Chiaramente una fragranza che si inserisce nei lavori di Andrier nella famiglia dell'Iris e francamente questo accordo distintivo sarà il suo e il lascito duraturo di Prada. Non so se avessi dimenticato come profumava la gamma Infusion, ma l'ho trovata un po' più frizzante di quanto ricordassi Iris o Homme. Potrei sbagliarmi però. Per quanto ne so, le Infusion non sono più in produzione e capisco un po' l'indignazione nel pagare il doppio del prezzo per quello che è essenzialmente la stessa cosa. Avrei forse più problemi se le stessero ancora producendo, ma se non lo fanno, temo che questa sia l'alternativa. Per quanto riguarda il nome, sono un fan di Prince, quindi naturalmente quel nome non può fare male. Il mio processo di pensiero è stato... Wow! Adoro quell'apertura fresca di bergamotto, con un accenno di neroli, un cuore di iris e vetiver e una base di cedro. Classico e collaudato, ma a 280 sterline un po' troppo per me. I 'Night' in questa linea offrono un valore percepito maggiore come grandi, spessi e concentrati mostri.

Un profumo interessante. Bogart PH ha quella miscela di note fresche quasi verdi in apertura, ma presto si ritira diventando una sorta di sintetico, lattiginoso e muschiato e con un accenno di fiori bianchi. Penso che questo sia un ottimo esempio di come fare la fava tonka, non è stucchevole o fastidiosa, ha un buon equilibrio ed è molto portabile. Il fondo secco per me ha una sensazione di tabacco, molto caldo e accogliente con sfumature di A*Men Pure Havanne. La combinazione lavanda/vaniglia (o Tonka che dir si voglia) mi ricorda i soliti Le Male o Invasion Barbare, folle di uomini riflessi, ma più sporchi di questi e un po' più di quello che ci si aspetterebbe da una fragranza così conveniente come questa. Per me è stato un acquisto alla cieca, dato che stranamente non l'avevo mai visto nei negozi del Regno Unito, ma è una felice aggiunta alla collezione.

Apertura incantevole, si percepisce un'opulenta ma delicata nota di zafferano che si stabilizza su un grande accordo di cuoio, sebbene non proprio familiare. È chiaro che questo è simile a TF TL e ai suoi molti simili, ma ha molto meno della nota fruttata di lampone di TL. È decisamente meno acuto e denso, forse un po' più rilassato e morbido, pur essendo contemporaneamente meno dolce e non esattamente affumicato, ma in qualche modo più legnoso. La verità è che ho il meglio che c'è da offrire in questo settore, il primo Clive Christian C che penso realizzi questo accordo nel modo più complesso possibile, ma è solo un'opinione. L'ho trovato più su quelle linee o forse Godolphin, un po' ridotto rispetto all'aroma pieno di TL. Ovviamente, mi è piaciuto.

Chiaramente il Tobacco Vanille di Tom Ford sarà sempre il culmine e il punto di riferimento rispetto al quale altri profumi simili a questo verranno giudicati. L'apertura è di frutta secca e miele con un profondo tabacco di ciliegia e vaniglia...sì...te l'avevo detto! L'accordo è chiaramente di qualità comparabile, ma ti garantisco che potrei distinguere la differenza tra questo e TF TV, poiché qualcosa sembra più morbido, meno sfacciato, potrebbe essere l'oud e lo zafferano che lo rendono un po' più lussuoso, ma non ha né il peso del tabacco né quello della vaniglia. Tuttavia, non fraintendermi, questo non è come un 'più debole' che potrei pensare, forse Phaedon Tabac Rouge, è più simile a quell'altro di Parfums de Marly? (Il nome mi sfugge) una reinterpretazione, che progredisce in modo leggermente diverso. Ho TV, quindi alla fine questo è ridondante per me, ma è di lunga durata e più economico per ml rispetto a TF, quindi vale la pena darci un'occhiata per i fan che vogliono risparmiare un po'.

