Impressionante per gli amanti dell'Oud. Ha quel profumo di oud multifaccettato, e non ho molto altro da dire, anche se non ho dubbi che l'olio sia stato esteso e completato, perché questo continua a sembrare un profumo piuttosto che semplice olio di oud. Non l'ho trovato particolarmente animale o puzzolente, ma il SA che me l'ha spruzzato su un campione, nonostante stesse cercando di venderlo con insistenza, stava rivelando il suo disprezzo con il linguaggio del corpo, era visibilmente disgustato. Penso che sia decente, solo costoso, ma non è tutto così adesso?

Profumo tropicale fruttato istantaneamente attraente. Non posso dire molto di più. Supporto floreale delicato di ambra e muschio. Mi piace anche un profumo tropicale, ma mi piace dire 'oooh Guava!' o Mango o qualsiasi cosa? Forse una combinazione intelligente con qualcosa di inaspettato come accordi terrosi o qualsiasi cosa per elevare o creare interesse. Questo non ha l'interesse per me, ma è piacevole e anche se in gran parte sto dicendo che l'idea è un po' 'meh', non ha un odore economico, è raffinato e di lunga durata, quindi suppongo che se proprio devi, allora paga i prezzi di FdB se lo desideri davvero? Che non ho mai guardato perché non ero interessato, ma sono sicuro che siano ragionevoli....Naaaaht!!

Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.

Questo è l'altro, in realtà Nuovo, Nuovo di Balmain. Bronze è immediatamente in una vena simile a Ebene e Sel d'ambre in quanto è un profumo speziato, legnoso e resinoso, e posso solo paragonarlo a una sorta di filo che il profumiere/i profumieri che hanno rinnovato (chi è, tra l'altro?) questa linea hanno incluso per legare insieme alcuni amati vintage disparati con nuove uscite. È ciò che mi ha colpito del nucleo di questa collezione, non i singoli profumi stessi, né il branding distintivo e sicuramente NON il prezzo elevato, ma la coesione collettiva che mi piace. Comunque, Bronze per me ha una nota dominante di fieno che si presenta come più di un po' mielosa, pesante, lanosa, cerosa, quasi animale, come un miele opaco che potresti ottenere direttamente da un apicoltore. Anche se consideriamo che sia dolce, è un grande contrasto con il resto delle cose qui che è di nuovo una sorta di amalgama di patchouli speziato, legno di cedro e pepe. Mi piace questo profumo per annusarlo, non specialmente per indossarlo, ma aggiornerò questa recensione una volta che l'avrò indossato di nuovo, perché penso che meriti più riflessione.

Wow, l'apertura di questo profumo è davvero splendida? Accidenti!!! Subito l'olibano, che persiste e in modo crudo, è il tema principale di questo profumo, ma non è tutto qui, voglio dire che c'è un accompagnamento dolce ma non stucchevole (potrebbe essere l'iris elencato nelle note qui?) ma la qualità e la brillantezza dell'olibano conferiscono una sensazione davvero chic e raffinata. Quindi l'olibano è evidente per tutto il tempo e si stabilizza di più una volta che le note di testa svaniscono, questo può essere un equilibrio difficile, per non ottenere quella sorta di predominanza di incenso alla Avignone, Mark Birley... ecc... e penso che questo lo eviti bene. Non riesco a capire esattamente cosa stia succedendo, non è complicato e penso che sia questo il fascino qui. L'accordo di ambra è caldo ma piuttosto minerale, moderno, i confronti con l'ambra di Serge Lutens qui sotto li trovo un po' sconcertanti e i confronti con Sahara Noir potrebbero essere validi, sfortunatamente non riesco a ricordare il profumo, ricordo di aver amato quel profumo però (scioccamente non abbastanza da comprarlo) quindi potrebbero avere ragione? Mi è piaciuto questo, ed è in una bottiglia deliziosa, non l'ho menzionato nelle mie recensioni della 'nuova' collezione Balmain finora, ma penso che siano tra le più belle in circolazione. Ancora non vale il prezzo al dettaglio, ma cosa lo vale oggigiorno?

