Ho visto questo profumo a buon mercato un paio di volte e sono stato tentato di acquistarlo a scatola chiusa. L'ho provato ora... e sono un po' meno tentato, ma non del tutto. C'è qualcosa che mi piace dei suoi temi trasandati e disinvolti, il principale è il mandarino e il bergamotto che trasmette immediatamente, in una sorta di nube floreale vaga e gessosa, un po' come il vago accenno di pesca o albicocca che si percepisce con l'osmanthus, tranne qui c'è una nota di mandarino ben definita, finora tutto bene. Ciò che è immediatamente evidente (e molto di più in seguito) è un muschio/sandalwood molto cremoso e dolcificato che è morbido e gradevole e mentre gli agrumi più volatili e la vaga floralità svaniscono nell'aria, ti rimane qualcosa di un profumo attraente di pelle/vestiti di frutta ormai scomparsa e cocktail tropicali, e aromi chimici cremosi. Ciò che mi piace è che non diventa progressivamente più dolce fino a quando rimangono solo muschio fastidioso e vanillina, cosa che pensavo potesse accadere a un certo punto. Ehi, per quanto riguarda i profumi di mandarino/sandalwood, sto faticando a pensare a uno migliore in questo momento (o a qualsiasi altro per quella materia, ma eccoci qui) e sono stato sinceramente felice quando l'ho annusato per la prima volta, ma non pagherei un prezzo esorbitante per questo, assolutamente no.

Bravo a Sultan Pasha per essere uno di quei produttori di oli/attar e guru dei materiali naturali che ha davvero rispetto e comprensione della profumeria classica, ama chiaramente il profumo, lo colleziona e lo conosce intimamente. Questo si riflette nei suoi attar che non sono solo materiali fantastici, rari e di alta qualità, privi di qualsiasi abilità compositiva, ma sono come odi alla tecnica francese classica in forma di olio. Il problema che ho con gli attar è che non mi piace come si indossano, dammi un profumo alcolico in qualsiasi momento, e le mie preghiere sono state esaudite, grazie Zoologist. Immediatamente, pensa grande, ricco, polveroso, Mitsuoko chypre, incontra un'apertura floreale aldeidica, quell'accordo di loto blu (forse anche il materiale stesso, non vedo perché no, è Pasha dopo tutto) e percepisco una traccia di gelsomino e ylang o anche osmanthus, ha una certa freschezza secca, estiva e gessosa, poi in un dry down malinconico di resine e legni, sempre percepibile nella 'parte posteriore' della composizione. È fantastico, una vera lettera d'amore al profumo, e un vero piacere per gli appassionati di profumi che amano il tradizionale. Pensavo fosse fantastico. Piuttosto spettacolare in realtà.

Una fantastica disgrazia questa. Elementi che mi piacciono e alcuni che davvero non mi piacciono, ma quello che dirò è che è incredibilmente ben fatto e bilanciato, molto più di molti Zoologists, non voglio essere cattivo, mi piacciono molti di loro e le opportunità che il proprietario del marchio Victor offre ai profumieri indipendenti, ma non appena l'ho annusato ho capito che era stato fatto da uno dei membri del team IFF che ha portato per le recenti uscite. C'è l'ambroxan caratteristico e l'ambra legnosa mentre si asciuga, qualcosa che Rasquinet sembra riuscire a mantenere senza offendere nessuno. (Nessuno, intendo me) Certo, ha anche quegli effetti di calone a forma di melone o molecole marine, qualcosa che ci si aspetterebbe molto in un profumo chiamato cavalluccio marino, ma si percepisce anche quella nota salata, di fioritura di alghe, di alga con un nauseante neroli cremoso e vetiver. Questa è quella combinazione spesso trovata in questi tipi di profumi evocativi del mare ed è il motivo per cui non mi sono piaciuti molti profumi, incluso Vetiver Dance di Andy Tauer, ma poi sono stato convinto. Posso persino sentire la salvia sclarea aromatica e una certa inclinazione maschile anni '90 in questo profumo, che è acquatico ma ha molto più di quanto sembri. È in realtà molto piacevole da indossare e ha alcune sfaccettature dolci, quasi fruttate all'inizio, dando quasi tonalità rosa in mezzo a tutto quel turchese e teal. Mi ha ricordato in modo fugace Pacific Rock Moss di G&B. Comunque, tutto sommato penso che abbia raggiunto ciò che si proponeva di fare, evocare un cavalluccio marino. Posso perdonare la cosa erbacea, crema per le mani/neroli/vetiver perché sono io che devo crescere su quel fronte e ci sono abbastanza altre cose in corso per tenermi interessato e in realtà godere di questo profumo.

