Parlando di quanto tempo ci sia voluto per commentare questo profumo, credo di averlo sempre liquidato come "bello" e in ritardo rispetto all'era acquatica, essendo all'inizio degli anni 2000 era un po' fuori moda a quel punto. Ma i Light Blue di Cresp hanno superato la prova del tempo e sono probabilmente più popolari (tra gli appassionati) di profumi come CK One o Issy Miyake o altri, mi affretterei a sostenere (basandomi su cifre nulle), ma sembra che ogni donna abbia questo profumo (ancora una volta, generalizzando) e mi sembra di notare che salta fuori e che viene menzionato più di alcuni degli ovvi profumi freschi. Penso che sia fresco nella temperatura e nell'atteggiamento, emana una sorta di classe per un profumo così funzionale. Leggermente floreale e accennando a qualcosa di "bianco" senza alcun accordo "floreale bianco" o addirittura "muschio bianco", Certo, lo fa, ahah, ma sembra davvero attentamente bilanciato nello stesso identico modo in cui lo è l'agrume. Non diventa un impegno per il limone, né il suo carattere "blu" lo porta nel territorio di Windowlene. Il blu è davvero leggero e, dopo tante interpretazioni seminali dell'acquatico e l'uso eccessivo di molecole azzurre come Calone, è bello trovare qualcosa che fa tutto questo con una certa leggerezza di tocco. Mi piace. Anche quello da uomo non è male (dovrò rivederlo), ma non è così attraente come questa versione per me. Potrei anche prenderne una bottiglia.

Caldo, rotondo e ricco. Belle Ame è un profumo splendidamente realizzato che per me si basa su una meravigliosa ma non atipica fragranza di iris/orris con un compagno muschiato e vanigliato di tonka assoluto che si fa sentire maggiormente nelle fasi finali. Inizialmente l'ho trovato più che leggermente cuoioso, lo zenzero dà un tocco di freschezza all'apertura e funziona incredibilmente bene con i materiali di orris. C'è una grande dose di jus ne sais quoi in questo, una qualità misteriosa che lo allontana dall'essere solo un altro iris/orris di una marca di nicchia, di cui ce ne sono molti, molto buoni, ma molti che hanno tropi, trucchi e combinazioni di materiali simili; nonostante ciò che l'elenco delle note qui potrebbe suggerire, non è uno di quelli. Il cacao, ad esempio, è uno di quei tropi con i profumi di orris e, a dire il vero, è presente, ma non sembra sfruttato. In realtà, l'ho trovato così sottile da sembrare più un benzoino particolarmente sfaccettato al cioccolato. Inoltre, nonostante tutto il mio discorso su originalità e unicità, la mia immediata associazione è stata con Dior Homme Parfum; questo è chiaramente diverso in molti modi e profuma come una versione più elevata e naturale di quello che è un profumo superbo in Dior, quindi non è affatto un dissing! Mi è stato suggerito che questo è un confronto piuttosto fuorviante (da parte di chi rimarrà anonimo), ma non lo è affatto. Quindi fanculo papà!!!! Questa è la seconda parte del trio iniziale di Les Abstraits e rappresenta l'inizio del processo di guarigione dopo La Douleur exquise ed è davvero una bella anima, un profumo realizzato magistralmente che, proprio come il primo rilascio, non rivela subito tutti i suoi segreti. È un approccio molto maturo e misurato, pensato per durare nel tempo e resistere alla prova del tempo, piuttosto che alla cultura temporanea del 'guardami', della gratificazione istantanea dei prodotti profumati. Ancora una volta, Bravo Eugen e crew per rendere il mondo un posto migliore creando arte che merita discussione, lode e i vostri soldi.

