Gli Xerjoff mi hanno deluso più volte con il loro repertorio, ma qualcosa in questo disco, con la sua forte apertura, mi diceva che le cose sarebbero state diverse. Modoc esce subito con un'apertura dolce e legnosa che è a dir poco stupenda. Iris e vaniglia creano quasi un cuoio molto morbido, come pensavo all'inizio. L'accordo di iris cipriato è massiccio in questa fragranza e accoppiato con la vaniglia diventa turbo nella sua dolcezza cremosa. Quasi al punto di una delizia turca... forse c'è anche un pizzico di rosa? Il tutto è mitigato dai legni e dai sentori muschiati quando si stabilizza. Ad essere onesti è un po' troppo in termini di polvere, ma non posso fare a meno di essere intrigato da Modoc. È la terza volta che lo assaggio prima di recensirlo e le precedenti uscite mi hanno solo confuso. Quando si asciuga, però, perde il suo fascino: quei pochi secondi iniziali promettevano tanto, ma purtroppo Modoc non lo mantiene.

Non c'è molto che non mi piaccia e a mio avviso è molto diverso dalla TdH originale, il che è una cosa positiva. Questo non vuol dire che non mi piaccia TdH, anzi, ma è solo un bene vedere un flanker che va in una direzione moderatamente diversa. Il percorso non si discosta molto ed è un buon profumo, sicuramente portabile, ma niente che giustifichi un'eccessiva eccitazione. Agrumi puliti e decisi all'apertura, che per me sono un'atmosfera di tipo limone/pompelmo. C'è anche del cedro e una nota acquatica molto ben gestita, non eccessivamente salata o sintetica. L'agrume diventa decisamente più aranciato man mano che si asciuga, ma non si tratta di un'arancia dolce tipo mandarino né di un'arancia amara come l'originale. Il fondo secco è un cedro legnoso e pulito che funziona bene e dura bene sulla mia pelle. Personalmente preferisco Terre de Hermes, una miscela di interessante secchezza, vetiver e arancia amara. Eau Tres Fraiche è un agrume di qualità e comunque un'uscita solida di Hermes.

Sono entusiasta e non vedo l'ora di provarlo.

L'uomo è un'apertura travolgente di pepe e agrumi, dominata dal petitgrain. L'intera vibrazione, l'intera erogazione (se volete) è tagliente ma complessa e in qualche modo anche oleosa. Si tratta di una strana combinazione di note, ma credo che, nel suo insieme, la fragranza funzioni. Poi si asciuga in un'atmosfera di Oud e di vetiver terroso ma pulito, legnoso, diesel, fumo di benzina di qualcosa di Xerjoff. Dopo 8 ore e più, sento ancora l'odore di L. Si è sviluppato molto bene ed è ora annidato in profondità nella mia pelle e devo dire che è impressionante sotto un certo aspetto, ma così dovrebbe essere da CC. Non posso dire di aver mai sentito un profumo simile prima d'ora, è una degna aggiunta alla linea e non è nulla di troppo sofisticato che non possa essere indossato regolarmente.

Cuir canage Beh, mi aspettavo davvero di provare questa fragranza. Sono passata davanti al bancone di Dior diverse volte da quando è uscito questo profumo, ma non l'ho provato. Finalmente sono riuscita a provarlo e non avevo letto prima la composizione delle note. Sapevo solo che... 1) che si tratta di una boutique Dior e come tale probabilmente è ottima. e... 2) Che "Cuir" significa pelle, il che mi rende automaticamente molto curiosa. In ogni caso 1) Avevo ragione, questa è una fragranza di classe e ben assemblata da aggiungere al resto della collezione. 2) La nota di cuoio è ben eseguita e più morbida del previsto. Mi aspettavo uno schiaffo in faccia di forza come l'Oud di cuoio, ma non è arrivato. L'apertura è una miscela di cuoio e iris cipriato che mi ha conquistato all'inizio, quella nota di cuoio sembrava più dolce e più attraente. Man mano che Cuir canage si asciuga, diventa sempre più floreale e l'accordo floreale ceroso bianco e giallo si fa sentire con forza. All'inizio non ho percepito alcun neroli, ma dopo circa 10 minuti il neroli cresceva sempre di più. È intelligente perché ha la dolcezza del gelsomino, la forza pulita e cerosa del neroli e la firma dell'ylang ylang. L'elemento del cuoio è ora più morbido dopo diverse ore (circa 7), ma è ancora distintamente presente e ricorda (è lo spirito) qualcosa come Midnight In Paris. Personalmente, non sono sicuro che mi piacciano il cuoio e i fiori bianchi in combinazione, ma non posso negare che sia molto ben bilanciato in questa composizione e posso capire come molti possano apprezzare questa offerta profumata. È davvero un mix di maschile e femminile e rimane complesso per ore. La qualità è superba, la longevità è eccellente e ha un buon sillage e una buona proiezione, ma non lo sento a causa di quei fiori che sono un po' acidi per me al punto che non lo indosserei. Tuttavia, mi è piaciuta l'esperienza di indossarlo questa volta.

