hmmmm... Note strane? Direi che si tratta di un profumo fresco, agrumato, tipo colonia, che si trasforma più in basso in lavanda e in un ronzio di fondo di cuoio. L'apertura agrumata è nebbiosa e ben abbinata a una consistenza polverosa che potrebbe essere il geranio, ma Marborough Cologne non urla geranio nel modo in cui le note qui potrebbero suggerire. Tuttavia, per qualche motivo, mi mette in soggezione? È solo una versione morbida e piacevole dei prodotti maschili standard dagli anni '60 agli anni '90 (anche se questo è del 1877!!!) Non posso credere di non averlo mai provato fino ad ora, è super. Forse è un po' troppo, ma se riuscissi a trovarlo a poco prezzo, lo considererei un affare.

Ricordo che questa fragranza si diffondeva negli anni '90 e sono abbastanza sicura che mia madre e/o le mie sorelle ne abbiano posseduto un flacone ad un certo punto... ma queste sono solo le note di testa, il fondo intimo è meno familiare ma per me è una rivelazione assoluta. Avevo trascurato di interessarmi a questo profumo, ma non so perché, perché Dune è FANTASTICO!!! Questo è molto più ispirato al romanzo di fantascienza di Frank Herbert, con le sue imponenti dune di sabbia, e mi sono spesso chiesto perché la versione maschile non lo fosse! La base è squisita. Potente ma illusoria e costantemente mutevole. L'apertura è quasi come un fico più gourmand, meno fresco e acquoso e più gourmand (come un biscotto al fico) rispetto alla versione maschile. Si passa poi a un profumo maturo e floreale di fiori di campo non zuccherati, e persino a una sensazione di legni e aldeidi un po' pisciosa... ma in senso positivo! Per tutto questo tempo, però, c'è un legno cremoso e di gran classe che sostiene il tutto, come una miscela di legno di ho, legno di rosa, legno di sandalo e palo santo (senza la strana gomma e la menta) che cospirano per creare il più lussuoso dei drydown, pur mantenendo l'immagine arida. È sicuramente femminile e ha questo tocco sexy di accappatoio di seta appena uscito dal bagno, maturo ma non vecchio o soffocante. A questo punto dovrei forse sottolineare che la mia mini è un esemplare dei primi anni Novanta e non so che tipo di riformulazioni abbia subito da allora, ma sono completamente innamorata. È un po' impegnativo nella parte centrale, ma è estremamente interessante da rivisitare e totalmente indossabile per questo nostalgico gentiluomo degli anni Novanta.

Non ho mai provato la nuova riformulazione di Jules (perché è così costosa?) e i miei ricordi dell'originale sono svaniti nell'oblio, quindi ho messo le mani sulle miniature dei primi anni '90 sia del dopobarba che dell'EDT e devo dire che sono SUPERBELLI! Ho una vera e propria predilezione per i prodotti maschili di quest'epoca e Jules mi sta regalando tutto ciò che amo. Aromi coinvolgenti, saponosi, cuoio verde e perfettamente bilanciati, un accenno di garofano cipriato, muschio e un'apertura muschiata. Sono tutte cose che si possono trovare altrove, ma con Dior c'è una certa lucentezza e brillantezza. Il fondo è morbido, pulito e potente, è una delizia e ha un'atmosfera tutta sua, separata dai Kouros, Quorum, Aramis e Bijan del mondo da un'atmosfera che non cerca di essere troppo mascolina. LO ADORO! Peccato che le bottiglie vintage siano così costose, ma questo potrebbe essere aggiunto alla lista dei desideri. Dura per sempre e proietta molto bene senza essere invadente.

Che delizia! Questa fragranza è una magia assoluta. L'apertura è pura, zenzero fresco, ruvido ma succoso e accoppiato con la dolcezza degli agrumi. Si ritira molto rapidamente su un letto morbido e speziato di cardamomo. I legni non sono particolarmente evidenti, per me si tratta più di cedro basso. Il cardamomo ha un ruolo importante ed è un elemento che mi piace usare nelle mie miscele, ma riuscire a farlo stare comodamente come in questa fragranza non è un'impresa da poco, lasciatemelo dire. La parte "vert" fa pensare che sia più verde (il cardamomo è verde), ma in qualche modo viene evocato dal bergamotto e dalla freschezza generale, quindi anche il nome funziona bene. Lo adoro. È discreto ma in qualche modo emana qualità e come se fosse stato attentamente considerato. Quindi le ovvie lamentele della gente su questo prodotto sono: "Dov'è l'oud? Il carattere di questo profumo così buono potrebbe essere attribuito a questo, ma se siete alla ricerca di un grande, palese oud allora non è questo. Costa tipo 300 sterline o giù di lì? Come ho già detto, FdB non è un marchio che fa per me e in realtà ho un problema con il focus sul "lusso". Tuttavia, se i profumi fossero cattivi, non vorrei altro che criticarli (sono meschino in questo senso) per qualche stronzata da "vestiti nuovi dell'imperatore"... ma sono sublimi su tutta la linea e questo non è diverso. Le fragranze di questo marchio (forse con l'eccezione di Santal Complet?) che non hanno la dicitura "Oud" nel titolo sono abbastanza gradevoli ma non al livello di quelle oudiche, indipendentemente dal fatto che profumino apertamente di oud o meno. La mia conclusione è che l'oud deve avere un ruolo nell'"aura" generale del profumo, altrimenti che senso avrebbe?