Non ci sono state recensioni per questo? Wow! Probabilmente dice molto. Beh, non lo farò. Sì, considera questo il preambolo a quella che potrebbe essere una recensione di tre parole. 'Una cattiva Spicebomb.' È riduttivo confrontare in questo modo, ma questa è davvero una versione scadente di Spicebomb. Voglio dire, Barbour è un marchio piuttosto iconico e tutto ciò che sono riusciti a tirare fuori è stata un'apertura pepata e un pizzico di ginepro che pensavo fosse molto in linea con il marchio. Poi prende una deviazione verso quella preponderanza di bacche rosa, sciocchezze speziate e legno/ambra/spezie, dolce ma alla fine vuota. Spicebomb non è vuota, come posso amare quella ma essere disgustato da questa? Riconoscendo quanto debito ha nei confronti della sua progenitrice? Bene, questa è la sottile linea che il profumo percorre tra il sublime (non che V&R Spicebomb lo sia) e il ridicolo (che Barbour merita davvero di essere chiamato). Mi ha ingannato per un momento, pensando che potesse essere l'equivalente olfattivo della giacca verde cerata da campagna o dell'abbigliamento da motociclista per cui sono famosi. Barbour ha perso un'opportunità qui e penso che avrebbero potuto creare qualcosa di davvero strano e meraviglioso, invece di qualcosa di meh.

Ok, quindi le persone che leggono le mie varie recensioni in giro probabilmente si stanno preparando a una diatriba piena di bile, o a una recensione contraria del tipo 'hey, non è così male' che farà arrabbiare i miei amici snob delle fragranze che pensano che dovrei essere programmato per criticare tutto al primo annusamento. Beh, non è né l'uno né l'altro. Non so se questo rifletta la mia mancanza di energia nel discutere di un profumo cattivo (non fraintendete, questo è un profumo cattivo), ma voglio semplicemente fare un enorme rumore con le labbra e gettare il mio campione nella spazzatura!

Sono un ritardatario riguardo all'intera linea Zaharoff, conoscendo più l'uomo e tutto ciò che circonda il marchio, le cose della comunità ecc... che le fragranze stesse, quindi è giunto il momento che l'arbitro si faccia conoscere. Al meglio non sono affatto trendy, piacevolmente indossabili, un affare da uomo supportato da una vera azienda del settore F&F, e nel peggiore dei casi sono leggermente noiosi, ma hey, preferisco questo piuttosto che saltare sul carro dei vincitori e puzzare di gomma da masticare in qualsiasi giorno della settimana. Quindi Signature Pour Homme è probabilmente la più attraente tra quelle che ho provato finora, sapone, maschile, lavanda e pepata con spezie erbacee nelle note di testa, odora di spezia all'anice o assenzio o qualcosa del genere? molto leggermente dosato e crea una composizione ben bilanciata. Il calore fougere non proviene realmente da dolce o da cumarina simile a fieno (evitando così un po' di tropo lì) e invece è fornito da una sorta di base di oud/cosa nera di agar, che è un po' un tropo ma hey rispetto lo stile del marchio e penso che sia uno sforzo indossabile.

Quindi. Chiaramente ho recensito questo profumo quando ho ricevuto un sacco di campioni da questo marchio per fare un'analisi approfondita e capire quanto risentissi del loro intero, incontro tra Medio Oriente e Francia, centrato sull'Oud, che prende in prestito l'estetica del Tom Ford Private Blend, con il suo lusso incrostato di Swarovski! Ma ho scoperto piuttosto rapidamente che non potevo. O forse li odiavo di più perché erano così tranquilli, rilassati e in un certo senso piuttosto fedeli a una certa "francesità" in generale. La maggior parte delle cose che ho provato era davvero molto bella, senza mai spiccare o convincermi a possedere una bottiglia, questo era così tanto in quella categoria che avevo dimenticato di recensirlo fino a quando voi siete stati abbastanza fortunati da farmi trovare un campione e spruzzarlo, diversi anni dopo. Patchouli Argent è un affare piuttosto semplice di oud/rosa/patchouli, è profondamente sfaccettato, ben fatto, piuttosto scuro e in evoluzione, ma è anche qualcos'altro, è un po' noioso. Mi dispiace, ma è vero. Mi piace che la rosa non sia kitsch o dall'odore economico o troppo brillante o fruttata, mi piace che l'oscurità domini senza torbidità, mi piace che NON sia un profumo dominato dal patchouli nel vero senso (alcune persone hanno fatto confronti con i "veri" patchouli di Dior e TF che non capisco affatto, ma va bene) ma c'è una presenza e un uso intelligente come gamba nel tripod rosa-oud e mi piacciono almeno i rapporti. Ci sono alcune piccole note che emergono dal nulla, una sorta di cosa muschiata, dolce e sontuosa, poi una sorta di skank floreale mite, un po' come l'ambra grigia, un effetto di saliva leggera sulla pelle, o forse ho di nuovo un'infezione nei denti del giudizio? LOL Sì, non lo so, va bene, è carino, è buono. Ci sono molti, molti profumi peggiori in questa categoria e forse puoi prendere qualcosa dal variopinto carrello dei dessert di vibrazioni che emergono.

