Azzaro by Loris Azzaro, la prima uscita della maison e la firma di Loris, è (era) un chypre floreale splendidamente sensuale che ha definito gli anni '70. Aveva la bellezza che avevano le creazioni di moda di Loris, la tenerezza dei suoi occhi e la sensualità che i suoi abiti davano a una donna. L'unico inconveniente che direi che ha è la sua leggerezza. Avevo un grande flacone splash e, pur essendo splendido, era effimero se non mi inzuppavo. L'extrait è un po' più ricco, ma comunque non urla. Testa: tuberosa, gardenia, rosa, narciso Cuore: gelsomino, ylang-ylang, iris, pesca, coriandolo Fondo: vetiver, sandalo, ambra grigia, muschio, zibetto (per gentile concessione di kl99) Note principali tra le tante, create da un relativamente sconosciuto Maurice Thibond o Jean Martel a seconda della fonte. Pucci Zadig e Mila Schon (prima fragranza, del 1981), che possiedo, sono i più vicini per carattere e profilo olfattivo; entrambi sono chypres audaci con carnalità, un ammiccamento fruttato di malizia, audaci fiori languidi e ricche note animali. Arquiste Ella, che possiedo anch'io, è un'idea molto ben realizzata che ha inevitabilmente preso spunto da Azzaro. Pensate alla fine degli anni '70, alla musica da discoteca, agli abiti fluidi, alle feste notturne in piscina, a Donna Summer, alle discoteche piene di fumo, agli aldeidici saponosi, a ciò in cui si trasforma chi indossa le Calandre di notte e avrete un'idea di cosa profuma Azzaro. Uno sbalorditivo che è anche in qualche modo malinconico, che ci ricorda ciò che era e non è più. Azzaro aveva emozioni, era vivo! È difficile dirlo di un profumo, ma qui l'ho sentito respirare! Lo adoro e sono felice di vedere un vecchio amico nel sillage delle bellezze sopra citate. Entrambi sono un riflesso speculare l'uno dell'altro, con differenze e somiglianze. Ma se ne troverò un altro flacone, lo ricomprerò sicuramente; la sua vivacità è incomparabile! Uomo! Il decennio dal 1970 al 1979 ha davvero generato alcuni dei profumi più belli mai creati! Se ne trovate qualcuno, non esitate. Sono tesori!

In effetti, Guirlandes è molto simile ad Anaïs Anaïs, come molti dicono. Ma io direi che è un mix di Anaïs + Balenciaga Michelle. Forse anche un tocco di Ysatis. Solo una goccia. Questo Carven fresco e tonificante, meno conosciuto, riprende l'aspetto floreale verde del "premier parfum" ma amplifica alla grande gli inebrianti fiori bianchi. La tuberosa e il giglio fantasma regnano sovrani, con un tocco di cremosità, il tipo che ha abbellito tutto, da Chloé a Michelle, fino a Ysatis e Jil Sander N°4. L'odore e la sensazione sono più da catalogo domestico anni '70 che da arredamento IKEA pop a blocchi di colore dei primi anni '80. Queste ghirlande di fiori si mescolano al giacinto e ai granelli di galbano per l'effetto verde, evolvendo in un inebriante melange di tuberosa in primo luogo e di giglio in secondo luogo. Un giardino in città. Vedo Roma. Forse perché un film che mi viene in mente senza soluzione di continuità è Tenebrae di Dario Argento! Perché non poteva essere esposta tra le Hermès e le Chloé che abbelliscono la scena d'apertura?! E così Guirlandes diventa la sensualità color pesca di Anaïs, evoluta! Con qualche anno in più, ma sempre con un gioco di innocenza/desiderio. E poiché ho un debole per Anaïs Anaïs e il suo parente stretto Arrogance Femme, adoro Guirlandes! Inoltre, per essere un edt al 90% di vol., questo profumo è davvero potente, sia per il suo inebriante profumo che per la sua ipnotica longevità!