Oh mio dolce Signore! Questo è assolutamente splendido! Non posso dire di averlo detto di un profumo da secoli, ma ecco, l'ho detto. Mi piace davvero questo marchio, nonostante il prezzo proibitivo e l'aspetto di lusso a prima vista. A dire il vero, però, penso che i materiali naturali utilizzati brillino con una brillantezza e una chiarezza, e la presentazione in cofanetto è molto bella, quindi non è come se fossi stato truffato, semplicemente non posso permetterli e sono un po' amareggiato ahah. Anche se un altro vantaggio di questo marchio è che ora offrono bottiglie più piccole, e questa e quella all'ambra grigia sono così incredibilmente buone, che dovrò prenderle a un certo punto quando avrò un po' di soldi. Quindi per me, questo profumo sa molto di un muschio cremoso, legno di sandalo con splendidi accenti di irone, piuttosto che un profumo di Iris o radice di orris. Ha una nota di testa polverosa e fruttata e richiama DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, ma è francamente migliore di tutti questi. Questo è dovuto al fatto che è così spessissimo, denso e voluminoso come tutto in questa linea di sole note di base. La differenza rispetto a un semplice profumo di legno di sandalo/muschio è il fatto che evoca il cuoio in modo piuttosto eccellente, e evita i soliti cliché delle basi conosciute come Suederal (anche se è glorioso) o il 'cuoio' floreale di un cuir de Russie o i cuoio moderni con IBQ appuntiti, o anche un cuoio davvero carico di orris o dall'odore cosmetico, questo sembra raggiungere qualcosa di adiacente a questi. Rimane vicino alla pelle ma si indossa incessantemente ed è così bello, è un vero piacere, sono altrettanto intrigato da questo quanto lo ero con il Musk Ambergris, tranne che questo è meno bizzarro.

Sono rimasto deluso da questo, un amico mi ha mandato un campione e ogni volta che vedo "Orris" nel titolo di una fragranza mi preparo mentalmente a qualcosa di delizioso e francamente piuttosto sicuro in termini di gusti della maggior parte delle persone. Il burro di orris è divino, gli ironi e gli iononi sono divini (se usati correttamente) e le basi e i materiali di orris come l'Orris givco sono adorabili, l'orris si abbina bene con la maggior parte delle cose... fondamentalmente come puoi rovinare l'orris? Beh, MCM ci riesce! ahah... no sto scherzando, non è tutto male ma penso che il nome sia un po' fuorviante per me, nonostante una vaga texture di orris che riesco a percepire. Penso? Si apre in modo delizioso, complesso, leggermente floreale e fresco, ma poi per me questo diventa rapidamente una fragranza salina, cetriolo, aneto, papirus-lite, che ricorda di più Santal 33 che qualsiasi profumo di orris. Non fraintendetemi, non è un clone di Santal 33, lo uso come un riferimento molto vago. Non sono un grande fan, ha un odore un po' economico e spento (sì lo so, snob) progredisce durante la giornata e non è completamente privo di ricompense, solo non fa per me.