Quindi alcune persone sono infastidite dal modo di fare degli Zoologisti. Apparentemente, secondo le persone che frequentano cose di "comunità" online, sono molto fanboy/fangirl/persona e chiaramente hanno successo commerciale perché continuano a sfornare animali. Io, tuttavia, sono indifferente. Non ho davvero un'opinione forte in un senso o nell'altro, vedo cosa stanno cercando di fare e sono stato per lo più complessivo nei loro confronti quando raggiungono quello che vedo come l'obiettivo, e sono leggermente perplesso quando colpiscono un obiettivo ma creano un profumo (a mio parere) non indossabile. Comunque, Moth mi è stato inviato come una sorta di "probabilmente non ti piacerà, ma..." profumo, ma con mia sorpresa e di chi me l'ha inviato, ho pensato che non fosse solo indossabile, ma anche piuttosto fantastico! È per lo più un grande profumo incentrato sul castoreum, con una sensazione old school, scuro, animale, ma anche piuttosto classico e nell'immagine di un chypre floreale, anche se penso che sia una descrizione un po' pigra. Ha una sensazione notturna perfetta per la falena, ma il castoreum e tutta la sua sapidità carnosa sono accompagnati da un accordo floreale mielato che funziona alla grande. Sono un grande fan di Moth, penso sia uno dei migliori del marchio e ci sono stati alcuni ottimi esempi di questo tipo di ricreazione vintage fedele, da Beaver a Nightingale. Davvero buono.

A dire la verità, questo profumo mi ha un po' infastidito. Il marchio e io siamo molto distanti a causa dei prezzi proibitivi, del fanatismo generale, dello status discutibile di "profumiere" di Roge stesso... bla bla... ma ho messo tutto da parte e mi sono immerso nei fantastici profumi che ho apprezzato del marchio nel corso degli anni, c'è davvero qualcosa di speciale in Diaghilev e Enigma, Danger e molti altri... Seppur leggermente derivativi, sono incredibilmente ben realizzati e semplicemente cose adorabili, Pafrum de la nuit 2 non mi convince del tutto. Non mi dispiace, e spesso dico che non mi interessa il prezzo dei materiali utilizzati, è l'arte che ne esce e se la considero "valida" rispetto al prezzo, e c'è qualcosa di disgiunto nella miscela di questo profumo. Personalmente non mi piacciono i profumi con una forte apertura, tutta quella meraviglia e complessità alla fine svanisce in una base pigra di ovvi aromi chimici, di nuovo non sto criticando il loro uso, è essenziale, ma quando percepisco masse di fuffa (timbersilk/iso e/cedro e chimici dell'ambra ecc...) mi sento frustrato perché qualcuno sta pagando un prezzo al dettaglio di quasi £1000 per qualcosa che percepisco come grezzo. Non è il loro uso a infastidirmi, ricorda, è la transizione del profumo da tutto a nulla che mi preoccupa. Specificamente, l'apertura è un bel citrus, alcolico, rum e un elegante catalizzatore di labdano, che ti fa pensare che potremmo avere una vera delizia da Roger qui, ma di nuovo non è il profumo ricco, rum CO2 o quel che è (un materiale molto costoso) di Enigma (l'EDP originale che è l'unico RD che possiedo), è più un'esperienza di sapore di rum e uvetta. L'alcol è profondamente impregnato nel legno, questo è un profumo molto legnoso, brutalmente così. Parfum de la nuit No.2 ha una sezione di noce moscata e una sorta di cuoio/tabacco nocciolato che evoca quasi Bel ami o Equipage o qualcosa di Hermes per un momento, e questo è buono. Tuttavia, alla fine odora di Iso E Super, Norlimbanol, forse qualche accordo speziato di materiali di sandalo, è molto secco e non molto rotondo o ricco. Deludente, mi è sembrato, molto tenace ma solo unidimensionale nella base. Se questo fosse un profumo di designer, anzi, anche se fosse un niche costoso direi di approfittarne per 200 sterline. E so... so... l'ho già detto, il valore è negli occhi di chi guarda e sappiamo tutti che il costo dei materiali e del profumo reale è una piccola frazione del costo, ma qualcosa in questa composizione non mi rassicura sul fatto che stia comprando un profumo di lusso, e il contesto è tutto.

