Mona di Orio è stato uno dei primi marchi di nicchia/indy che ho provato, sicuramente risalente ai vecchi flaconi che credo di ricordare di aver visto forse da Harrods. Tuttavia, a causa del mio sovraccarico e, francamente, della saturazione del mercato, non mi sono mai preoccupata di rivisitarli e, francamente, all'epoca probabilmente non capivo la raffinatezza delle opere della defunta Mona di Orio. Tuttavia, visitandoli di nuovo con un set di scoperta in mano, ho assistito a una masterclass sulle vibrazioni della profumeria che non si conformano agli stereotipi. Si tratta di un'uscita successiva e si tratta davvero di un Osmanthus o di un oud? Beh, in un certo senso non è né l'uno né l'altro e in un certo senso è entrambi. Sì, è un Osmanthus. Si tratta di un bel profumo che si apre con un osmanto fresco, polveroso, gessoso, fresco, leggermente pescato, che è immediatamente diverso dallo stile di un osmanto recente che ho provato, l'ultimo di Crivelli. Tuttavia, si rafforza immediatamente con un vago e cremoso accordo di muschio legnoso e un leggero effetto ambrato. È una miscela delle migliori, non c'è una spigolosità o una pendenza in vista. Mi ha fatto immediatamente cercare l'oud ed è un oud molto ben educato, chiunque si aspetti qualcosa di hardcore rimarrà deluso, ma la tenacia e la corrente sotterranea puntano proprio in direzione dell'oud, e mentre non si ottiene il caratteristico "formaggio sulla brezza" anche del lavoro più educato di un Ormonde Jayne che contiene vero oud, si ha la sensazione che sia lì ma non si manifesta mai completamente, e alcuni saranno contenti di questo. Io stesso ho pensato a M7, quindi vedere che anche altri la pensano così (con molti voti negativi) è del tutto comprensibile. Evoca le stesse vibrazioni pur non avendo lo stesso profumo, quindi non fatevi prendere la mano, non è fuorviante paragonarlo a YSL in termini di stile. Mentre lo indosso oggi, me ne sto innamorando, e credo che, pur essendo immediatamente impressionante, sia anche un po' un coltivatore silenzioso, che mi affascina costantemente. È come un profumo dovrebbe essere, sempre presente, in evoluzione ma senza mai oltrepassare i propri limiti e credo che la freschezza aranciata/piccante e la qualità floreale (che permea dalla cima alla base, a mio avviso) gli conferiscano una sensazione davvero piacevole. Davvero impressionante.

Ok, quindi immediatamente ho detto, ooooooh mi piace!!! Perché questo è un vero tuffo nel passato. Il mio passato, gli anni '90, i miei anni formativi, ho proclamato immediatamente con una certa certezza: "Santal Volcanique profuma di Gucci Envy!" Ci tengo a dirlo, ma mentre ripenso con ricordi sbiaditi e sfocati a Envy, un'altra fragranza (della stessa epoca) si fa avanti ed è D&G By for Men. Perché entrambe sono legnose, lattiginose e luminescenti di sandalo di un'epoca di speranza, un periodo in cui tutto andrà bene. Queste sono arrivate dopo l'acquatica goldrush e sono state toccate in profumi di nicchia e designer periferici da allora, ma non hanno mai avuto davvero una rinascita completa. Questo è fantastico e mi ha immediatamente riportato a un viaggio in Scozia da adolescente, incredibile cosa possa fare una fragranza. Riconosco il lime (e forse lo zenzero elencato??) nelle note di testa, ma non è una caricatura o nemmeno molto prominente, e una sorta di spezie delicate che associo a Kenzo Jungle (anche questa un po' dell'epoca) su un maestoso sandalo, è muschiato e polveroso ma con una mascolinità, legni cremosi che danno un morso maschile con cashmeran o qualcosa del genere? La fusione è superba e il fatto che evochi due grandi fragranze in Gucci e D&G, ma questa è ancora più raffinata, lo sento. Prendi ad esempio Floris Santal, una fragranza con attributi simili, questa sembra essere molto più piena e densa. Questa e l'iris sono entrambe le mie preferite della casa. Brillante!

Quindi ecco la questione: non mi piace questo tipo di fragranza al papiro, è umida, fresca, ma con uno sfondo inquietante di papiro tipo incenso, piuttosto che un grande nagamotha/cypriol scuro. Questa vibrazione/accordo è stata resa popolare da Santal 33 di Le Labo e l'associazione è immediata; sarebbe così facile per Crivelli copiarla, tuttavia direi che ha un carattere diverso. Ce l'ha! È uno studio completamente gradevole e approfondito di questo nota/accordo e se i miei gusti stanno cambiando o cosa non lo so, ma posso apprezzarlo per quello che è senza desiderare in particolare di indossarlo. C'è una nota fresca di cetriolo/celery qui con semi di coriandolo, è stranamente speziata, erbacea e fresca e proprio come Santal 33 migliora man mano che la si indossa. Penso che se sei un fan di questo genere apprezzerai le somiglianze ma anche le differenze.

