il tempo, dando un tocco discreto a quello che è principalmente un muschio legnoso e rilassato. Lo adoro, non riesco a decidere quale sia il mio preferito dei tre che possiedo?

Ce l'hanno fatta! Dior ce l'ha fatta. Hanno creato una versione parfum del divisivo Sauvage e questo dividerà le opinioni come ha fatto l'originale e l'EDP... ma forse per motivi diversi? Per cominciare, qual è questa ossessione moderna per avere diverse concentrazioni di fragranze popolari? Beh, sfruttando il nome e beh... SOLDI... ma quale altro motivo? So cosa dirai... guarda Guerlain o l'arena femminile in generale, lo fanno da anni e lo capisco. Tuttavia sembra esserci una moderna "corsa agli armamenti" tra due giganteschi marchi francesi per imitare la produzione dell'altro e un'agenda meticolosa e cinicamente pianificata per succhiare soldi ai clienti senza grande preoccupazione per creare qualcosa di valore. Tuttavia, un amico mi ha fatto notare che possedeva tutte le versioni Parfum che Dior ha creato negli ultimi anni, Eau Savage, Fahrenheit, Homme e ora questo Sauvage Parfum. Quando ho pensato a ciascuna di esse per un momento, ti rendi conto che hanno un merito. Eau Sauvage Parfum, la migliore secondo me. Fahrenheit Parfum, un seguito difficile come 30 anni dopo l'originale ma è molto piacevole ed è stato in gran parte un successo, se non commerciale, ma generalmente con gli appassionati e anche con puristi cinici e scettici come me che adorano l'originale e pensano che il Parfum fosse decente. Poi c'è Dior Homme Parfum che comprendeva elementi di DHI e dell'Originale per creare qualcosa (di nuovo IMHO) migliore di entrambi! Questo mi porta a Dior Sauvage Parfum. Questo si apre per me, molto più luminoso e con più zing agrumato e sembra meno graffiante rispetto all'originale o all'EDP. Poi lascia cadere un effetto sottile di sandalo, essendo più vicino alla pelle e più sensuale, non proiettando una nube chimica pervasiva come l'EDP e molto meno dura dell'EDT. In parole povere, hanno abbassato l'Ambroxan. Odio menzionare solo quel singolo AC perché c'è una concezione errata che i crimini di Sauvage siano puramente dovuti all'ambroxan quando è un mix di chimica di base tenace e soffocante. Il parfum è comunque molto duraturo e anche un giorno dopo posso sentirne l'odore sulla mia mano e odora effettivamente di Ambroxan, ma è un Ambroxan piacevole e non graffiante, lontano dall'essere stucchevole o proiettante come gli altri due. La chiave con Sauvage è non spruzzare troppo e avrai un'esperienza piacevole. Non ho mai capito l'odio per esso, ha delle note fresche adorabili, una base polverosa, leggermente dura ma maschile, moderna e minimale. Quindi hanno creato un altro parfum che è eccellente e si unisce alle fila degli altri. Alcune avvertenze a riguardo... Questa versione è £40 più costosa per quello che alcuni percepiranno (e in realtà È) una versione più leggera dell'originale. Seriamente Dior, è un aumento di prezzo piuttosto notevole! Poi ho iniziato a mettere in discussione la mia valutazione, certo che loro (Dior/Demachy) forse hanno ascoltato i feedback riguardo l'effetto soffocante degli altri due e hanno deciso di contenerlo per attrarre clienti indecisi su Sauvage? Tuttavia, facendo ciò hanno rimosso il suo USP? Essere il grande dominante, spudorato, brutale chimico? Una modalità bestiale, un punto di riferimento dei designer moderni, con il suo aggressivo biglietto da visita di Abroxan? Non lo so??? Una versione più blanda è forse un po' dura perché, come ho detto, questa è la migliore versione. Ho comprato l'EDP perché era meno dura dell'EDT ma ora che questa è qui, un po' vorrei aver aspettato, ma dall'altra parte... non pagherei il prezzo al dettaglio... quindi sì, è una recensione positiva conflittuale.