Wow! Ho acquistato alcuni profumi vintage da etsy o ebay o qualcosa del genere e il venditore ha gentilmente incluso alcune gemme inaspettate e maschili, tra cui questo. I campioni sono degli anni '80 ma chiaramente sono stati conservati in modo impeccabile perché le note di testa e tutto il resto hanno un odore intatto. Che profumo! Mi piace pensare di conoscerli tutti e di poterli ricordare con dovizia di particolari, ma la verità è che anche quelli che ho indossato io (o che ha indossato mio padre) sono ricordi sbiaditi o roba da piedistallo, da leggenda, e probabilmente non lo erano. Non ricordo di aver mai provato questo sport, l'originale ovviamente è un classico ma questo non è altrettanto conosciuto, ma è un vero spasso! È molto più fresco e più "sportivo", con un accento sulla saponosità, senza l'aspetto piney, il suo drydown speziato, terroso e muschiato è dell'epoca, lo sport è fantastico e il venditore è un grande sostenitore (probabilmente sta seminando la gente con i campioni perché ha una marea di bottiglie di PR Sport da spostare) perché potrei cercare una bottiglia di questo. Ecco perché pensavo di aver chiuso con i BS'ery vintage.

Un mio amico mi ha mandato questo e non mentirò, non mi aspettavo di apprezzarlo così tanto. Va bene, non che io sia l'arbitro del buon gusto nella profumeria o altro (lo sono davvero!) ma non classifico questi gourmand eccessivi, "Ehi, vuoi puzzare di torta?", come "vera profumeria", sì, chiamami snob se vuoi. Detto ciò, posso valutare One Legged Joe per i suoi meriti, colpisce nel segno, anche se è troppo dolce per la maggior parte; se sei un goloso di queste cose o hai un grande, gorgogliante, bambino interiore dentro di te (nel mio caso) che richiede soddisfazione, troverai qualcosa in questo. So a cosa mi ricorda, è come un caffè scadente, specificamente un latte alla vaniglia francese di Tim Hortons, che è stupidamente dolce e ha il sapore di sigarillos di vaniglia dominicana gommati e alberi magici di burro di cacao che sono stati ripetutamente immersi nel tuo caffè. Spazzatura eppure continuo a berli. Poi c'è il materiale/accordo di burro che di solito rovina la maggior parte delle composizioni indie, ma qui è piuttosto contenuto e non troppo stucchevole, forse perché è circondato da molti altri materiali enormemente dolci e disgustosi. L'amarezza della nota/accordo di caffè è davvero ben fatta, dura, profuma effettivamente di caffè e serve a offrire qualcosa di leggermente meno zuccheroso rispetto a tutto il resto qui dentro. Tuttavia, questo è quasi inindossabile, semplicemente perché non mi interessa puzzare in questo modo, e non è davvero ciò che mi entusiasma della profumeria, ma hey, questo sono io. Accetto che gli amanti dei gourmand, (le fanatiche gattare della comunità delle fragranze) probabilmente ameranno questo poiché si distingue nel campo perché chiaramente il profumiere ha un'affinità con questi materiali e può essere super creativo nello spazio gourmand.