Le Labo è davvero un marchio curioso, non sono uno di quelli che li scarta a priori perché sento poca connessione con quello che fanno, quindi un nuovo lancio mi interessa sempre. Il matcha sembra essere stato di tendenza nella haute cuisine qualche anno fa e le fragranze tendono a seguire la stessa strada. Le Labo è anche nota per non offrire l'ovvio dal nome dei loro profumi, un'altra cosa da tenere a mente. La mia prima impressione è di una fragranza gradevole, ma anche leggermente dimenticabile. È come un piatto di riso un po' insipido per me. Apparentemente l'apertura è di fico, ci sto, ma non è l'accordo di fico classico di Philosykos o Armani, se è quello che ti aspetti. Mi piace la leggera infusione dell'accordo/elemento di matcha, perché evoca, più o meno, quello, ma attraverso un filtro sapone/lavanderia. Non è del tutto soddisfacente, né deludente. Chiedo sempre qualcosa di diverso e quando lo ottengo non sono ancora felice, sono solo un lamentoso. Questo potrebbe essere il tipo di cosa che passa inosservata per qualche anno e poi all'improvviso diventa un nuovo Santal 33. Inesplicabilmente popolare. Non si sa mai.

Un profumo a carico superiore che ha molta eccitazione e elementi che piacciono alla folla (per il pubblico più esigente) che mi hanno davvero colpito nei primi minuti, ma è chiaramente un profumo dolce con una buona dose di vaniglia, che è il mio problema. La miscela di incenso resinosa, profonda e legnosa con spezie e una proporzione altrettanto grande di caratteristiche vanigliate, non sembra mai adattarsi bene a me. Una vaniglia percepibile per arrotondare la piccantezza legnosa, o anche un incenso evidente, crea questo tipo di effetto 'gelatinoso' che descrivo spesso, ma questo tende a diventare un po' incessante, dolce con vanillina, è un po' stucchevole e qualcosa che trovo inutile dopo che la maggior parte dell'eccitazione delle note di testa e di cuore è svanita. Non odio questo profumo, è ben fatto e tutto il resto, solo che non rientra proprio nei miei gusti.

Beh, non volendo affrettare i tempi o essere l'ultimo ad arrivare su questa uscita, darò le mie opinioni dopo un breve incontro con essa. Questo flanker è Nagel che si confronta con il backbone di Terre d'Hermes e ci mette il suo tocco personale. È necessariamente una cosa positiva? La giuria è ancora in fase di deliberazione su questo e su H24. Non li odio, anzi è uno stile di profumo che mi piace abbastanza, questa semplicità, freschezza e muschio bianco, nebbia, ed è una mossa intelligente per Hermes mantenere la loro estetica ragionevolmente intatta senza dover ricorrere al tipo di profumi chewing gum, mega rumorosi, che piacciono a molte altre marche di design. Questo si apre con un pompelmo limonoso ed è un accordo turbo amaro, che mi piace, e ho pensato tra me e me che un pompelmo limonoso non mi sorprenderebbe se elencassero il cedro... e infatti lo hanno fatto. Poi è una miscela di genetica di TdH e un accordo legnoso speziato di arancia in crescita, ma in realtà è un debole spettro in presenza di qualcosa di molto più dominante, nebbioso e muschiato che si percepisce in H24. Quando il profumo si è assestato sulla pelle, il riferimento a Terre d'Hermes è molto più evidente rispetto alle prime due ore, che sono estremamente agrumate e pungenti, possibilmente con qualche accordo floreale. Poi, nelle profondità, e intendo dire quando è ridotto a una fragranza da pelle, non è particolarmente morbido, è piuttosto legnoso e maschile e riesco ancora a sentire i resti sul mio braccio il giorno successivo. Questo non è perché sia una cosa orribilmente rumorosa, tenace e pungente come un Sauvage, è molto più silenzioso di così, è quasi metallico, simile alla pelle, leggermente sudato/speziato, rimane legnoso, mi ricorda davvero qualcosa che mio padre indossava, sul serio. Non posso odiarlo. È una reinterpretazione di un classico assoluto, voglio dire, penso che abbia fatto il parfum o quello che è, il che va bene (oh no, era la versione vetiver?) e ora c'è questo, suppongo sia la fine di un'era e le cose devono andare avanti. Non capisco necessariamente perché abbiano interrotto Eau tres Fraiche, che è un grande flanker e in molti modi una partenza ancora più grande dall'originale rispetto a questo, ma qualcosa in merito sembrava davvero giusto, e al momento non sono così innamorato di questo. Come H24, potrebbe aver bisogno di tempo e di un uso adeguato, sospetto che lo farà.

