L de Loewe appartiene al pantheon dei cipridi anni '70 dimenticati. Quelli che la memoria e il tempo hanno sbiadito nell'oscurità, quel piccolo posto dove Azzaro, Vu, Loewe II e molti altri mi perseguitano. Uscito nel 1971 o nel 72 come fragranza di debutto della maison, L ha l'odore di un profumo costoso versato all'interno di una buona borsa di pelle. L'apertura manca del tipico schiaffo aldeidico dell'epoca. Al contrario, diffonde neroli con freschezza agrumata, sottolineata dalle note verdi che verranno e da un tocco di scintillio aldeidico. La mia personale polvere magica! Il cuore, però, è il luogo in cui la magia inizia a brillare! Verde in tutte le sue declinazioni: verdeggiante, smeraldo, muschiato e con pendenze da inchiostro, con il tocco amaro e corrosivo del galbano, la sensazione di radice del vetiver, la chioma del sottobosco del muschio di quercia, il tutto arricchito da giacinto e iris polverosi, narciso coriaceo e animalesco, e un tocco di scintillio fornito dalla magnolia! Il giglio, con la sua bellezza indolica, costituisce il punto culminante delle note floreali, aggiungendo una colata di scintillio bianco. Sono sicura che ce ne sono altre, ma i fiori sono mescolati in modo tale da esaltare il verde ed evitare di diventare la star dello spettacolo. La fragranza richiama l'idea di lusso, ma più città e meno campagna. Fidji lo ha fatto per le isole esotiche, Aliage lo ha reso country chic e L si è semplicemente riversato all'interno della migliore borsa di pelle. E le note di fondo lo esaltano ancora di più. Ricchi muschi, scorci di castoreo coriaceo, zibetto polveroso e ambra salata assicurano una tenacia duratura e un ampio sillage, pur mantenendo la freschezza dell'apertura. Elegante su tutti i fronti, L potrebbe andare dallo shopping, al lavoro, a una cena o all'opera. Proprio come Aromatics, un'altra fragranza camaleontica, L non si limitava a un certo stato d'animo o a un certo contesto sociale, ma si adattava a chi lo indossava mettendosi a proprio agio in ogni situazione. Il segno distintivo dell'eleganza. Nel corso del tempo, L è passato di moda, anche se è rimasto popolare in Europa, Scherrer è arrivato con un sillage più scuro e più sexy, e lentamente le porte dell'eccesso degli anni '80 si sono aperte accogliendo grandi fiori bianchi e orientali animaleschi. Profumi di potere come Opium, che mistificavano il proibito, rimasero popolari, il nuovo è sempre più brillante, e i chypres floreali verdi del decennio precedente, con le loro speranze e i loro sogni, eterei ma feroci, divennero troppo "campagnoli" per i dirigenti di città che si muovevano nelle strade buie di una metropoli al neon abitata dal lupo cattivo. Il pericolo era di moda e L. non era quell'animale. Oggi, facilmente reperibile su eBay, l'edt vintage brilla come lo smeraldo più luminoso. Per lo più dimenticato, può tornare a risplendere, diventando ancora una volta una firma radiosa ed elegante per l'uomo o la donna che amano i profumi come Scherrer, Aliage, Y, Givenchy III, Futur. Dopo tutto, sfida il tempo, il genere e le ambientazioni; l'eleganza è ben al di sopra di tutto questo. Recensione basata sulla formula originale edt dei primi anni '70.

