Flamingo from Blackcliff è il cuore di una palude di mangrovie con specchi caleidoscopici, ginocchia di cipresso contorte spruzzate nelle luride e aspre tonalità effervescenti di guava e pompelmo del crepuscolo in technicolor. Il pepe rosa pungente, come un frammento di vetro in frantumi, come una frenetica frizione di piccoli artigli, sbanda e si dissolve, e un viola malinconico fa capolino, con il suo mascara viola livido che si insinua nell'acqua torbida. I viticci umidi e terrosi del vetiver, dell'ambretta muschiata e del tabacco argilloso si avvicinano debolmente ma in modo inquietante alla superficie. Flamingo è una dolcezza agrodolce distorta, creature invisibili che cinguettano e gracchiano nella penombra - e mi piace - ma è più un sussurro di pepe rosa che l'intensità da sogno di febbre squilibrato del delirio di pepe rosa che speravo.

Pegasus Exclusif di Parfums de Marly, e forse sto estrapolando un po' dal copy del marchio, promette una cavalcata sul dorso di uno stallone volante, un viaggio in un regno di "virilità maschile" e "potenza esaltante". Ma credo che dobbiamo moderare le nostre aspettative; la descrizione ci fa credere che questo sia l'equivalente profumato di un nobile destriero alato, tutto mito e muscoli, che si libra nei cieli, presumibilmente essendo la fantastica incarnazione equina della mascolinità tossica. Non sto dicendo che volessi davvero tutto questo, ma invece quello che ci viene presentato è un pony da carosello pastello, tutto zucchero a velo eliotropico e porcellana incrinata. Ora, ci sono alcune cose di cui non sono al corrente, ovvero che Pegasus Exclusif implica l'esistenza di un Pegasus not-so-Exclusif, e se questo è il caso, non l'ho ancora annusato, e forse anche quello è un macaron di marzapane polveroso di plastica... quindi non sono sicuro di come questo differisca. E a differenza di altri recensori, non percepisco nulla di complesso, oscuro o ricco da questo profumo; la profondità e la complessità promesse e i legni e le spezie non si materializzano mai, lasciando una dolcezza unidimensionale e un senso di capriccio artificiale che sa più di una collezione di My Little Pony che del viaggio epico di una bestia maestosa.

Le Jardin Retrouve Verveine d'Été, in cui la vibrante verbena si irradia con una luminosità verde limone a base di erbe, la sua malinconia zuccherina infonde nell'aria un'energia che sembra quasi palpabile. Ma sotto questa superficie effervescente si nasconde una presenza più profonda ed enigmatica. Il muschio di quercia evoca angoli appartati di un vasto giardino e le sue note aromatiche di amaro di lavanda e di fieno muschiato aggiungono una profondità inaspettata che ancorano la composizione. Questa fragranza ha una qualità senza tempo: un respiro porta la nitidezza delle erbe riscaldate dal sole del mattino; il successivo vi avvolge nell'ombra fresca di un albero venerabile, che fa da sentinella su sentieri curati e macchie selvagge. L'interazione tra la verbena svettante e il muschio di quercia fonda crea un profumo che sembra respirare con voi, espandendosi e contraendosi, mantenendo sempre quella deliziosa e delicata tensione tra leggerezza e gravità. Questa è solo la seconda fragranza che provo di Le Jardin Retrouvé. In contrasto con la stregoneria di Citron Boboli, che prospera nel cuore dell'estate, Verveine d'Été offre un incanto più temperato, un incantesimo per tutte le stagioni - un talismano olfattivo per portare sempre con sé un pezzo di quella mattina perfetta e verdeggiante, a prescindere dall'ora e dal tempo.

Dove le pozze d'acqua più limpide catturano la luce, cercate il viola che fiorisce sotto nessun terreno. Brillante come l'ametista, sospesa nell'ambra dorata, ma che scorre come il miele nei ruscelli di cristallo. Ogni increspatura rivela il suo segreto: un fiore conservato in un liquido che non può bagnare, una dolcezza che scorre e non si muove mai. Sotto di essa, la calda ambra custodisce questi frammenti, un'eternità fugace catturata in profondità impossibili.