Oggi ho fatto un enorme sfogo su Instagram riguardo a questo e molte delle mie idee creative sono state dedicate a pensare a modi innovativi per insultare e screditare D&G per aver creato questo profumo... quindi fondamentalmente non mi è rimasto molto. Inutile dire che qui avrete una versione abbreviata. La campagna/concept/design del tappo a forma di falco sono TUTTI orribili e non D&G per niente. Non che siano mai stati i Re (gioco di parole voluto) della sobrietà (pensate a By D&G Zebra e Leopard print), ma questo è semplicemente fuori luogo e il tono sbagliato se si guarda alle campagne di The One, per esempio, che adottano un approccio più kitsch/chintzy quasi al punto della parodia slapstick o in stile Jeremy Scott. È spazzatura e l'apertura mi ha fatto sospirare... riguardo a quanto sia un altro noioso profumo genetico, ma nonostante questa natura indistinta, e la mancanza di ambizione che piace alla folla, alla fine mi è piaciuto abbastanza. Non è invadente, non è un pasticcio chimico e si sente sottile e ragionevolmente ben calibrato. È una sorta di apertura agrumata con quel tocco di zenzero, e spezie dal pimento e un muschio pulito e legnoso, e non il patchouli positivo che altri stanno descrivendo. Forse un patchouli sintetico, più educato e sanificato, ma non lo avrei immediatamente chiamato così. Mi piace però e forse è una benedizione che sia così mal giudicato e orribile, così potrebbe finire nel cestino delle occasioni prima del previsto, perché se fosse molto, molto economico e potessi immediatamente rimuovere il tappo a corona e gettarlo in un lago o qualcosa del genere, allora potrei (in un momento di follia) semplicemente comprare questo?

Le storie dei marinai sono riuscite a trasformare un concetto o un genere che non sopporto in qualcosa di davvero piuttosto piacevole. Non mi rende duro come il membro di un marinaio in licenza, ma in realtà ne ho tratto un certo piacere. Non sono sicuro di come Miguel sia riuscito a farlo. Ora ho creato qualcosa di ragionevolmente simile a questo chiamato 'Seaside skanque', che è stato incredibilmente ben accolto da altri che lo hanno provato, anche se io stesso non ne ero pazzo. Questo ha chiaramente più abilità di tocco rispetto al mio e una sensazione naturale di salinità acquatica, come ci si aspetterebbe. La composizione è inquietantemente simile alla mia, con note di testa agrumate e fiori bianchi (ho usato sostanze aromatiche simili al gelsomino, Hedione e neroli); lui ha usato una tonalità simile al gelsomino, che è cremosa e alleggerisce l'accordo marino di alghe. Probabilmente ha usato assoluto di alghe e il mio era una combinazione di tintura di ambra grigia e tracce di calone, ma penso che l'effetto sia piuttosto simile. Forse c'è calone anche in questo? O qualche altra molecola marina? Fondamentalmente è cremoso e caldo con un tocco salato, e la recensione qui sotto che menziona Antoine Lie è azzeccata, è proprio quel tipo di vibrazione, perfettamente racchiusa qui. È il mio meno preferito tra i quattro di Miguel, ma non lo indosserei per motivi di gusto, davvero, ma come eccezione, mi piace ancora. Le storie dei marinai mostrano moderazione e la capacità di creare qualcosa che si muove su un territorio familiare e riesce comunque a evitare di diventare orribile come un Secretions o un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.

Quindi, la gentilezza di un conoscente su Instagram mi ha permesso di provare questa fragranza poiché mi ha inviato molto gentilmente un sacco di campioni. Le note che ha descritto mi hanno interessato, ma l'esecuzione effettiva mi ha lasciato un po' freddo. Non odio Promise né lo considero un'esperienza selvaggia o grezza come alcuni hanno descritto. La combinazione di rosa marmellatosa e mela pensavo fosse magica, ma si è rivelata per me come un odore di foglia di fragola/lamponi. Questo sopra un accordo di cuoio grezzo, secco e simile al cade, che per me ha una certa profondità, perché annusando a lungo puoi individuare cose che ti piacciono, ma l'intera fragranza sembra mancare distintamente di carattere o simpatia. Mi ha ricordato l'effetto di La Yuqawam Tobacco Blaze, come la sgradevole secchezza e il colore pallido della fascetta di un cattivo o imitativo sigaro cubano, unito a una sensazione di cenere, stagnante e priva di vigore. È chiaramente migliore e più rotonda della fragranza Rasasi e ha l'elemento fruttato, contro la secchezza legnosa, che di solito funziona. È comunque unica. Passerò su questa. Oh, a questo punto dirò solo che la mia partner... è impazzita per questa fragranza, l'ha amata assolutamente, quindi cosa ne so io, eh?

