Dark Lord è un profumo audace e di grande impatto, il tipo di profumo che si spera di vedere da Kilian; Alberto Morillas fa quello che sa fare meglio. Si tratta di una strana e insolita miscela di note che potrebbero non sembrare grandiose sulla carta, ma che in qualche modo emergono come qualcosa di bello quando vengono combinate. L'apertura è molto pepata, con un brutale calcio di pepe sufficiente a far formicolare le narici, controbilanciato dall'amaro rinfrescante del bergamotto. Da qui in poi le cose si fanno interessanti: un gelsomino verde e stentoreo con sfaccettature saponose e pulite si contrappone all'alcolicità quasi affumicata del rum e della betulla, per poi posarsi su un basso scuro, ricco e terroso di patchouli, cedro e cuoio. Dark Lord è un nome appropriato per un profumo splendidamente audace, che non si avvicina al limite dell'inindossabile, ma che ha un odore decisamente fuori dalla norma. Nonostante tutti gli elogi che ne ho fatto, non è un vero amore semplicemente perché non è il mio stile. Mi piacerà indossare il mio campione, ma probabilmente non ne acquisterò un flacone intero.

Vodka on the Rocks è uno di quei nomi di fragranze che inizialmente ti riempiono di eccitazione, c'è una saturazione di fragranze alcoliche sul mercato attualmente, ma non così tanto per gli alcolici più rinfrescanti. Purtroppo questo profumo lascia molto a desiderare, fa un passo nella giusta direzione prima di deludersi in modo piuttosto drammatico. Non si può ignorare che questa è semplicemente l'interpretazione di Kilian del DNA di A&F Fierce - è quella sorta di gel doccia adolescenziale e saponoso immediatamente riconoscibile. È piacevole, ma non c'è alcun elemento di creatività, originalità o interesse; tanto vale comprare Fierce. Non c'è alcuna relazione con la vodka. È deludente quando le case di nicchia che hanno realizzato fragranze incredibili e originali si abbassano a un livello così basso, rubando un profilo di profumo economico e collaudato solo per aumentare le vendite. Come ho detto, il profumo è piuttosto buono, ma è il principio che non mi piace.

Must de Cartier è uno dei fiori all'occhiello della maison, uno dei grandi classici che non mancherà di suscitare amore e rispetto. C'è qualcosa di così rassicurante in questo profumo, che ci trasporta in un regno libero da preoccupazioni e timori, fino a quando non stacchiamo il naso dal polso. Jean-Jacques Diener ha utilizzato Shalimar come struttura principale per questo lancio, in particolare per l'uso della vaniglia. È incredibilmente morbido, la vaniglia, la tonka e il sandalo creano questo effetto cremoso, quasi burroso e fluido, elevato dal delicato calore del legno di rosa e del garofano. Il galbano e il cuoio sono orgogliosi di disturbare quello che si pensava sarebbe stato un profumo noioso. È splendido, lo adoro. Così incredibilmente elegante e raffinato, questo è un profumo che richiede un abbigliamento elegante in un ambiente sofisticato. Ma allo stesso tempo, rimane perfettamente educato e sobrio, come una persona che scivola senza sforzo attraverso la stanza, catturando l'attenzione di tutti coloro che la circondano senza nemmeno dire una parola.

Le Temps de Reines è una fragranza che non conosco molto bene, sia dal punto di vista del profumo sia per quanto riguarda la sua storia. È un profumo legnoso piacevolmente caldo e morbido, leggermente cipriato, leggermente speziato con delicate sfaccettature terrose. È al limite della bellezza, ma non sono sicura di amarlo. Il legno di sandalo regna sovrano in questa composizione; con le sue delicate sfaccettature cremose e polverose fornisce una base infinitamente morbida su cui le altre note possono soffermarsi. Il calore cremisi del geranio, insieme a un tocco di spezie calde, crea uno sfondo seducente su un patchouli molto sottile. È ricco, profondo e intensamente cremoso, quasi burroso. È una di quelle fragranze così profondamente morbide che si possono adorare o respingere. La natura liscia e burrosa di questo profumo è splendida, ma per me manca un po' di grinta per renderlo davvero un amore per me - penso che giochi un po' sul sicuro, se devo essere sincera. Il profumo è comunque ottimo.

