Le prove e le tribolazioni di quanti LVEB sono veramente degni di essere affiancati! L'originale, l'Intense alla crema montata alla nocciola del 2015, l'Iris Absolu dell'anno scorso (e, in misura minore, il L'Extrait d'oro sempre dell'anno scorso) e questo, che prende qualche spunto (ancora una volta) da Guerlain. A mio modesto parere. Questo non ha nulla in comune con LVEB. Non è il suo posto. Può davvero essere considerato un flanker se non ci sono somiglianze? Il lampone è aspro, dolce e succoso, ma allo stesso tempo non è infantile e sintetico. La violetta è estremamente ben realizzata: viola, anisica, dolce... proprio come le caramelle alla violetta! Quelle classiche che si comprano nei negozietti delle grandi città europee. Nelle prime ore sento una combinazione di LPRN Intense, un po' di Insolence e (potrebbe essere?) tracce dell'anice speziato di L'Heure Bleue! Il tutto con la ricchezza di violetta di Daddy O' di Lush! Ma la violetta è così intensa che fa sparire presto l'associazione con LHB. Non percepisco lo zucchero, la dolcezza pralina dell'originale o qualsiasi nozione di gourmand moderno. Grazie a Dio! Se non altro, è più da primi anni '00 che dalla dolcezza artificiosa e inducente al coma che passa per profumo oggi. Ha un odore freddo piuttosto che caldo, se questo ha un senso. Ci sono lievi echi di Miracle di Lancôme e di Flower di Kenzo; un sussurro di freschezza ozonica lontano da Cool Water. Lievi echi che semplicemente passano e se ne vanno. Non è di nicchia, ma è un'uscita mainstream ben fatta. La fragranza si dispiega con leggerezza, senza appesantirsi, anche se è forte ed estremamente duratura. È ariosa, lascia respirare e termina in un letto di morbidi e soffici macarons al lampone con crema coagulata alla violetta. Niente patchouli, niente vaniglia, niente ambroxan. Solo legni morbidi e un piccolo profumo di camoscio per ancorare il tutto con un fondo di burro di cacao di The Body Shop, ormai scomparso da tempo; cremoso e nocciolato, ma non invadente. Un'uscita davvero molto bella. Ma un nuovo nome sarebbe stato meglio. Inoltre, il flacone ha un aspetto gradevole (meglio delle foto) e la tonalità viola del succo è allettante. Un piacere non così colpevole. In conclusione: deve amare le violette! Edit: una settimana dopo, mi ritrovo attratta da questo prodotto proprio come con Poison Girl 8 anni fa. Qualcosa che non dovrebbe funzionare per me e qualcosa che non dovrebbe piacermi, eppure mi piace. Il mio flacone da 100 ml dovrebbe durare qualche decennio! Vale sicuramente la pena di controllare.

Un lontano membro della famiglia Shalimar. Il DNA di Shalimar è presente, ma è nascosto sotto la dolcezza della tonka. Non mi piace molto la tonka, ma il gioco intelligente con la mandorla le conferisce un'aura misteriosa e seducente, simile all'odore di Hypnotic Poison vintage dopo molte ore sulla pelle. Adoro lo Shalimar originale e mi piace molto questo flanker perché ha la profondità - anche se diversa - dell'originale. Ci sono stati affiancamenti migliori, ma questo è fatto bene e con rispetto e per questo sono felice di possederlo. Lo vedo come uno Shalimar più dolce per coloro che non sono pronti per l'OG. Ma comunque, molto bello e molto caldo.

Note di testa: pesca, prugna, cumino, olio di alloro, caprifoglio, aldeidi. Note di cuore: gelsomino, jonquil, rosa, tuberosa, lillà, narciso, garofano, mughetto. Note di fondo: muschio di quercia, sandalo, ambra, cuoio, zibetto. Tratto dal Boudoir di Cleopatra, questo è l'insieme di note più preciso e completo che esista per Dior Dior. In poche parole, questo profumo complesso di Roudnitska, perduto e dimenticato, incompreso all'epoca e ancora oggi, è un'amalgama di Dior precedenti, riuniti in uno solo: c'è il LOTV di Diorissimo, il funk fresco di melone/gelsomino di Diorella, il cuoio animalesco di Miss Dior, il latte di pesca di Diorama, il tutto abbagliato dal funk da discoteca degli anni '70. Primordiale e corretta come ogni Dior di classe, ma anche più bohémien, più distaccata e infinitamente più moderna, proprio come i tempi. Credo che il motivo del fallimento sia stato il fatto che i clienti non erano abituati a una tale modernità da parte di una casa come Christian Dior e quelli che volevano il "tema del giorno" nei profumi si rivolgevano ad altri marchi più hippy. In un certo senso, questo si collega perfettamente a qualcosa come Vu. Dioressence, che ha subito un piccolo lifting nel 1979, avrebbe rivisitato questo nuovo stile funky con ingredienti diversi, con un successo leggermente migliore. Double Dior è una gemma perduta che culmina il genio di Edmond! Un capolavoro!