Non riesco a trovare la mia recensione originale, ma al momento dell'uscita l'ho trovato una specie di floreale ceroso stucchevole e maciullato, con la base del Cuir 174500 (Knize ecc.) ma molto meno gradevole. Ora, a meno che la formula che ho assaggiato di nuovo di recente non sia significativamente diversa da quella di quando è uscito, io amo maledettamente Cuir Cannage!!! E paradossalmente non cambierei nulla della mia descrizione di cui sopra! È un floreale knize, ceroso, con una dolcezza fruttata, zuccherina, di nettare in apertura, che si asciuga in un muschio floreale molto tradizionale, polveroso e con una polpa di cuoio. Penso che sia il senno di poi, sapendo che Demachy non ha prodotto nulla di rilevante dopo questo punto, o potrebbe essere il mio gusto (molto probabile) o potrebbe essere quella cosa della riformulazione, mi ricordo che era aspro e, inesorabile. grumoso. Non è nulla di tutto ciò, mi piace. Peccato che sia fuori produzione, ma l'amico che ha provato la bottiglia potrebbe venderla, quindi potrebbe essere ancora in vendita.

Onestamente ho due idee su questo nuovo Opus. Da un lato, non sono il più grande fan dei fiori bianchi e la gamma Opus in generale mi piace poco. Opus VIII per me ha abbastanza spezie, legnosità e incenso da conferirgli Amouageness e una sensazione completamente diversa dal solito floreale bianco. Ha un'innegabile sensazione di lusso e complessità. Il gelsomino è dolce e i fiori d'arancio e l'ylang ylang possono essere ottimi se usati con parsimonia e fortunatamente è questo il caso. L'apertura è piacevole, si asciuga fino a diventare un buon profumo e fortunatamente c'è abbastanza equilibrio tra gli elementi per rendere questa fragranza decente. Vorrei davvero un campione di questa fragranza, dato che ho campioni di tutti gli altri profumi Opus (che mi piacerebbe rivisitare). La cosa principale che lo ha sminuito è stato il fatto di aver provato Journey Man lo stesso giorno e che ha messo in ombra questo profumo. Considerando che anche Journey non è dichiarato, questo non dice molto sull'VIII, ma come ho già detto penso che possa essere un prodotto da coltivare, è certamente più sicuro del VII, che era una follia di spezie Amouage!!! Sicuramente va rivisto, ma non mi ha respinto nulla.

@SDavis93 & @PaulDJ c'è una versione EDP di 'The One' ma preparatevi a rimanere delusi, non è molto meglio dell'EDT per longevità e proiezione. Mi piace Bleu, è una bella fragranza, non sono un fan sfegatato ma capisco perché è considerato un classico moderno. Non so quanto sarà diverso questo profumo... forse un piccolo ritocco qui e là e davvero renderlo più forte, mi convincerà a prenderlo. Sarò delusa se non sarà molto diverso dall'EDT, perché altrimenti perché preoccuparsi di Chanel? Oh sì, i soldi!