Cristalle - Edt - Henri Robert & Edmond Roudnitska Bottiglia vintage dei primi anni '80 o forse della fine degli anni '70. Bergamotto, Petigrain, Galbano, Limone, Cumino, Basilico, Giacinto, Caprifoglio, Gelsomino, Mughetto, Narciso, Ciclamino Muschio di quercia, Vetiver, Sandalo, Muschio, Patchouli, Civet, Ambra grigia Note ufficiali dell'edt vintage originale. Tratte da syllektikaaromata.gr, una vera e propria enciclopedia per chiunque parli greco. Un'eco di cristallo... Cristalle è (o era?) la regina di ghiaccio stronza di Chanel, un titolo che di solito viene dato ingiustamente al N°19. Ma sotto la facciata fredda, ci sono note di oscurità e grinta che possono essere impercettibili il più delle volte, ma che conferiscono alla fragranza la sua bellezza. Lo ancorano - il Cristalle d'annata ha una buona tenacia - e allo stesso tempo fungono da spina dorsale e contrappeso per far brillare il resto delle note. Non tutte le note animali devono essere sempre in primo piano! Io le adoro e non ne ho mai abbastanza, ma ricordiamoci che mezzo secolo fa erano anche dei fissativi. E ogni profumo che si rispetti e che fosse orgoglioso del proprio valore li aveva. Cristalle fa parte della famiglia delle Eaux Fresche che regnava sovrana tra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '70. Ogni casa ne aveva una, tutte con un'immagine che si rifaceva a quella del profumo. Ogni casa ne aveva, tutti con vari punti in comune e altre differenze. Non trovo la Cristalle gelida, ma fresca. Grigio con macchie di verde smeraldo. C'è raspantezza ma anche gentilezza. Il verde è compensato da un delicato abbraccio floreale che ne ammorbidisce gli spigoli. La freschezza degli agrumi non è aspra o brillante, ma leggermente fermentata. Ogni Eau fresca dell'epoca alludeva alla freschezza, a gocce di giovinezza spensierata... un'esplosione di vitalità rinvigorente che tuttavia preludeva a un profumo sottostante. Non si tratta di una sensazione leggera ed effimera. Si tratta di una fragranza che brilla grazie alla sua apertura gioviale. L'algida parte stronza, per me, è la rivelazione della sua presa in giro. Sotto il baldacchino verde del galbano, del muschio e del vetiver, sotto il dolce nettare del caprifoglio e il fondo legnoso e rauco... è lì che si trova una stuzzicante spezia di cumino, non troppo dissimile dalla più pesante Eau d'Hermès, e una dolce cattiveria salata che, come un buon condimento per l'insalata, esalta l'esplosione del sapore. Questa giovane Mademoiselle Chanel ha l'ingenuità e il fresco scintillio di un'interminabile giornata di primavera, il grigio di un cielo precoce prima che il sole faccia capolino, la fioritura di un giardino parigino... ma ha anche una riservatezza, una distanza. Una mente un po' oscura, forse, quando questa distanza diventa distanza ravvicinata. Una rigidità alla Chanel che non diventa mai fragilità, ma familiarità. Non è la risata spensierata di Diorella, Eau Folle, Y, Eau Vivre... non è il maschiaccio di Ô de Lancôme o Eau de Roche (e Rochas). È quella seria e intellettuale, quella che ti fa chiedere cosa succede quando gli occhiali vanno via e la giacca cade... cosa c'è sotto?

L'Eau Dynamisante è uno dei migliori esempi di Eaux fresche e limonose, che si asciugano in uno splendido finale chypre. Sono anni che ne consumo i flaconi, il gel doccia e la mousse, la lozione per il corpo e l'olio secco. È fresco, deciso e semplicemente piacevole. Non ho percepito i benefici dell'aromaterapia (la mia linea di aromaterapia preferita sarà sempre la magnifica AromaCalm e AromaFit di Lancôme e Art of Spa di Helena Rubinstein), ma in una giornata calda è come un bicchiere infinito di acqua fresca con uno spicchio di limone. Purtroppo, ed è sempre stato così, ha un potere duraturo molto scarso, anche quando lo si stratifica abbondantemente con il resto dei prodotti. Un flacone da 200 ml mi dura un mese con un uso quotidiano. A volte mi concedo il gel doccia, ma anche se amo la sua piccantezza al rosmarino e al geranio con una sfaccettatura speziata al garofano e al coriandolo, non posso giustificare un flacone al mese. Tuttavia, per chi ama i profumi freschi con un'eleganza classica, Ô de Lancôme, Eau de Rochas, Diorella, Alvarez Gomez, 4711, Cristalle... questo è un profumo più erbaceo/più secco/più chypre, senza dubbio. 5/5 in entrambi i casi!