Cos'è l'Ylang 49? Non è sicuramente un soliflore e non è assolutamente tropicale. Tuttavia è carnoso. Ha la qualità dei cipridi floreali scuri che appesantiscono il dramma. Torboso. Non è cuoio, ma è una qualità carnivora. Ylang 49, pur non avendo lo stesso odore, mi ricorda l'aspetto di unguento amaro e di medicina che si nasconde in Aromatics, e anche l'ambiente ricco e inebriante, poco illuminato, di Knowing, dove una rosa molto cupa e alcuni fiori bianchi molto pesanti giocano a nascondino con uno zibetto sinistro e un muschio di quercia arrabbiato. Ma Ylang ha anche un aspetto irresistibile di buccia di banana, come per onorare il nome. È Ylang al massimo attraverso due dei migliori chypres mai realizzati. Penso davvero che questo sia il miglior Le Labo che ci sia!

Le fragranze Le Labo sono note per dare un nome a una fragranza e per far sì che abbia un altro profumo. Lys 41; una crema di vaniglia ricca di crema pasticcera con tuberosa inebriante che nella maggior parte dei giorni non sa di giglio. Nei giorni più caldi, però, si crea un vago paesaggio onirico di gigli alieni che hanno un odore ricco di saturazione e narcotico. Nelle giornate molto calde, sento l'odore di una Polaroid di Anaïs Anaïs come se fosse trasportata tra le braccia di The Terminator verso la salvezza. Oggi è una giornata molto calda. Tutto è di nuovo a posto!

Patchouli cannibale, traboccante di miele e spavalderia che si pavoneggia per ore e ore; ciao bello! Lapidus pour Homme è una delle ultime potenze macho degli anni '80. Furyo seguì un anno dopo e chiuse il cerchio del potente sillage maschile. Ma Lapidus è il ponte tra tre mondi: l'arroganza presuntuosa di Antaeus, la soave brutalità dell'imminente Ténéré e il patchouli animalesco di Furyo. Manca il fattore p*rn da spogliatoio di Kouros, che vedo facilmente come un giovane fusto biondo dei Falcon Studios, ma sfoggia invece una sensualità più matura e ruvida. Lapidus è brutale come pochi, ma non ha bisogno di ostentare come fa il mio amato e rigonfio Kouros. Revisione della formula 1987/1989, varie bottiglie senza codice a barre, senza simboli moderni. Lapidus pour Homme si apre con forza. La macchia è pesante fin dall'inizio, ma la star per ora è una meravigliosa lavanda pesante come l'ananas. Lo si sente se si sa che c'è. Lapidus segue presto un territorio familiare; il patch inizia a prendere il centro della scena, il miele mostra tutta la sua gloriosa pisciosità e le note floreali nel cuore creano una tela liscia per far brillare il resto delle note. Ci sono note animali, anche se non elencate; con l'avvicinarsi del drydown, sono facilmente distinguibili, in particolare lo zibetto. Il basilico in apertura lo avvicina alla foglia di alloro di Furyo per la sua speziatura erbacea. La morbidezza del legno di sandalo e delle note legnose lo rendono più solido di altri profumi del genere e alla fine, nonostante il suo carattere animalesco, mostra una morbidezza molto italiana. È un animale ben allevato e che indossa un abito. Alcuni, come Furyo e Kouros, emanano dissolutezza ed eccesso, mentre altri, come Antaeus e Ténéré, emanano una cattiveria più equilibrata. Lapidus prende la coda da quest'ultimo genere e alla fine mostra una certa arroganza che deriva dall'età e dalla conoscenza. È il loro papà! Kouros e Furyo potrebbero tranquillamente essere Savage Streets e The Warriors, così come qualsiasi attore di Falcon's Out of Athens (😈). Antaeus, Cruising e Ténéré, American Gigolo (anche se Richard spaccherebbe di brutto anche Antaeus, questo soave imbroglione!) Per Lapidus pour Homme è più difficile tracciare un profilo, ma oggi scelgo Rocky in Rocky IV; più maturo del 1976, più adorabile con i suoi occhi da cucciolo, ma sempre un vero fusto. Amo e indosso tutti e 5 i profumi, con un debole per Kouros e Furyo, ma ho bisogno di tutti loro. Davvero uno degli ultimi grandi. Il profumo e la longevità sono atomici con solo un paio di spruzzi + 1 sul collo e sul petto. Un 10/10 totale!