Bene... finalmente sono riuscita a provarlo e le prime impressioni sono che questa versione eau de parfum è molto diversa dall'originale al mio naso. Questa è stata la mia prima impressione all'apertura e poi è stata confermata quando sono tornata a casa e ho provato sia l'EDT che l'EDP insieme. Devo dire che non sono la più grande sostenitrice di Bleu, comunque, va bene una fragranza perfettamente buona, complessa e ben eseguita, solo che non mi ha mai fatto perdere la testa! (Questo EDP allora...? Beh, inizia in modo più denso, più denso, come volete chiamarlo, ma è tutto ciò che mi aspetterei da una versione parfum, in parole povere una versione amplificata dell'originale. La cosa spiacevole è che, a mio parere, ciò va a discapito di Bleu. Non è in discussione che la proiezione e la longevità siano di gran lunga superiori all'originale, ma a costo di perdere in sottigliezza ed eleganza. Questa versione inizia con una speziatura senza compromessi, che si presenta come una grande combinazione di zenzero, noce moscata e menta, ma in qualche modo anche di cardamomo. So che non è elencato tra le note, ma per me è così che viene fuori. Lo zenzero e la menta sono più grandi della vita, molto più dell'EDT. Il drydown è di lunga durata e devo dire che va bene quando si stabilizza, ma possiede meno sottigliezza e freschezza e oserei dire che sembra un po' economico e ricorda molte altre uscite recenti a questo proposito. Dovrei amarlo... in teoria è proprio quello che mi piace: spezie forti e una base profonda, grande longevità ecc... ma preferisco di gran lunga l'EDT... una fragranza che mi lascia indifferente. La mia valutazione è che l'originale è più leggero, più luminoso e più ricco di sfumature, nonostante la mancanza di una forza evidente rispetto a questo. Non è la prima volta che un EDP delude, mi viene in mente Terre d'Hermes. Non so cosa si aspettino le persone, me compreso, ma se volete semplicemente una performance migliore è qui, ma al costo di avere un odore molto diverso dall'EDT originale... peggiore, a mio parere. Non è una cattiva fragranza ma nemmeno una buona fragranza e mi fa apprezzare l'EDT in modo del tutto nuovo.

Ho provato alcuni profumi agrumati e floreali bianchi di recente per aggiungerli alla collezione estiva e questo è piuttosto buono nel complesso. Prima di tutto, l'apertura è costituita da petitgrain e bergamotto puramente limonici, che passano da un agrume acuto a un odore più simile a quello del mandarino. Questo si lega perfettamente alla discreta miscela di fiori bianchi che costituisce il cuore di questa fragranza. Fiori d'arancio e neroli che non sono troppo forti, cerosi o saponosi, in parte perché addolciti dal gelsomino e da una base di muschio. Una fragranza davvero piacevole se siete alla ricerca di fiori bianchi e agrumi, questa è roba buona.

Tre distinti aspetti di questo lavoro di A Lab on Fire: il primo è un bergamotto lussureggiante e quasi verde. Poi arriva il geranio, che è l'accordo di base di questa fragranza e si sviluppa bene, completando la base. La base è una morbida polvere di pelle o di camoscio, ma sempre fresca. Non sono necessariamente d'accordo sul fatto che sia minimale, perché ha un'apertura, un cuore e un fondo netto che progrediscono. L'Anonyme ha ingredienti ben bilanciati e complementari, in un certo senso è minimale ma accenna ad altre note più dolci. Mi piace, è molto portabile e ha una buona longevità, la proiezione è buona all'inizio e poi si attenua. Dategli un'occhiata, non c'è molto che non vi piaccia.

Ogni nota di Nio è squisitamente realizzata e la qualità è evidente fin dall'inizio. L'apertura è un meraviglioso bergamotto luminoso, così naturale ma per nulla tagliente e con una natura verde e frondosa, forse anche con un po' di galbano, che ricorda Ninfeo Mio di Annick Goutal. Si passa poi al territorio dei fiori bianchi, con il neroli ceroso e pulito che emerge nei minuti successivi. Poi i fiori diventano più dolci con il gelsomino, che rende questa fragranza migliore del solo neroli. Nel finale sento un fondo caldo e un sottile accenno di cardamomo. Ancora un ottimo sforzo da parte di Xerjoff, Nio è un agrume/floreale bianco di qualità superiore, sicuramente tra i migliori che ho provato, ma se non siete appassionati di questo tipo di fragranze, non mi convince ancora abbastanza da amarlo. Anche la longevità e la proiezione sono piuttosto scarse.

L'ho assaggiato molto tempo fa e non riuscivo a ricordare com'era, il che di solito non è di buon auspicio. Tuttavia, questo è un prodotto davvero speciale e non è affatto la tipica rosa. Sono abituato alla pesantezza dell'ambra o dell'oud con la rosa, ma Lyric adotta un approccio completamente diverso. Si apre con una fresca e trasparente scorza di lime agrumato che si trasforma immediatamente in una sottile polvere e muschio con rosa infusa delicatamente come acqua di rose o qualcosa del genere? Ha la sensazione del galbano e dell'incenso resinoso di Amouage con un piccolo accenno di fumo. Il modo in cui questo profumo funziona è un complesso turbinio di piccoli accenni di note che cambiano nel corso dell'esperienza, tanto che ho un disperato bisogno di procurarmi alcuni campioni e indossare Lyric come si deve. Si tratta di una fragranza enigmatica, distintiva e bellissima che vale la pena di provare.