Sono un'amante del vintage. Tutto ciò che risale agli anni '80 e prima ha la mia massima attenzione. Essendo stato in giro negli anni '90 e nei primi anni '00 da adolescente, ho i ricordi e il divertimento che ho avuto. Ma oggi, col senno di poi, preferisco di gran lunga le epoche precedenti all'ondata Calone che ha inondato il mondo, circa la prima metà del 1990. Joop, che è ufficialmente del 1987, sembra decisamente del 1997! Ma lo dico in senso positivo! Pesante, imbottito e pettinato a 9, dovrebbe sembrare anni '80. Invece mi riporta agli anni '90 e a profumi come questo, Boucheron, D&G Red cap, Sicily, Addict, Nu, Dolce Vita, Rush, Hypnotic Poison, Jungle, Dune... sono alcuni grandi amori che mi ricordano la mia spensierata adolescenza e il divertimento del passato. Joop è un fiore d'arancio ambrato e pesante, costellato di sfumature di vaniglia e tonka in mezzo a caldi toni speziati. Le sue sfumature di arancio/rosso/marrone mi riscaldano come un vin brulé. Alcuni profumi funzionano come specifiche macchine del tempo; ho sempre sentito Poeme (che condivide una risonanza olfattiva simile, anche se più delicata) e Tresor come la me di 8 anni fa davanti al bancone di Lancôme. Joop mi trasporta allo shopping natalizio. Era così diverso! Mi sentivo davvero speciale! Un'atmosfera calda, musica natalizia, odori caldi ovunque si andasse, che si trattasse di castagne nei carretti, di potpouri alla cannella nei negozi... Joop è un profumo invernale per me. Sotto i pesanti drappi di velluto che nascondono un'intimità ambrata molto vanillica, dove i fiori d'arancio sono così pesanti e inebrianti che a volte sembrano artificiali, dove il garofano, il coriandolo, il legno di sandalo gli danno carattere, mentre le aldeidi delicate lo sollevano... diventa un profumo di conforto. Un profumo che fa sentire a casa e allo stesso tempo taglia il freddo come un coltello caldo nel burro. Un orientale dolce o un floreale speziato? È un profumo con una grande P. Un profumo con presenza. Profumo con potenza. E nei flaconi Lancaster vintage, di cui possiedo due, c'è un Sillage e una Longevità notevoli. Questo è il dito medio di Calone; dalla Germania con amore!

QUESTA RECENSIONE È PER DANA SYMBOLE, CHE NON È PRESENTE NEL DATABASE. Symbole ha due versioni diverse: una del 1940 e una del 1960. Io ho la versione degli anni '60, anche se credo che potrebbe benissimo stare negli anni '40. Credo anche fermamente che il naso sia di Jean Carles o di Paul Vacher. C'è un'inquietante somiglianza con Miss Dior e Ma Griffe. Symbole, il profumo che rimane anche se si ha uno stile di vita frenetico. Leggero ma tenace. Questo è ciò che dice la pubblicità, e credo che facesse parte di una collezione più ampia che abbracciava lo stesso tema come Patou ha fatto con i suoi Amour Amour, Adieu Sagesse e Que sais Je, ma non posso esserne certa perché le informazioni disponibili sono praticamente nulle. Symbole mi accoglie con un'atmosfera da signorina Dior. Aldeidi, un cuore floreale ricco di ylang, rosa e gelsomino. Polveroso ma allo stesso tempo serio. Addirittura grassa. E fin dall'inizio, verde e speziato! Ma Symbole ha l'odore di un chypre verde e focoso. Non molto lontano ci sono muschio di quercia ricco, cuoio, leggere note animali... diventa pelle prominente a metà del drydown, simile a Bandit e Cabochard. Affumicato, speziato, cuoio ma anche polvere cosmetica. È come se i fiori si arricchissero di alcune sfumature di gardenia... Lunga durata, buona persistenza e, a suo tempo, un profumo più accessibile come lo era Dana. Una qualità seria senza un prezzo elevato. Mentre Tabu non ha mai funzionato, Symbole e le versioni degli anni '50-'70 mi sono sempre piaciute. Un eccellente chypre verde e speziato!

