Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.