Cerco di ignorare tutto il rumore che sento riguardo a certe fragranze e profumieri, ma è difficile seguire i tuoi blog e recensori preferiti senza che Pissara venga fuori da qualche parte. Ero curioso riguardo all'Oud e allo Splendiris, entrambi buoni e molto diversi, ma non fino a quando non mi immergo nei veri fiori per cui è famosa, riesco a farmi un'idea precisa di cosa sia il profumo Dusita. Un amico molto gentilmente mi ha inviato un set completo dei campioni che non avevo provato e questo è stato il primo che ho assaggiato e devo dire che è piuttosto speciale. Riconosco tre elementi principali, ma questa è una fragranza che si contorce e brilla con aspetti diversi, umida poi secca, leggera poi scura, profumata poi quasi smorzata. Questa è la mia esperienza... un trio di vibrazioni, primaverili, da questo. Fiori d'arancio/neroli, che passano da un neroli erbaceo e amaro a un materiale profumato, ceroso, agrumato e a fiori bianchi carnosi di tipo fiori d'arancio. Poi bam!!! Da dove è venuta tutta questa secchezza? Profuma di estate da bambino, campi di paglia e la sostanza dell'assoluto di fieno. Riconosco anche un tè lattiginoso, non è enormemente metallico o tipicamente verde o tè nero, almeno nel modo in cui è convenzionalmente usato in preparazioni più fresche. Nessuno di questi è elencato nelle note qui!!! haha (A parte il fieno) Ok, quindi... il mughetto probabilmente sta dando tutto l'effetto floreale bianco, ci deve essere un po' di agrumi anche se non è così pronunciato? Il fieno è molto forte e ovvio nel cuore. La salvia sclarea/petrigrain e il muschio, spiegano il bordo erbaceo amaro, e forse anche l'effetto tè? La vaniglia potrebbe essere il latte nel tè e la dolcezza potrebbe aggiungere ulteriore dolcezza con il fieno? Molto interessante e di qualità superba e chiarezza di concetto. Per quanto mi piaccia pensare di essere un contrarian, devo ammettere che la magia di Pissara è molto reale e penso che stia funzionando su di me?

Dal profumo del giorno di lunedì, che inizialmente mi piaceva ma che ha perso il suo fascino, a qualcosa che forse ha fatto il completo contrario, ovvero L'eau d'Issey pour homme Or Encens di Issey Miyake. Questo è un piccolo profumo fantastico di cui all'inizio non ero sicuro a causa delle connotazioni con quel Bleu Issey, che inizialmente odiavo, poi anni dopo, quando ho visto che non era più sugli scaffali, l'ho comprato in preda al panico pensando che potesse piacermi ora... non è stato così... ma devo dire che non lo odiavo così tanto. Questo ha molto più del vero incenso rispetto a Bleu, ma è comunque un po' un profumo da designer usa e getta. C'è un accordo di incenso e pelle che non è privo di ruvidità, ma generalmente smussato da una rosa dolce ma non opprimente e da legni cremosi di un santal sintetico, ma mai lattiginoso e con una certa texture ruvida e vivace. È come se qualcuno avesse reimmaginato l'Incense Oud di Kilian per il mercato dei designer o avesse tolto il vigore dal Potion Royal Black di Dsquared2... ma, allo stesso tempo, non è né l'uno né l'altro. Penso che gli sforzi di Raynaud per Miyake di recente siano entrambi profumi davvero degni e iniettino un tocco di classe molto necessario in una linea che, francamente, è piuttosto stanca. I profumi notturni non sono male, ma alcuni dei recenti flanker che lampeggiano di lato sono stati orribili per il mio naso, tutta quella chimica sgradevole e nessuno degli aspetti attraenti di melone, yuzu o kiwi che rendevano L'eau anche solo leggermente indossabile.