Mi piace quello che Balmain (Estee Lauder) ha fatto con questa collezione, una combinazione di classici rivisitati (Vent Vert, Ivoire), novità (Sel d'Ambre) e sorprendenti modifiche e cambiamenti (Ebene>Carbone). Speriamo che arrivino presto nel negozio di sconto di EL perché i prezzi sono un po' troppo alti per me. Questa non è specificamente una critica a questa collezione, ma una riflessione sull'intera industria e su questa etichetta di design... possiamo permetterci di far pagare di più? Bene, facciamo pagare £200-£300 per un fazzoletto da taschino o un berretto, perché i profumi dovrebbero essere diversi? Sono finiti i tempi in cui il profumo era un acquisto relativamente (non sto colorando tutto di rosa) accessibile e aspirazionale, sapete? Non puoi permetterti una borsa Chanel o un orologio Cartier, ma puoi comunque avere una fetta di torta a livello entry level sotto forma di un profumo lussuoso. Ora sembra essere una corsa agli armamenti per chi può far pagare di più e tutto ciò che sta facendo è alimentare i mercati dei cloni, che sono aumentati anche di prezzo. Comunque... Ebene ha un'apertura profonda e bella, con sfumature seppia di legni speziati e incenso scuro e pepato, e quella particolare dolcezza della mirra. Si stabilizza abbastanza rapidamente, ma in gran parte la descrizione dell'apertura persiste in una versione moderna, leggermente modificata e ariosa di qualcosa come un Gucci PHI o quel Bentley (ma questo è un po' più morbido e duraturo). Sento un leggero effetto vanigliato e ambrato aerato nella base. Non penso che questo sia completamente Carbone de Balmain, che era commercializzato per uomini negli anni 2010, forse? Ma è più vicino a quello di quanto immagini il vecchio Ebene (non l'ho mai annusato, ma giudicando dai commenti di chi l'ha fatto) e il nuovo Carbone, che non è NIENTE come lo ricordo. È una buona uscita, non è niente di speciale, ma quello che mi piace è l'equilibrio di queste composizioni, non troppo intriganti, ma nemmeno troppo piatte o prive di personalità per lo stesso motivo.

Ho provato questo pensando che avrebbe profumato come il Carbone de Balmain originale e non è assolutamente niente di simile. La buona notizia è che sono un amante delle fragranze muschiate e questa è prevalentemente un enorme abbraccio in una bottiglia. La sfida o il carattere di questo profumo si presenta sotto forma di opulenza plastica traslucida che dà una sensazione di zafferano/paciuled e un delicato sottotono di rosa. Mi piace. Voglio dire, è un po' pesante, come essere soffocato da dietro da un Care Bear, ma è piuttosto meraviglioso. Non voglio dire che sia una profumeria all'avanguardia o la cosa migliore di sempre, ma come ho detto, mi piace quanto sia simile a qualcosa come The Musc di Essential Parfums, ma comunque abbastanza diverso da possederli entrambi. Penso che abbiano scambiato Carbone ed Ebene perché il nuovo Ebene profuma molto di più come ricordo che fosse Carbone.

Beh... Mi è piaciuta la Vanille Havane originale, pensavo catturasse davvero aspetti molto piacevoli sia della Vaniglia (in realtà molto più resinosa e legnosa) sia del tabacco (in realtà profuma di un assoluto di tabacco piuttosto che degli accordi ampi presenti in molte fragranze di tabacco). L'ho trovata evocativa di alcuni cigarillos fatti a mano che un mio amico mi ha riportato dalla Repubblica Dominicana, e persino della scatola di legno in cui erano contenuti. Quindi l'ho trovata impressionante, ma era comunque una fragranza piuttosto densa e pesante, abbastanza artigianale in quel senso; mentre potevo capire come la prospettiva di un materiale oud aggiuntivo sarebbe stata complementare, pensavo che potesse semplicemente appesantire ulteriormente una fragranza già piuttosto densa. Hanno fatto qualcosa di piuttosto miracoloso qui: dopo un'apertura prevedibile di toni terrosi, ricchi e dolci dell'originale, si ottiene quella sensazione pesante, cioccolatosa, resinosa e leggermente fruttata dell'oud e poi nel dry down è molto più civile e ha chiaramente qualche fissazione chimica aromatica, conferendole una sensazione più leggera e moderna, ma puoi ancora sentire l'oud, che è tutto importante. Penso che riesca a essere una fragranza molto buona, molto opulenta, che prende il materiale originale; incidentalmente, questo è stato inviato insieme al mio campione (un olio diluito, di tipo tailandese, oud fruttato) che era più animale e aveva quella leggera nota di funk che emerge nell'apertura ma si perde leggermente più avanti, il che potrebbe essere una critica da parte dei grandi fan dell'oud. Tuttavia, sono un fan della profumeria e penso che questo profumo accentui altri aspetti del materiale, che è il suo intento. L'unica cosa che direi è che combinando questi profumi non ottieni Vanille Havane + Oud (beh, in effetti lo ottieni), ma penso che la dolcezza e la sensazione generale del profumo cambino completamente direzione e sensazione, al punto che i fan accaniti dell'originale potrebbero non comprendere questo. Il prezzo è proibitivo, tuttavia i materiali non sono in discussione qui e i prezzi dei profumi sono folli al momento per cose con zero trasparenza riguardo ai naturali costosi utilizzati, quindi almeno qui sai cosa stai ottenendo. Tuttavia, è un sacco di soldi e per quanto mi piaccia indossarlo oggi, non è abbastanza interessante da convincermi. L'esempio è quando ho annusato l'oud, è molto buono, ma ci sono molti oli di oud come questo con le sfaccettature più morbide e dolci. Mi sarebbe piaciuto vedere le cose più rare e strane, come un oud cinese che profuma più di olio di vetiver o roba indiana che è semplicemente animale, formaggio blu, roba di fattoria!