Ancora una volta, sto annusando alla cieca questo profumo e il nome mi ha fatto aspettare un chiodo di garofano (non so perché?), ma no. Tuttavia, si è trattati con un profumo floreale davvero bello, non abbastanza acquoso o verde da sembrare un negozio di fiori o giacinti, né è indolico o caratteristicamente esotico o ceroso da essere qualcos'altro. Non avendo un grande repertorio di fiori, direi che questo è un floreale bianco, muguet, gardenia forse? almeno all'apertura, perché mentre si sviluppa diventa più simile a un leggero gelsomino, ma devo dire che è privo di cliché. Questo ha mantenuto la mia attenzione e il mio entusiasmo per tutto il tempo, al centro tende verso una sorta di benzaldeide, nota di ciliegia/mandorla, che appare dal nulla, francamente. Poi c'è quel gelsomino pallido e distante che i veri amanti del gelsomino probabilmente non apprezzeranno perché non è abbastanza pieno. Come un 'floreale bianco' moderno, l'ho trovato eccellente, davvero da provare e un floreale fresco che indosserei volentieri nel pieno dell'estate o qualcosa del genere? Tuttavia, non lo comprerei. Bertrand e Crivelli hanno fatto bene qui.

Hah!!!! Non ci posso credere! Non annuso Feminite du bois da anni, ma recentemente ho acquisito una formula per esso e l'ho preparata. Bois datchai mi ha subito ricordato di esso e ho fatto il confronto con FdB in una recente recensione su IG, senza sapere se la formula che avevo creato odorasse davvero come il profumo Shishedo/Serge (ricordavo un cedro molto più prugna, ma come ho detto non riuscivo davvero a ricordarlo) ma vedere che altri hanno fatto il collegamento qui mi fa sentire convalidato e un grazie al mio amico che mi ha inviato la formula. Comunque, questo è chiaramente molto più raffinato e sottile rispetto a quello che ho preparato, ma la sensazione predominante è di un tè nero all'apertura e di un legno progressivamente speziato, basato su quel tipo di architettura in cedro di Sheldrake. La freschezza e la qualità più verde provengono essenzialmente dal legno di rosa, che è ricco di linalolo naturale che funziona bene con tutto in questo. Cioè: tè/legno, mi piace davvero, adoro il fatto che non si basi su muschi (particolarmente) o note di profumeria dolci o piacevolmente appetibili, eppure non è nemmeno impegnativo. I riferimenti a Femininte du bois potrebbero essere riduttivi anche perché non l'ho annusato da così tanto tempo, ma questo tiene il suo terreno e, indipendentemente da ciò, rivisitare quell'era/angolo della profumeria potrebbe non essere una cattiva idea? Se sei un fan di L'Artisan perfumer o Serge Lutens, questo è un cenno nella tua direzione.

Wow! Il mio fiuto è infallibile!!! Fieno greco! Scusate se mi vanto, ma sono come un sensitivo che fa letture a freddo, quando colpisco, devo vantarmene. Immediatamente, le note di testa di questo profumo sono estremamente attenuate. È un profumo che cresce nel tempo, non si mostra subito, e questo odore di bergamotto/lime non ha davvero i tipici tropi agrumati, non presenta né acidità né dolcezza dai suoi dintorni. Questo è un aspetto positivo per me, lo rende una proposta diversa rispetto agli agrumi comuni. Penso che abbia un aspetto di lime pickle (il condimento indiano), è un'impressione piatta di bergamotto, come un dhm o bergamal. Ma ancora una volta, mi piace, è diverso.

Ok, quindi un totale annusata alla cieca per me, ho fatto un video ieri sera e le note qui sembrano corrispondere a ciò che pensavo, e vedendo l'Artemisia qui mi sono detto 'certo', gli elementi erbacei di questo sono oscurati dalla presenza dell'artemisia. Fondamentalmente, questo è un profumo fougère con predominanza di lavanda, completo di uno sviluppo caldo di cumarina. È molto moderno, però, e un brillante colpo di scena per il genere. Voglio dire, dire che 'è un fougère di lavanda', pur essendo vero e immediatamente evidente, non rende giustizia a questo profumo. Bravo al profumiere e alla casa, che prendono un genere classico e gli danno più di un semplice ritocco. Mi è piaciuto molto. AGGIORNAMENTO: 02/10/21 Questo è un promemoria per me stesso che dovrei davvero indossare tutti i profumi prima di recensirli, (ho spruzzato sul mio braccio e su strisce un paio di volte per fare la recensione sopra) specialmente quando sono delicatamente sfumati, come in questo caso. Bene, l'ho indossato oggi e la freschezza dell'apertura è davvero molto piacevole, una sorta di scossa di limone e un tocco di salvia lavanda, ma un po' sfocato. Mi ha ricordato gli anni '90 (come nel caso di un paio di altri Crivelli), senti la natura erbacea di questo profumo ma non percepisci le spezie fino a (beh, io non l'ho fatto) fino a quando non sono uscito di casa, nell'aria autunnale più fresca. Capisco il confronto con il lavoro trasparente, tipo Ellena, ed è davvero un complimento. Penso che sia un profumo molto riuscito e piacevole. Posso assolutamente accogliere ciascuno degli elementi erbacei elencati nelle note, ma la fusione è orientata verso nessuno in particolare, il che immagino sia il miglior tipo di profumo. Penso che i fan dell'assenzio potrebbero essere fuorviati dal nome (ma lo amano comunque) perché non ha caratteristicamente un profumo di assenzio. È fantastico, però, è secco e aerato come il loro profumo all'osmanthus o quel tipo di Feminite du Bois simile al tè, oggi lo sto davvero apprezzando, punteggio massimo per un marchio di alto livello.