Ciò che ci si aspetta da AdP è un'apertura agrumata eccezionale e Sakura ha proprio questo, con un effetto acquoso, succoso e quasi verde (che spesso associo al fico), ma è fortemente profumata con una dominante di fiori di ciliegio fin dal primo spruzzo. In realtà non mi sono reso conto di quanto fosse così al primo spruzzo, ma poi è carica di freschi fiori di ciliegio. Molto piacevole, solo un po' femminile e un po' troppo 'normale', e per me ricorda i deodoranti per ambienti. Questo parla più della competenza e della qualità della formulazione dei deodoranti per ambienti piuttosto che di questo come un profumo scadente, perché non lo è. Non c'è nulla di sbagliato in un profumo funzionale e il muschio floreale e il gelsomino sambac (che non è particolarmente prominente) aggiungono a quello che è un profumo floreale estivo molto piacevole e di buona qualità. Lo indosso nel pieno dell'autunno e porta un po' di sole in una giornata altrimenti miserabile.

Finalmente... odio essere così negativamente critico nei confronti di un grande marchio che ha catturato l'immaginazione dei profumisti e di un profumiere che rispetto enormemente per il suo impegno nella qualità e nel rispetto dei materiali. Tutto incredibilmente ammirevole, quindi è bello quando penso che il prodotto finale sia un profumo splendidamente realizzato e indossabile. Attualmente mi trovo in una fase in cui mi piacciono le cose morbide e 'carine' e Plumeria de Orris è la cosa più vicina al 'carino' nell'agenda di AlD per questa collezione. Sono anche un po' imbarazzato che nessuno dei profumi più pesanti di oud o cuoio mi stesse colpendo, perché di solito mi piacciono molto. Pensavo che presentare l'orris come materiale fosse un po' 'francese' o qualcosa del genere per AlD e Adam, ma questo è una delizia! L'apertura ha quel floreale fruttato esotico, ma è addomesticato da un odore vegetale leggero per un breve periodo, con un vero e proprio drydown polveroso che offre una sfaccettatura di cuoio burroso e dolce della radice di orris. È floreale per tutto il tempo, ma non ha il caratteristico frangipani di alcuni dei Bortnikoff, per esempio, anche se capisco perfettamente come quel materiale sia presente qui. La parte intelligente è che è chiaramente guidato dallo stesso nucleo animale che hanno tutti questi, ma non è troppo evidente fino a quando non si è ben e veramente asciugato, come dopo 10-12 ore. Questo parla di una mano abile da parte di Adam nell'usare il castore e/o un sostituto di zibetto in questo, perché fa esattamente ciò che dovrebbe, con doveri di fondo leggeri e intrecciati con l'orris e i floreali, dando una perfetta leggerezza ma ancora una muschiatura animale. Pensavo fosse eccellente.

Chiunque abbia preso un taxi prima della metà degli anni 2000 può dirti che i conducenti fumavano apertamente sigarette con te nel veicolo (SHOCKING ORA LO SO!!!) A volte ho persino condiviso uno spinello con alcuni di loro. Comunque... ricordando quegli ashtray su ruote, la Ford Orion Ghia, i dadi pelosi e le fodere per sedili di perline, immagina fondamentalmente l'odore stantio e umido di quel veicolo, sigarette e un milione di sederi di clienti in vari stati di ebbrezza... beh, questo è ciò che profuma di Guerra e Pace. (Penso che anche Siberian Summer mi abbia dato quella vibrazione) Grazie a Dio per i divieti di fumo, gli standard generali e UBER perché i taxi erano davvero orribili e se non fossi stato un fumatore io stesso all'epoca probabilmente sarei stato più infastidito da loro. Questo è un'impresa olfattivamente interessante, i materiali sono chiaramente di grande qualità e contengono sfaccettature interessanti, ma nel complesso, il profumo è una delusione e non posso vederlo in altro modo. Spesso e longevo come il tomo stesso, Guerra e Pace è una fragranza di oud epica con un carattere unico, ma non davvero in un senso positivo. Profuma di umido e vecchio, non nemmeno di stalla o fecale, solo un po' stantio. È profondamente sfaccettato però e puoi crogiolarti nei suoi corridoi bui e squallidi trovando nugget odorosi di interesse se sei così incline. W&P è molto interessante dal punto di vista olfattivo/storico, ma non ha posto nel mio guardaroba. Non percepisco molto della rosa, è attutita e un po' morta, una rosa pesante di geraniolo (che di solito adoro) ma forse in questo caso un po' di dolcezza marmellatosa sarebbe stata un gradito sollevamento per quello che è un affare molto scuro e polveroso. Atomico forte e duraturo ma non si sviluppa molto su di me, anche se sono in qualche modo affascinato da esso per una sorta di fascinazione morbosa. Ora... ho solo una piccola quantità, acquistando il set di campioni e fortunatamente non comprando alla cieca Antiquity, cosa che stavo considerando di fare. Quindi non ho una vasta esperienza di utilizzo e forse questa fragranza è una di quelle che deve essere indossata diverse volte per essere veramente compresa e se vuoi liquidare la mia 'recensione' come un resoconto ingenuo da un naso inesperto, va bene, e concedo che potresti avere ragione?