Stupefacente. Assolutamente stupefacente. Per quanto adori Lubin Idole, questo profumo potrebbe essere addirittura migliore. Un odore alcolico, d'incenso e leggermente cuoioso, dolce, con un accenno di morbidezza di sandalo cremoso in una lunga e prolungata asciugatura. Come un cocktail sfarzoso sapientemente creato da un fine mixologist per avere il perfetto equilibrio di elementi. Lo amo e voglio una bottiglia. Non me lo aspettavo, ma che modo di colpire un fuoricampo con il primo di questo marchio che ho assaggiato. Inoltre, è un prodotto costoso, ma in realtà piuttosto ragionevole considerando la qualità e il volume di profumo che si ottiene. È una fragranza bassa, ma questa è la sua natura, dura ancora e proietta bene. Aggiornamento: 10/07/24 Quindi possiedo questo profumo da alcuni anni ormai e anche se lo apprezzo ancora, sono stato in qualche modo ingannato dall'intensità della sua composizione, ritenendolo 'migliore' di Idole, sentimenti espressi nella recensione sopra. In realtà non lo è. Idole è una versione molto più sfumata di questo per due motivi principali: note di testa più leggere, meno sciroppose, alcoliche e fruttate. L'accordo di sandalo e i legni secchi nella base sono esposti per quello che sono in questo e, di conseguenza, lo lasciano privo di quel tocco extra di finezza.

Ora dovrò aggiornare questo quando avrò avuto più esperienza con questa fragranza, ma dalla mia prima prova l'ho adorata assolutamente. Il mio amore per Prada e Andrier è ben documentato, ma devo dire che la qualità e la creatività di questa linea giorno/notte sono molto impressionanti. Ora sono tutti catalogati, letteralmente, in categorie come Cuoio, patchouli, Ambra, oud/rosa, ecc... L'odore delle note di testa di questa fragranza mi ricorda la casa di un amico quando ero bambino, riportandomi proprio lì; non è la prima volta che ho questo richiamo olfattivo totale, ma non è una nota che lo fa, è più un accordo. Non so se fosse il profumo della mamma del mio amico o se bruciassero incenso o una combinazione di altre cose, non ne ho idea. L'unica cosa a cui posso attribuirlo è il mio ingrediente catalizzatore preferito in tutta la profumeria, il Labdano, che forma un'apertura complessa e lussuosa. Poi svanisce, per essere onesto, diventando più un sottile sandalo nello stile sobrio e distintivo del profumiere. Inoltre, considerando che la linea notturna comprende alcune delle fragranze più opulente, mi fa pensare che Andrier sia stata invitata a non lasciare nulla in laboratorio, probabilmente godendo nell'usare materiali al di fuori della sua solita zona di comfort. L'ho amata. Aggiornerò quando l'avrò indossata in modo più completo, ma immagina un sandalo di alta qualità e resina con una sensazione minimalista di qualcosa come un Santal 33... ma non profuma affatto come quello. Se mi segui? Comunque... incoraggio i fan a provare questa linea perché mi sono piaciute tutte.

Non sono un esperto di fioriti e non ho nemmeno una vasta esperienza con i profumi commercializzati per le donne. Tuttavia, alla prima annusata, ho pensato che fosse molto poco ispirante e simile a molti profumi muschiati floreali che ho annusato prima. Tuttavia, man mano che si è assestato, è emerso di più il fondo ed è un po' più sofisticato di quanto avessi pensato inizialmente. Apertura verde e fresca di agrumi/floreale che si stabilizza su fiori bianchi piuttosto generici e muschio bianco che hai annusato un milione di volte prima e, cosa cruciale, non solo è troppo femminile ma anche troppo noioso per me da indossare. Questo è praticamente come rimane fino a quando, dopo alcune ore, percepisco una base davvero morbida, quasi caramellata e dolce che posso interpretare solo come legno di sandalo. Inoltre, dopo diverse ore, i fiori bianchi assomigliano effettivamente al gelsomino, ma solo molto sottilmente. Per un profumo così grande e popolare come questo, è sufficiente per conquistare le persone? Penso che lo stesso possa valere per Joy, si venderà comunque, e per me, almeno, è meno innovativo di Sauvage. È un regalo perfettamente carino per quella persona speciale, ma nulla di sbalorditivo. Quindi ho espresso la mia opinione su Joy e l'ho criticato da un punto di vista di originalità, ma non capisco davvero le critiche sulla performance o sulla qualità. Ho annusato versioni più economiche del muschio floreale che sono orribili e Joy è durato e ha proiettato su di me, quasi troppo.