È difficile immaginare oggi Alliage come una fragranza sportiva. Per cominciare, ci sono davvero fragranze sportive commercializzate per donne oggi? E ciò che è commercializzato per gli uomini è un pasticcio di legno sintetico/acquoso/metallico. Oppure un dolce, deodorante Axe/spray per il corpo. Bene, nei bei vecchi anni '70, Lauder ha immaginato Alliage. Una fragranza sportiva per la donna dinamica che amava l'aria aperta, si esercitava e, anche in un ambiente sudato, riconosceva la necessità di odorare bene. Su un uomo? Semplicemente affascinante! Alliage fa miracoli per me. All'inizio pensavo che la mia bottiglia potesse essere cambiata dal passare del tempo (ho una bottiglia degli anni '70 di Eau d’Alliage) ma con i successivi utilizzi, mi rendo conto che questo è l'odore e ciò che Lauder aveva immaginato. Alliage, odorato oggi, è molto più maschile e virile rispetto al 99,99% delle fragranze orientate agli uomini. È verde, resinosa e cuoiosa. È piena dell'amarezza erbacea della fauna selvatica, delle foreste, della campagna e persino della costa. Pino, conifere e resine sopra lampi di limone e bergamotto. Il galbano è FONDAMENTALE qui. È la stella principale, con dosi pesanti e abbondanti di muschio, muschio e lavanda. È estremamente rinfrescante e rivitalizzante, e non posso fare a meno di chiedermi se Jean Martel abbia tratto ispirazione per il suo seminale Paco Rabanne Pour Homme un anno dopo. Alliage non è floreale. Si sente più come un cugino di Bandit e Cabochard in un modo più energico e americano. Posso assolutamente immaginare una donna indossarlo a una partita di tennis, a una partita di polo o a cavallo. C'è cuoio che si nasconde sotto, con alcuni pesanti nitromuschi, un vetiver molto pronunciato e un accordo di crema da barba gentile che molti, ne sono sicuro, hanno apprezzato ben oltre il campo sportivo. È dinamico, vivido, calmante e lussuoso tutto in una volta. La semplice bottiglia angolare con il suo tappo argentato rigato si adatta perfettamente. Anche come edt, vanta, come tutte le fragranze di Lauder, una tenacia e una scia impressionanti. Tiene sicuramente per un'intera giornata di attività, con una freschezza appena imbottigliata che ho scoperto nascosta sotto la sua profonda facciata verde e marrone! Oggi, funziona anche come una fragranza maschile perfetta. Lo ha sempre fatto, ma il genere delle fragranze è più sfocato oggi rispetto a quattro decenni fa; oggi, la qualità senza genere del profumo è più celebrata. La cosa triste è che il 99,99% dei giovani (e non solo) oggi probabilmente storcerebbe il naso e lo scarterebbe come un odore da "vecchia signora" e "vecchio uomo". Male per loro, meglio per chiunque di noi possa apprezzarlo. 9.5/10!

Credo di essere l'unico a non avere un'overdose di cuoio in Rien. La trovo una fragranza fredda. Metallico. Se qualcuno mi dicesse che si chiama Secretions Magnifiques, probabilmente gli crederei.

Incenso come nella chiesa ortodossa in inverno, dopo una notte di pioggia battente. Cucchiai metallici per servire il vino della comunione, portacandele di ferro. Una candela spenta dalla brezza delle porte che si aprono. Davanti a me, una donna anziana dell'Europa dell'Est, che indossa un'imitazione di Chanel N°5. Mi prude il naso, ma mi avvicino perché voglio sentirne ancora il profumo. Si spengono le luci. La pioggia battente deve aver compromesso l'alimentazione elettrica. Nell'oscurità, una luce dall'esterno. E nell'angolo della porta, un giovane con una giacca di pelle sta fumando, sbirciando attraverso la porta a vetri. Chiudo gli occhi e sento il profumo dei fiori venduti all'ingresso del cimitero.