Forse speravo che questo prendesse un po' dell'approccio floreale trovato nell'Ambra Cologne di Bortnikoff/Russian Adam... ma no. Siberian Summer si apre con un effetto stranamente fruttato e toni più luminosi che sicuramente danno una sensazione estiva, ma non lasciatevi ingannare perché presto sarete colpiti piuttosto duramente dai temi principali. È come se qualcuno fosse venuto e avesse versato una certa acidità su questa parata fruttata, quasi quell'effetto dell'aceto balsamico sulle fragole, in un certo senso funziona. In realtà trovo il muschio che si sviluppa leggermente opprimente e fastidioso con l'accordo di canfora e bosco all'inizio, ma diventa più sopportabile e persino un po' gradevole. Poi torna ad essere muffoso, con un accento metallico, non riesco proprio a sopportare di indossarlo. Ora credo che non ci sia muschio di cervo in questo e non voglio essere troppo predicatorio perché non posso parlare (ho comprato zibetto e simili in passato) ma sono contento che Adam sia disposto a esplorare altri metodi per produrre effetti di base animali, e per essere onesti quelli che ha usato in questa collezione sono stati davvero ben giudicati. A volte provo un profumo che ha così ovviamente un sacco di sostituto dello zibetto, non delicatamente intrecciato nel tessuto della fragranza ma buttato lì, affondando fino in fondo e ribollendo incessantemente. Siberian Summer è misurato ma probabilmente è il mio meno preferito. Onestamente non capisco perché si voglia odorare in questo modo? È un no da parte mia.

Senza dubbio, questa è una fragranza profonda, ma per tutti i materiali invecchiati e la cura e l'attenzione messi in essi, il risultato finale è davvero così eccezionale? Non lo penso. Vorrei premettere questo commento dicendo che attendevo con grande entusiasmo questa uscita, ma forse quell'aspettativa era irrealistica? Non mi dispiace la fragranza, l'apertura di Antiquity con quegli aldeidi fruttati e un accordo di cuoio mielato è davvero interessante e non assomiglia a nulla di ciò che ho mai annusato prima. Infatti, il miele è molto presente e si sente in quel modo per un'ora o due. Tuttavia, non c'è brillantezza, nessuna energia nella composizione, mi sembra piatta e stantia, non l'esperienza di profumo vintage accattivante che era stata promessa. L'oud è prominente ma in realtà molto mite in termini di impatto, e più legnoso che animale o resinato, forse gli effetti dell'invecchiamento dagli anni '70? Non fraintendetemi, Antiquity è forte e dura giorni sulla pelle. Purtroppo non percepisco il garofano, ero curioso di vedere come giocasse un ruolo. Ora, potenzialmente, non so di cosa stia parlando e dipende puramente dai miei gusti che non sono molto elevati e il clamore e l'adorazione di Areej le Dore continueranno comunque, siete liberi di farvi la vostra opinione su questo. Credeteci o no, tra i quattro, questo era il mio secondo preferito, quindi sembra ingiusto criticarlo, non voglio farlo nemmeno, ma mi sento obbligato a commentare con i miei veri sentimenti. Sento che la cura messa nella distillazione e nella ricerca di questi materiali non è necessariamente eguagliata dal prodotto finale. Ho provato diverse delle collezioni precedenti e spaziano dal sublime a 'non capisco affatto?' La ragione principale per cui non lo capisco è che gli appassionati ossessionati dalla 'qualità' sono disposti a sentire qualcosa di piuttosto confuso e funky per un pezzo dell'azione del lusso esclusivo.

Ho una vecchia mini di questo profumo (più o meno?) che pare risalga agli anni '60, ma non ne sono del tutto sicura. Si chiama Eau de Monseiur Balmain ed è assolutamente stupefacente. L'apertura è un limone polveroso che potrebbe essere considerato dolciastro, forse un po' di sorbetto al limone e il mio è indubbiamente vecchio ma gli agrumi resistono benissimo. Ci sono aspetti verdi di agrumi, petitgrain e un sottofondo caldo, che riesce comunque a essere fresco e soprattutto non fougere, anzi è più da EDC o da Chypre. Poi, nel finale, un muschio di quercia tra i più autentici, un sogno per gli amanti del muschio di quercia. È chiaro che si tratta di una versione successiva, ma le origini di questa fragranza sono davvero deliziose.