Feminite du Bois, il capolavoro di Christopher Sheldrake per Shiseido prima di diventare un'icona di Serge Lutens. Un uso rivoluzionario del legno di cedro, che crea uno dei profili profumati più deliziosamente avvolgenti presenti oggi sul mercato. Non c'è una grande differenza tra questa e la versione di Serge Lutens, almeno per il mio naso, a parte il fatto che questa è sensibilmente più delicata, più liscia e un po' più saponosa. Il Serge è audace e sfacciato nella sua overdose di legno di cedro, prugne succose e spezie calde - ti schiaffeggiano in faccia e non ti mollano (in senso buono), mentre lo Shiseido è attenuato; più speziato e più caldo, più un profumo per la pelle, se non altro. Spesso la gente diventa maniaca nel cercare di mettere le mani sulla formulazione/edizione "originale" di un profumo, ma questo è uno di quei rari casi in cui penso che il seguito sia stato un miglioramento. L'attuale Féminité è più forte, più duraturo e più indulgente, pur conservando tutto il suo glorioso carattere.

Sarò sincera, non ho prestato molta attenzione a Maison Crivelli; sono rimasta delusa da Oud Maracuja dopo tutto il clamore suscitato, che mi ha fatto desistere dall'esplorarlo meglio. Cuir Infrarouge è però un profumo di cuoio al lampone piuttosto piacevole, il che è audace da parte mia, considerando che di solito le note di lampone mi ripugnano. Qui il lampone è particolarmente dolce, succoso e cremisi, come se fosse stato schiacciato sotto il peso di un robusto stivale di pelle scamosciata. Suppongo che ci sia una certa ispirazione al cuoio toscano, ma fortunatamente sembra essere educatamente bilanciato dalla cannella e da un finale morbido e cremoso di vaniglia e giaggiolo. Nonostante sia piuttosto forte e diffusivo, trovo che sia piuttosto sobrio e sofisticato per quanto riguarda le pelli di lampone. Non lo amo abbastanza da comprarne una bottiglia, ma sono piacevolmente sorpreso di quanto mi piaccia più di quanto mi aspettassi.

Ambre Magique... è come un trucco di magia fallito davanti a una folla di migliaia di persone. Un fallimento imbarazzante e sconfitto che non merita nemmeno di essere odiato, ma che verrà semplicemente dimenticato. Devono aver dimenticato di inserire un accordo ambrato, perché non si vede da nessuna parte. Almeno la vaniglia è presente, è dolce e cremosa e piuttosto piacevole. Tuttavia, è da qui che sorgono i problemi: un cardamomo riscaldante è abbinato a fiori d'arancio plasticosi e poi, peggio ancora, al cachalox. Ovviamente non so quale sia l'odore del cachalox in sé, ma è abbastanza sicuro che sia questo materiale a conferire al profumo questa sensazione di economicità generale. Non ha un odore riscaldante, accogliente o come ci si aspetterebbe da una fragranza ambrata. È come se un profumiere disinteressato avesse messo insieme un mucchio di molecole di legno sintetico per creare qualcosa di gradevole, ma nient'altro. Nel momento in cui stacco il naso dal braccio ho già dimenticato l'odore. Dolorosamente noioso.