Devo dire che mi piace davvero questo profumo. Avendolo indossato quando è stato lanciato (Grazie Clive Christian per i campioni) ricordo di essere rimasto piuttosto colpito. È un profumo gommoso, resinato, gourmand, una sorta di dessert scuro e alcolico, con sottotoni di legno affumicato e cenere. Sembra banale, ma direi che è completamente unico, non riesco davvero a pensare a molto che profumi in questo modo. L'ho riscoperto oggi perché ho trovato questo campione nel mio garage, per caso. Questo è il tipo di cosa che dovrei davvero odiare perché è nello stile dei profumi di cui tutti sembrano parlare entusiasti, e io sono un po' tipo 'davvero?' ma questo è una versione migliore del tuo Black Phantom (un altro che ho riscoperto nell'ultima settimana circa) o un po' come quel genere di cose alcoliche e tortose che mi piacciono, vedi 1270 di Frapin. Questo ha qualcosa in più per me, profuma di costoso e non posso fare a meno di piacermi MOLTO! Non pagherei mai il prezzo folle e penso che non sia quello che considero un 'vero' profumo, no, e non proprio. Tuttavia, mi sto davvero godendo indossarlo oggi e l'ho fatto anche la prima volta (il fatto che io possa ricordarlo dice che ha lasciato un'impressione duratura) questo è ciò che conta.

Non ho l'abitudine di provare nuovi Xerjoff (so che questo non lo è, ma potrebbe anche esserlo) perché sono un marchio di lusso costoso ed elitario, con cui non mi sento in sintonia, e i fan di X sono fastidiosi. Tuttavia, un buon profumo è un buon profumo, giusto? E per pura legge delle probabilità, uno o due dei loro prolifici cataloghi passati devono risuonare con me a un certo punto e Zefiro è uno di questi, lo adoro. Morbido, sottile, caldo e speziato, con una sorta di incenso legnoso, satinato e lattiginoso, una nebbia di profumeria. Ha muschi dolcificati, forse anche un tocco vanigliato, ma con quelle spezie calde di cardamomo/cannella/chiodi di garofano che creano un effetto polveroso e costituiscono quella nota di garofano; non è un garofano accurato, ma lo evoca abbastanza da meritare di essere menzionato. Inoltre, riesco a percepire quell'associazione con il pepe, sicuramente dall'apertura che evoca Carbone di Balmain e il fondo muschiato, rosa e polveroso di This is Him di Zadig e Voltaire. Mi ricorda anche un po' (non in termini di profumo, ma di atmosfera) l'unico Xerjoff che possiedo... 1888. Pensavo che gli Xerjoff fossero inaccessibili anche come prezzo, non sono un tirchio, ma sembravano sempre MOLTO costosi, ma questo e molti altri sono disponibili su siti di sconto per più o meno lo stesso prezzo (o leggermente meno) di alcuni altri marchi 'niche'. Aggiornamento: Un mio amico mi ha sentito parlare di questo e gentilmente mi ha inviato 10 ml di esso e, dopo averlo indossato correttamente, i miei sentimenti non sono cambiati, anche se ha detto 'Zafiro? Oh, penso di averlo, è quello all'Elemi?' a cui ho risposto... ermmm... no, davvero. Tuttavia, indossandolo, ha quella frizzantezza cagliata di vaniglia cremosa arrotondata, resine e l'apertura è una combinazione molto morbida di Elemi/Olibano. Di solito non mi piacciono molto cose del genere, infatti lo stesso ragazzo mi ha inviato un campione insieme all'Xerjoff con un esempio della stessa cosa ma fatta davvero male. Questo riesce a cavarsela grazie a quell'aspetto di cannella/chiodi di garofano al cuore e con la cremosità crea un perfetto equilibrio con tutto il resto e quasi evoca una sorta di effetto cremoso e polveroso di garofano. Ci sono momenti in cui non sono sicuro durante la giornata, ma in generale mi è piaciuto molto. L'aspetto vanigliato è sicuramente sotto controllo e non è esagerato in alcun modo, il che di solito rovina questo tipo di fragranza per me.