Questo è Rien. Per me. Ciò che non avverto nella chiesa del sogno, ma che sento nella vita reale e che in qualche modo mi ancorerà al sogno (era un sogno?) è un sottofondo animalesco. Chiudo di nuovo gli occhi. Mi avvicino alla porta semiaperta e quel giovane indossa i Kouros. Le apro e riesco a percepire i suoi ultimi resti di profumo nella mia stanza.

9/10. Profumo e longevità da qui all'eternità.

Credo di essere l'unico a non avere un'overdose di cuoio in Rien. La trovo una fragranza fredda. Metallico. Se qualcuno mi dicesse che si chiama Secretions Magnifiques, probabilmente gli crederei. Incenso come nella chiesa ortodossa in inverno, dopo una notte di pioggia battente. Cucchiai metallici per servire il vino della comunione, portacandele di ferro. Una candela spenta dalla brezza delle porte che si aprono. Davanti a me, una donna anziana dell'Europa dell'Est, che indossa un'imitazione di Chanel N°5. Mi prude il naso, ma mi avvicino perché voglio sentirne ancora il profumo. Si spengono le luci. La pioggia battente deve aver compromesso l'alimentazione elettrica. Nell'oscurità, una luce dall'esterno. E nell'angolo della porta, un giovane con una giacca di pelle sta fumando, sbirciando attraverso la porta a vetri. Chiudo gli occhi e sento il profumo dei fiori venduti all'ingresso del cimitero. Questo è Rien. Per me. Ciò che non avverto nella chiesa del sogno, ma che sento nella vita reale e che in qualche modo mi ancorerà al sogno (era un sogno?) è un sottofondo animalesco. Chiudo di nuovo gli occhi. Mi avvicino alla porta semiaperta e quel giovane indossa i Kouros. Le apro e riesco a percepire i suoi ultimi resti di sillage nella mia stanza. 9/10. Profumo e longevità da qui all'eternità.

Che cos'è il Parfum d'Hermès? Un ibrido orientale chypre, della stessa famiglia di Dioressence. Questo profumo del 1984, opera di Akiko Kamei, a cui non sono mai stati attribuiti molti profumi, e di Raymond Chaillan, ha una profondità maggiore e più colpi di scena di quanto le note possano far credere. Chamade viene in mente subito dopo l'applicazione. La ricca polvere di giacinto e il galbano, che si traducono in spezie e dolcezze allo stesso tempo, sono portati a 11. È un vero e proprio profumo. Quello che molti descrivono come francese. Questa "francesità" è più evidente nel cuore, dove segue un percorso simile a quello di Calèche con tratti di rosa, gelsomino, ylang, iris... tuttavia è molto più intenso, barocco e lussuoso. Come un'uscita anni '80, alza il volume, aggiungendo al mix anche un'arancia speziata con chiodi di garofano, senza cadere nel territorio della pomata natalizia. Il lungo finale sposa il muschio di quercia con mirra e resine, balsami e scaglie di note animali. È avvolgente come qualsiasi orientale, con la statura e la posa di un buon chypre. È legnoso grazie a un grasso legno di sandalo di Mysore. È ricco di sfumature, con macchie di cuoio e alcune erbe che arricchiscono la base muschiata. È un fondo di foresta dove crescono i funghi. PdH è boudoir dove Calèche è equitazione. È stravagante dove Calèche è primitivo e corretto. È davvero unico, poiché questo genere di chypre orientale non si è mai evoluto molto oltre Dioressence, che era molto più erbaceo. Ha il bagliore dei nitromuschi di un tempo, anche se negli anni '80 erano praticamente vietati ovunque. Lo stesso ringhio ferino della vecchia colonia Chanel N°5, dove le note animali regnano sovrane. È la stessa sensazione di sentire Miss Dior, Chamade, K de Krizia e, tra le creazioni moderne, Mito e Dryad. È un'aldeide polverosa, che avvolge il verde e il viola per darci una nuova tonalità di verde che è soffice come un tappeto di shag! Lo trovo davvero il miglior Hermès. Sono anche felice che Hermès abbia omesso di menzionarlo nella stessa frase di Barénia nel marketing. Le due cose non potrebbero essere più diverse.