Languido. Tropicale. Umidità e calore elevato. La mia pelle lo fa avvicinare molto a Songes, quindi non ho l'associazione Fracas/Jicky, purtroppo. Ma è un Songes ruvido. C'è un'evidenza di canfora nella prima ora o giù di lì, qualcosa che manca a Songes. Non si sposta nella direzione della regina del mentolo Tubereuse Criminelle, ma la sensazione è di canfora con qualcos'altro. La gardenia è piuttosto pronunciata e ha un profumo molto autentico e saturo, come non ne sentivamo dai tempi di Boutonnière di Arquiste. Ma qui ha un alone di freschezza grazie alla magnolia, quindi è un odore tropicale umido. L'aspetto del fungo è attenuato, ma abbastanza presente da fornire autenticità. Dalla seconda ora in poi, diventa meno umido e più secco, un po' come il sole delle 2 in spiaggia. La gardenia si trasforma in un melange più speziato ed emerge un gradevole legno di sandalo con un pizzico di vaniglia e calore corporeo. La miscelazione è superba, ma come per la maggior parte delle creazioni PdE non si può cogliere l'effetto completo fin dall'inizio; arriva con l'uso. Ma in queste prime settimane di utilizzo a temperature estremamente elevate, sto ottenendo la promessa gardenia inebriante, accurata e autentica, satura di magnolia e note di fondo leggermente funky che mostrano un rapporto 90/10 tra sandalo e vaniglia. Può essere familiare per alcuni, facile da amare per molti, ma non è mai una facile presa di denaro o una stronzata funzionale mainstream; credo di essere all'inizio della mia Bel Amour, l'infatuazione. Dateci un paio di settimane e ne faremo un Bel Amour d'Été molto birichino! Sillage e longevità alla pari con la casa; generoso ma mai grossolano! Dal 2024, la mia uscita preferita finora (non ho ancora messo le mani su Epona e Venice Rococo per completare il trio perfetto del 2024). Edit: fiorisce in autunno in modo glorioso! In qualche modo diventa estremamente gardenia in avanti 😍