Assolutamente sbalordita da questo profumo. Avevo provato un campione vintage di questo profumo anni fa e il mio ricordo era "molto bello, dominante di rosa, guerlainesco" e questo era tutto ciò che avevo in mente, ma è così tanto buono. Di recente un altro grande amico mi ha inviato un campione d'annata e sono rimasta sbalordita da un elemento chiave di questo profumo, la rosa come nota di testa fugace. Beh, non è fugace, rimane presente, probabilmente, ma non nel modo in cui l'ho sperimentata in qualsiasi altro profumo, è come se un'ondata della più bella, sfaccettata, dolce ma non troppo, quasi fresca (in termini di temperatura), perfetta assoluta di rosa ti inondasse e poi si ritirasse proprio indietro, in modo che questa miscela esotica, polverosa, floreale con toni caldi di ambra vanigliata e intrinseca, di classe, bellezza possa venire alla ribalta. In pratica si passa da un'apertura fresca, vibrante e dominante di rosa (e note di testa fruttate e pece super intatte per l'età di questo flacone, tra l'altro) a una sorta di mughetto esotico infuso, floreale bianco, ma con una base ambrata calda e vanillica (in senso buono) davvero resinosa. È una rivelazione assoluta!!! Non è pungente o imponente come possono esserlo i vecchi fiori "da donna", considerati soffocanti. Sono assolutamente innamorata e guardando l'elenco delle note qui, la rosa nelle note di testa (e c'è anche nel cuore, ma darò credito a Fragrantica) è davvero accurata perché è lì, poi è praticamente sparita. Lavorando con la rosa, comprendendo e sperimentando i profumi alla rosa, non ho mai assistito a questo effetto, e Jean Paul Guerlain lo ha fatto. Penso che sia un genio creativo e non siamo ancora arrivati alla base, che è uno dei drydown più avvolgenti che io ricordi di aver sperimentato. Qui si parla di balsamo di perù e mi associo a questa affermazione perché ho letto che usato correttamente in una sorta di accordo ambrato crea una sorta di effetto cipriato giocoso, anche se quando si annusa la materia prima o si usa in dosi più pesanti si ottiene un effetto speziato, di cannella, chiodi di garofano e anice, di resina balasmica pesante. Per me tutto questo urla qualità ed è arrivato in un momento in cui forse ne avevo bisogno, dato che al momento mi sento leggermente disilluso da tutto e Nahema ha fatto un ottimo lavoro per risollevarmi il morale. Fantastico!!! Ora viene la parte difficile... tenermi lontana da eBay, Etsy e simili perché una bottiglia vintage di questo prodotto mi costerà probabilmente qualche sterlina.

Ok, per dare un po' di contesto, l'ho spruzzato di nuovo dopo avergli prestato pochissima attenzione per anni e nel confronto diretto con le fragranze più recenti di YSL, Y & Myself e LNDLM parfum, ha brillato con un nuovo tipo di chiarezza e brillantezza, come un diamante, no in realtà... un pezzo di pietra semi preziosa non tagliata in mezzo a degli escrementi di cane. Mi piace il fatto che questa formulazione vada più verso il territorio morbido e caldo rispetto all'edt, rendendoli profumi abbastanza diversi ma chiaramente correlati. A volte non credo che ai profumieri venga riconosciuto il merito di rifare o reimmaginare le fragranze, imitando abilmente gli accordi e giocando con la struttura. Si è tentati di dire... "preferisco l'originale" o di non apprezzare appieno il motivo per cui sono state prese certe decisioni.