RDHP20 è una fragranza che ha davvero scioccato il mio naso la prima volta che l'ho annusata, non mi aspettavo davvero qualcosa di simile. L'ho scoperto inizialmente all'evento di lancio da Harrods a giugno, ma non ho voluto recensirlo prima di averne un campione per potergli dare una giusta possibilità. È sicuramente un cugino dell'RDHP15 originale, ma va in una direzione molto più contemporanea. RDHP15 era tutto incentrato sulla pesca sfumata e sul muschio di quercia cremoso, con un'attenzione particolare alla composizione Chypre tradizionale. Con RDHP20, ci sono ancora elementi di pesca e muschio di quercia, ma è il rabarbaro a gridare più forte. Questo rabarbaro è intensamente dolce, acuto e aspro, con una deliziosa natura di marmellata, unita a un'overdose di aldeidi frizzanti che gli conferiscono l'iconico effetto frizzante. Accanto a ciò, una serie di fiori delicati e legni lucenti tracciano un percorso verso questo splendido giardino di rabarbaro, scintillante alla luce del sole. È molto più luminoso e tagliente del 15 e, sebbene questo profumo mi piaccia molto, per me il 15 è di gran lunga superiore sotto tutti i punti di vista. Credo di preferire di gran lunga la cremosità attenuata, mentre questo profumo può risultare un po' troppo netto se spruzzato eccessivamente. L'unico inconveniente è che senza dubbio si tratta di una riff di Pierre de Velay Essence Rare, che ha la stessa identica nota frizzante di rabarbaro.

Overture Woman è stato un acquisto al buio che mi ha davvero colto di sorpresa. È una fragranza che ho dovuto esplorare e con cui ho dovuto passare del tempo per potermene innamorare, ma sono molto contenta di averle concesso questa pazienza: mi piace sempre di più a ogni utilizzo. Posso comunque capire perché questo profumo possa essere piuttosto polarizzante, io stessa a volte mi chiedo se mi piaccia o meno, ma poi mi ritrovo sempre a amarlo. La nota più potente è la mela - ovviamente non esiste una materia prima che provenga dalla mela, e quindi l'unica opzione è un accordo sintetico. Certo, l'odore è sensibilmente sintetico e un po' plasticoso, il che può risultare fastidioso all'apertura, ed è questo il problema che ho riscontrato. Ho avuto lo stesso problema con Promise di Frederic Malle quando l'ho ricevuto per la prima volta, stavo per venderlo dopo una settimana, ma gli ho dato tempo e ora lo adoro - sento che lo stesso sta accadendo con questo. Questa mela succosa e leggermente gommosa poggia su un letto di dolcezza intensamente secca. La cannella speziata e il cuoio robusto, uniti a un tocco di resine affumicate e quasi cartacee, contrastano magnificamente la mela. Il tutto è perpetuato da un'overdose quasi odiosa di zafferano dolce, che può indurre il mal di testa se annusato da vicino! Mi aspettavo che il brandy fosse più evidente, ma in realtà lo trovo piuttosto sottile. Nel complesso, si tratta di una fragranza da sera splendidamente unica, che consiglio vivamente di testare ma che probabilmente non acquisterò alla cieca.

L'abbinamento tra lavanda e vaniglia è una combinazione che è stata costantemente apprezzata nel XXI secolo e che pochi riescono a perfezionare. Chamomille Satin è l'esempio perfetto di un tentativo decente, ma non riesce a realizzare quello che avrebbe potuto essere un profumo straordinario. Sfortunatamente, il profumo risulta piuttosto economico e plasticoso, come molte altre fragranze alla lavanda/vaniglia presenti sul mercato. La vaniglia è la parte più gradevole di questa fragranza: è dolce, cremosa e morbida, quasi come una deliziosa crema alla vaniglia. Tuttavia, quando viene combinata con le note aromatiche, quasi erbacee, di lavanda, camomilla e petitgrain, il contrasto diventa piuttosto ruvido e disordinato. Non c'è un vero equilibrio o armonia tra le note, l'odore è piuttosto sovraffollato. È piacevole, non fraintendetemi. Non è una fragranza che mi ripugna o che sono portata a lavare via, ma non è qualcosa che prenderei mai in considerazione di acquistare per il semplice motivo che ha un odore troppo elementare e molto più economico di quello che è in realtà. È il mio primo incontro con Dries Van Noten e finora non sono rimasta molto colpita.