Non ero sicuro se acquistare una seconda bottiglia di Infini dopo averne usata metà di un'altra. La mia prima era un atomizzatore pressurizzato, un PdT dei primi anni '70 che, sebbene fosse verde e meraviglioso all'inizio, è diventato acido, stantio e brutto dopo pochi minuti. Suppongo che una cattiva conservazione e un propellente scaduto abbiano avuto la meglio su quella splendida nebbia verde di tabacco che non è riuscita a sopravvivere più di un paio di minuti. Alcune settimane fa, ho trovato una bottiglia di Infini in condizioni perfette e confezionata, nel suo astuccio geometrico grigio. Codice di lotto del 1974 e un prezzo d'affare. Ed ecco qui. Questa versione di Infini è notevolmente diversa dalla mia precedente, anche se entrambe sono più o meno dello stesso anno. Infini, come molti profumi Caron, è noto per essere notoriamente sensibile al lotto; la stessa concentrazione può variare significativamente da una bottiglia all'altra. Una più verde, l'altra più pesante sul tabacco, alcune con una predominanza di narciso mentre altre offrono un mélange floreale indefinito. La mia bottiglia passa da una primordiale aldeidica di Calèche/Madame Rochas a una più verde e irisata N°19. Il mio primo Infini si apriva con un amaro verde erbaceo; erboso, di grano, affumicato. Poco dopo, è svanito. Questo Infini si apre con aldeidi scintillanti. Sapone, un po' astringente persino. Ciò che segue è un tenero medley floreale che non mostra una predominanza di narciso. Da qui il confronto con i due classici dello stesso periodo sopra citati. A questo punto, anche se più forte di Calèche e Madame Rochas, non lo trovo particolarmente diverso o memorabile. Se fosse stata una variante pesante di narciso, mi sarei sentito diverso. E onestamente, non inizia a impressionarmi fino a quando non iniziano a emergere le note di cuore. Un vetiver affumicato, fogliame ricco e coriandolo speziato prendono il centro della scena, insieme a un iris molto Chanelesque, un tocco di galbano e quello che credo sia un cucchiaio di Mousse de Saxe. Tra i tendini dorati di tabacco, l'abbondanza di verde e il tocco di zibetto, un narciso cuoioso si fa strada timidamente, ma la stella floreale diventa l'iris e il lillà. Posso sentire la fresca bellezza del vintage N°19 edp, ma con le sfumature cuoiose di un profumo degli anni '40. A questo punto non ha nulla a che fare con il futurismo, ma più con il passato. Rimane così per ore, proiettando vividamente, prima che la base mi avvolga in legno di sandalo con una leggera dolcezza cumarinica. Il verde non svanisce mai davvero, ma l'oscurità cuoiosa prende lentamente il sopravvento prima di svanire quasi un giorno dopo. Gli anni '60 e '70 erano tutti incentrati sull'era spaziale, tagli di capelli da fatina e minigonne tra ciglia a ragno e sedie in plexiglass. Moquette shag, mobili arancioni e bordeaux in bagni verde avocado, mentre Paco ci dava Mētal e Calandre, Yves ci dava Rive Gauche e Robert Piguet ci portava nel Futuro mentre Courrèges ci stava Empreinte(ando) il suo marchio! Infini cerca di attingere al futuro, ma dopo che lo scintillio dell'apertura inizia a svanire, torna davvero al passato. Le basi classiche e solide della casa sono ancora qui, anche se meno evidenti. È possibile che richiami l'originale Infini del 1912? Non saprei dirlo. Infini è stato commercializzato per la giovane donna libera dell'epoca. Moderna, vivace, piena di vita. Ma sotto tutto ciò, non può nascondere la buona educazione della casa, i suoi capolavori che l'hanno preceduta, e ha offerto un altro eccellente profumo con qualità e classe. Differenze sottili e un approccio diverso all'aldeidico verde e floreale, rendono Infini un profumo da provare. Non mi ha conquistato facilmente, ma è diventato un favorito in pochissimo tempo. Stupefacente!

Aldeidi C14 per l'effetto pesca, bergamotto, note verdi, neroli, giacinto. Iris, LOTV, gelsomino, garofano, ylang ylang, tuberosa. Muschio, muschio di quercia, ambra, sandalo, vaniglia, legno di cedro, ambra grigia e zibetto. Si tratta di Arrogance pour Femme (vintage). Realizzato da Raymond Chaillan, uno dei 4 nasi dietro Anaïs Anaïs, Arrogance è la versione adulta e animalista degli anni '80. Flacone splash da 100 ml del 1982. EDT. Anaïs è arrivato alla fine degli anni '70, ed è sempre stato come la pelle di un adolescente alla pesca. Viscida, vaporosa, ma pur essendo innocente ha sempre portato con sé un pesante carico carnale. A volte la vedo come una suora perversa. Che nasconde i pensieri sporchi dietro un velo. L'arroganza diventa una donna realizzata, che non ha più bisogno di nascondersi. Più indolente, più animalesca, vive la sua vita senza fregarsene. Mentre Anaïs sembra uno studio sul Giglio della Madonna, Arrogance prende in prestito l'intensa apertura verde/erbacea di Scherrer, gioca con le stesse note floreali che si trovano in Anaïs, ma qui il Giglio (anche se non menzionato) gioca con il giacinto per un breve momento per trasmettere una falsa innocenza. Giocosa. La tuberosa e il gelsomino cambiano la situazione quando iniziano a comparire. Il cuore è decisamente cremoso e tenero allo stesso tempo. Pensate alla biancheria intima di pizzo bianco invece che al nero aggressivo. Luci soffuse invece di insegne al neon. Emmanuelle invece di Tracy Lords. La sensazione è decisamente erotica, proprio come in un film italiano degli anni '70 che si guarda con la paura di essere scoperti. Lo zibetto e l'ambra/ambergris aggiungono quel pizzico di cattiveria che lo rende ciò che è: un lurido chypre, di calibro italiano! Sulla mia pelle, la somiglianza con Anaïs è inevitabile. Come un fiancheggiatore. Chaillan ha giocato con gli equilibri, le ombre e le luci e ci ha regalato (volenti o nolenti) una fragranza dimenticata ma eccellente. Arrogance non suscita la stessa reazione, soggezione o potere da status symbol di molti altri, ma considerato per i suoi meriti, questo è altrettanto stupefacente della maggior parte dei chypres dell'epoca, specialmente quelli italiani a forte carica erotica. Se qualcuno ha visto "The Killing of a Chinese Bookie", posso immaginare Sherry che profuma di Arrogance nella scena della limousine, bevendo Dom Perignon mentre si dirigono al gioco d'azzardo. Proprio come la sua controparte maschile (d'annata), Arrogance è uno dei migliori duo realizzati da Pikenz nei giorni di gloria della profumeria. Entrambi hanno un'eccellente persistenza e longevità e possono essere indossati da chiunque oggi!