Continuo a credere che questo sia il muschio perfetto; manca di quell'intensità travolgente che provoca starnuti e che sono abituata ad associare al muschio egiziano, pur mantenendo il giusto accenno di skankiness e una nota agrodolce di fondo che eleva quello che avrebbe potuto essere solo un altro profumo caldo e pulito oltre il regno dell'insipido e dell'ordinario. Il muschio di Kiehl's cattura esattamente quello che immagino fosse l'odore del 1974: appassionati di astrologia abbronzati dal sole, con i loro fluidi caftani ricamati a mano, i braccialetti d'argento che tintinnano mentre mescolano i tarocchi tra una festa Tupperware e l'altra, i loro salotti appesantiti dall'incenso e dagli appendini per piante in macramè. Le donne portavano anelli di turchese a ogni dito e tenevano copie di "Sun Signs" di Linda Goodman sui loro tavolini, mentre i loro bambini giocavano con giocattoli di legno sulla moquette. Anche se sono nata solo un paio di anni dopo, sono convinta che questa fragranza abbia in qualche modo imbottigliato l'essenza della mia prima infanzia: la traccia persistente di patchouli e di possibilità che aleggiava nell'aria mentre l'Età dell'Acquario lasciava il posto alle preoccupazioni più pratiche della fine degli anni Settanta.

10 Corso Como è tutto un sandalo secco ed elevato, resine affumicate del deserto e fiori terrosi e bizzarri, quasi alieni o almeno ultraterreni. Ricorda un misterioso scrigno di legno aromatico, portato alla luce da una strana tempesta di sabbia. Al tempo stesso sensuale e spirituale, e senza dubbio un profumo molto, molto bello, mi ritrovo spesso a desiderarlo e a non poter fare altro.

È la donna inquietantemente misteriosa dei film noir che viene immediatamente identificata come l'assassino perché è bella e leggermente "fuori". In seguito si scopre che nasconde un terribile segreto che non ha nulla a che fare con l'omicidio, forse la sua sorella gemella è annegata a Monte Carlo e lei ha rubato la sua identità per sfuggire a un corteggiatore libidinoso o qualcosa del genere. L'odore è quello di una specie di enigmatico fiore verde la cui essenza è stata conservata per approfondire e scurire prima di essere schiacciata con una manciata di strane erbe dolci e lasciata in un antico vaso potpourri nel boudoir di una signora polverosa. Un profumo meravigliosamente strano ed enigmatico, per facciate rosseggianti e ruvide che nascondono un passato oscuro e drammatico.

Zenzero forte e ardente immerso in ambra appiccicosa e mielosa, avvolto da ciuffi di lapsong souchang fumoso. Eppure, per tutta questa lussuria profonda e crepuscolare, è sorprendentemente trasparente... come se una sciarpa di seta fosse stata immersa in questo intruglio e appesa a una finestra illuminata dal sole per asciugarsi. Il profumo si aggrappa al tessuto e si sprigiona con leggerezza quando lo si annoda e lo si piega intorno alla gola.

Alla prima applicazione, Les Nuits d'Hadrien sapeva un po' di sedano ammuffito, ma dopo aver annusato ripetutamente il mio polso nel corso dell'ora successiva, la cosa strana è che... mi è piaciuto. (Il fidanzato pensava che avesse l'odore della salsa di soia). Non è cambiato molto nel corso della serata, se non che forse è diventato più morbido e leggermente più dolce. A me sembra molto un profumo per la pelle, e forse qualcosa per quelle giornate estive inaspettatamente grigie e piovose.

Seduti davanti a una finestra aperta in una mattina di pioggia, le tende che svolazzano nella brezza umida, una sola rosa in un vaso davanti a voi. I suoi fiori cremisi, un vivido contrasto di velluto con le prime tenebre, offrono il loro canto dell'alba alla spettrale luce del mattino. Sotto di essa, un muschio nebbioso si mescola a spezie appena accennate, come vapore che sale dalla terra bagnata. La fragranza ondeggia come quelle tende, che passano sottovoce e poi si tirano indietro, mai ferme, mai del tutto solide.