Una delle cose più complesse che ho annusato da un'eternità, le note sembrano aver influenzato il tessuto del continuum spazio-temporale e stanno uscendo fuori ordine. Con questo intendo dire che sto vivendo note verdi, affilate, resinose e di galbano proprio nel cuore di questo profumo che evoca French Lover di Malle. SÌ!!!! LO FA. Ma basta con questo, l'apertura è diversa da qualsiasi cacao io abbia mai annusato, ma è quella del burro d'orris o resinoide, dando una miscela tra note di cioccolato, dolci, polverose, di pelle e di carota. Poi viene avvolto da una nota di cedro virginiano pepato che cresce e cresce (mi ricorda un po' la base naturale di PCW chiamata cedro/iris, divertente a dirsi) e mentre tutto questo accade, il galbano di cui ho parlato in precedenza inizia a esplodere, e allora tutte le scommesse sono chiuse!!! Lascialo sulla tua pelle per diverse ore e sarai trattato con una base sporca e vanigliata, che è duratura e sottilmente bella ma moderna. Che profumo! Assoluto tour de force. Voglio comprarlo. Penso di averne bisogno nella mia vita.

Wow! Questo è audace. E polarizzante, sospetto. Devi sicuramente apprezzare l'aria ozonica e gli aldeidi. In particolare l'Aldehyde C11, che ha un carattere di nota di testa incredibile, frizzante e saponeo, ed è evidente in questo profumo. Ciò che mi piace è il fatto che quando usi piccole quantità di C11, può comunque penetrare ed essere facilmente riconosciuto e, in effetti, è molto facile esagerare. Avere un profumo in cui non c'è davvero modo di nascondersi, non viene aggiunto in tracce per dare un po' di spinta agli agrumi (anche se potrebbe avere anche una nota agrumata) o per dare un effetto scintillante a un accordo fruttato o a una nota di testa. Questo è un profumo ozonico verde/blu completamente scoperto che per me rappresenta uno spettro di colori primari, quindi in questo senso è chiaramente piuttosto intelligente. Non sceglierei mai di prendere qualcosa del genere se avessi avuto conoscenze precedenti su di cosa si trattasse, beh, non sarei attratto da esso, mettiamola così. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non l'ho indossato abbastanza a lungo per sperimentare come si comportano i muschi nelle fasi successive e cose del genere, ma penso che questo profumo si distingua.

Su Essential Parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential Parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un bel numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro provenienza, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Nice Bergamot? Nice? Cosa, come Nice il posto in Francia? O semplicemente... Nice? In ogni caso funziona. Questo è un profumo piacevole, agrumato floreale, molto ben miscelato e adorabile e tutto il resto. Tuttavia, non è esattamente ciò che mi piace in un bergamotto, mi piace un tocco in più di vivacità e mordente, questo sembra un po' smorzato, il che va bene, è una cosa adorabile e un uso successivo potrebbe farmi innamorare di esso, e non sono una di quelle persone che trova impossibile alzarsi per un semplice profumo agrumato perché farli comportare in questo modo richiede molta abilità da parte di un profumiere, più di quanto la critica così detta moronica gli dia credito. Penso che i miei profumi agrumati migliori, beh, il miglior Bergamotto, diciamo, è Le Labo per me, che è simultaneamente più dolce, più affilato e forse più muschiato o qualcosa del genere? Tuttavia, ANCORA, guarda il prezzo e cosa stai ottenendo qui, se ami gli agrumi non lasciartelo sfuggire! Nonostante quanto obsequioso e che tipo di leccapiedi io sia sembrato riguardo a questo marchio (sì, mi fa schifo anche a me!!!) non lavoro segretamente per loro né ho alcun affiliazione con loro. Ho pagato per il mio set di scoperta e le bottiglie, e volentieri a dire il vero. Li sto esaltando così tanto perché voglio sinceramente che le persone scoprano profumi che non stanno reinventando ruote o rompendo nuovi terreni in termini di profumo stesso, ma voglio trasmetterti il valore per il denaro sui buoni (e a volte grandiosi) profumi e prodotti offerti qui.