Charlie! Così incompreso per tanto tempo e da tanti! Molte lune fa, quando Charlie è nato, molti non lo vedevano di buon occhio. Comprensibilmente. Soprattutto in Europa. Con una serie di Fidji, Miss Dior, Madame Rochas, Ô de Lancôme, Rive Gauche, Diorella e Cristalle, non c'era bisogno di un profumo da farmacia "economico" come Charlie. L'ho conosciuto grazie a un piccolo ciondolo a forma di mela d'argento con una formula cremosa che mia madre aveva e non usava mai. Non era il suo stile, ma mi piacque subito la sua amarezza. Qualche tempo fa ho ritrovato una colonia degli anni '70 nella sua scatola azzurra. Immacolata. Una capsula del tempo di ogni tipo. E Charlie mi ha conquistata di nuovo! Alla prima annusata, posso vedere dove Charlie ha preso ispirazione: Estēe e Fidji, il suo equivalente europeo. Mentre Fidji era sempre un po' più morbido, Estēe, come una buona fragranza americana, era più forte. E anche Charlie. Ma al posto della raffinatezza di Lauder, Revlon ci ha dato una versione più accessibile. Un profumo più grezzo che, proprio come la sua pubblicità, non ha bisogno di nient'altro per sentirsi completo. Charlie mi accoglie con una bellezza floreale giacintosa, con tenui echi di fiori bianchi tropicali. Un po' di gelsomino, un po' di tuberosa/gardenia, ma senza una sensazione di pesantezza. Fiori inzuppati di aldeidi frizzanti e morbide note agrumate che elevano questa colonia fresca per durare nel tempo. Proprio come dice la scatola. Ma presto arriva il cuore verde. Charlie ha picchi di muschio di quercia e di galbano, che si manifestano soprattutto sulla mia pelle, con un tocco di coriandolo speziato. Il vetiver e il legno di sandalo, che sento come proprio di Mysore, aggiungono un fondo legnoso più profondo, ma senza mai mettere in ombra il verde. Charlie mantiene il suo leggero carattere floreale, ma come voce di sottofondo. Il tema è il verde. Prati verdi, un prato appena tagliato, il giardino di casa. Cose che avrebbero attratto la nuova donna americana indipendente che stava iniziando a conquistare il posto di lavoro, era sufficientemente autonoma senza un uomo e poteva destreggiarsi tra carriera e vita privata. Le cose stavano cambiando e Charlie divenne una fragranza accessibile e di alta qualità per la donna moderna. Era fresco, era nuovo, ma soprattutto era alla portata di tutti e durava tutto il giorno. Lo adoro. Ho sempre avuto un debole per questa fragranza e ora che posso indossarla liberamente, mi sento in paradiso a ogni respiro. Spensierato e selvaggio, pur mantenendo una certa eleganza che nel mercato di oggi aumenta drasticamente, Charlie è unisex come pochi. Il suo marketing e il suo lancio hanno colto un momento che ha segnato un cambiamento, ma oggi Charlie brilla per i suoi meriti. Sillage e longevità eccezionali! Metà anni '70, Eau de Cologne da 235cc recensita.