oh caro. Questa fragranza è un vero camaleonte, bottiglia bella, nome insolito, apertura erbacea/legnosa ma purtroppo si asciuga sul solito accordo di Solo. Ecco perché ho messo tutti i Solo in "mi ricorda di"... perché lo fa. Non sono un hater quando si tratta di questa linea, possiedo Solo platinum e sono un ammiratore del marchio, ma i flankers ridondanti mi infastidiscono leggermente. La maggior parte delle volte non me ne frega niente di loro, o non mi lascio disturbare, ma quando promettono un'esperienza diversa e offrono molto simile, mi infastidisce leggermente. Suppongo che l'apertura, con un profumo fresco di pino simile a un abete e legni/cardamomo pulito/vetiver, ti prepari a qualcosa di diverso rispetto a ciò che alla fine ottieni. È così strano quindi che si trasformi da quello dopo circa 10 minuti in una versione ancora più fastidiosa dell'originale Solo. Come ho detto, ho platinum che ha un profumo simile ma è molto più resinosa e simile all'ambra, il che annulla completamente la nebbia economica di arancia/limone dell'originale... e con una piccola modifica diventa gradevole.

Questa fragranza è tutta incentrata sull'equilibrio. Era in qualche modo trasmette una sensazione di vetro opaco, nebbioso e traslucido. È sia cremosa che caldamente esotica, dolce ma anche acida e con un leggero tocco funky. L'apertura è piuttosto discreta, ma l'odore predominante qui è l'oud. La combinazione nell'apertura è principalmente un accordo di iris/cuero/zafferano, ma non è quel zafferano estremamente terroso e pungente; voglio sottolineare che appare in una dose molto complementare. Mentre questo tipo di cuoio gourmand satinato si assesta e l'iris svanisce rapidamente, percepisco l'oud e ha quasi quell'odore di formaggio (intendo letteralmente formaggio) dei mobili a pannelli degli anni '70, sul serio! Leggermente di stalla, ma non completamente, e perfettamente adatto a questa fragranza, conferendole un tocco animalico. Il dry down è un accordo molto familiare per me, ma non riesco a collocare a quali profumi mi ricorda. Percepisco una dolcezza zuccherata di un ambra polverosa, quasi ambra grigia incontra il sintetico (forse anche ambroxan), poi con l'oud che si fa sentire forte in un modo quasi inebriante, di tipo arabo. Questa è una composizione molto lussuosa, che all'inizio potresti pensare possa essere una violetta timida, non duratura o proiettante, ma ti sbaglieresti di grosso; questa cosa è un vero killer silenzioso, parlando ancora di più della qualità degli ingredienti. Ho provato tutta la linea, ma questa è la mia prima esperienza indossandone una e devo dire che sono un marchio molto impressionante, e Era è un ottimo esempio. Ho il sospetto che Era sarà un'affare polarizzante/da marmite. A me piace molto la marmite, quindi va tutto bene.

Si apre con una resina di abete e una nota muschiata affilata, non scherza nel farti sapere che è una bomba indie di fragranza, ma crucialmente non è una fragranza di patchouli... almeno non per i primi minuti. Poi il patchouli si fa sempre più forte mentre si stabilizza su una tintura molto terrosa, simile al suolo, che soddisferebbe qualsiasi amante del patchouli. Per me, però, mi piace il patchouli quando è bilanciato o temperato da altri elementi; questo, tuttavia, utilizza toni resinosi scuri e altre note che lo rendono leggermente troppo ricco e torboso per i miei gusti. Non fraintendetemi, è davvero buono e infatti si ribalta di nuovo nel terzo atto perché il dry down diventa davvero accogliente e resinoso di nuovo, quasi al punto di un ambra orientale. Ottima qualità e grazie a Memoize per il campione, l'ho apprezzato.