Dopo aver vissuto con Peau Intense per circa un mese e averlo confrontato con il mio Montana vintage della metà degli anni '80, prima che il marchio Parfum de Peau fosse impresso sulla scatola e sul flacone, ho scoperto che mi sta piacendo, ma sento anche che è ridondante. L'originale è, o era, una versione in pelle, da dominatrice, del popolare chypre rosa scuro degli anni '80. Pensate a Diva, L'Arte, L'Arte, L'Arte, L'Arte, L'Arte, L'Arte, L'Arte. Pensate a Diva, L'Arte di Gucci, persino Explosive di Aigner o La Perla. Rosa scura, alito animale, muschio di quercia e cuoio a volontà, tenuti insieme da incenso e resine. Niente di tutto ciò si trova nel Parfum de Peau di oggi, una versione quasi trasparente e anemica del grande Claude Montana. È questo il motivo per cui è stato lanciato Peau Intense, giusto? Anni di riformulazioni hanno avuto il loro peso e il Parfum de Peau non era più Parfum de Peau. Peau Intense è, innanzitutto, intenso. Ha un sillage molto intenso e una longevità che dura tutto il giorno. La rosa è scura e lunatica, l'incenso risplende in tutta la sua gloria fredda e chiesastica, e il patchouli prende una meravigliosa piega canforata non appena inizia a prendere vita. Non diventa gourmand e non prende la piega dei moderni "legni" e "ambra" che permeano ogni uscita degli ultimi 5 anni. Quindi, solo per questo, bravo! Ma ha anche alcune differenze; mentre l'originale è pesante come lo zibetto e il castoreo, questa versione è molto meno animalesca. Il cuoio risplende ancora e il castoreo sembra essere un assolo questa volta. L'oscurità della rosa è ancora presente, ma al posto del tocco e del risalto della mora, il fruttato proviene ora dai fiori d'arancio. Il muschio di quercia dominava prima, ora appare come una mera introduzione per il patch hardcore. Le vecchie formule presentavano resine tra gli incensi, dando una sensazione più calda e opulenta, più decadente. Ora, l'incenso è molto più pronunciato e appare più freddo, distaccato, solenne. Tuttavia, mi piace molto. Allora perché lo ritengo superfluo? Perché esiste. L'IFRA, i divieti, i gusti e i cambiamenti dei consumatori, i regolamenti... tutto ciò che ha reso il Parfum de Peau l'ombra di se stesso è ora invertito per questo. Quindi, se questa formula può essere creata nel 2019 ed è sicura per l'IFRA, perché non fare semplicemente una riformulazione (di nuovo) e rinnovare l'originale? È un prodotto così venduto? Allora questo cambiamento sarà sicuramente accolto dai fan. È un prodotto poco venduto? Allora un'aggiunta di un nuovo prodotto può davvero incrementare le vendite o riportarlo sotto i riflettori? Perché fare una nuova versione che ha un odore più simile all'originale rispetto all'attuale Parfum de Peau, mettere il moniker Intense, farlo pagare il doppio e presentarlo come una versione migliorata dell'originale, quando si sarebbe potuto semplicemente migliorare l'originale? I fan sanno che tipo di profumo è Parfum de Peau, che odore aveva, e questo non attirerà coloro che già non lo amano. Se è per i fan, siate meno avidi. State semplicemente dicendo "possiamo migliorare l'originale, ma preferiamo lanciarne uno nuovo, più costoso, più intenso, e chiuderla qui". Se aveste dato a Parfum de Peau questa formula, anche con la scatola aggiornata, e non l'aveste chiamato nuovo profumo, sarebbe stato lodato come Mitsouko nel 2015 e la pluripremiata riformulazione di Wasser. Detto questo, mi piace ancora. L'ho comprato perché il prezzo era meno della metà della vendita al dettaglio originale e anche con la cortina di fumo, spero che duri sul mercato. E se in qualche modo attira nuovi clienti, tanto meglio. I fan dell'originale si rallegreranno, soprattutto se non sono i tipi da cercare su Ebay le bottiglie vintage, che esistono ancora e alcune, a prezzi ragionevoli. Originale d'annata, ancora facilmente reperibile su eBay: 10/10 Parfum de Peau venduto oggi: non disturbare Peau Intense: 8/10

Mirra densa e dolce. Scaglie di Shalimar vintage, adagiate su un'ariosa meringa al limone. L'opulenza come era e come è il profumo di una volta. Bengale Rouge è un figlio del passato con una strizzata d'occhio al futuro, e sta facendo una seria concorrenza alla mia amata Salome! La stella è la mirra. Mirra spessa, gommosa, fusa, glassata, come raramente si sente. Non è fumosa, né simile all'incenso, ma piuttosto confortante ed evocativa della Belle Époque. Ariosa ma ricca, servita su un piatto d'argento con i più raffinati petali di rosa mielati, un bergamotto cupo e covante e una porzione di meringa al limone che ricorda inevitabilmente il parfum Shalimar vintage del 1940. C'è anche un raggio d'argento di freschezza che ricorda la lavanda usata in Jicky, anche se forse lo sto solo immaginando. La vaniglia assume un approccio più affumicato, simile al rum ma mai stucchevole o stucchevolmente dolce. Non c'è traccia di gourmandise, solo l'idea di stuzzicarla, ma non si concretizza mai. E come ogni profumo che sa di vero profumo, un calore innato che irradia e pulsa dalla pelle. Civet traccia la miscela di muschi brevettata da Liz, una leggera nota salata (forse vera ambra grigia) e una delicata cremosità del legno di sandalo, che ricorda l'odore burroso e salato dell'autentica e lontana Mysore indiana. L'avvolgente sensazione del muschio di quercia di un tempo si fa sentire, ma non ruba mai la scena, in primo luogo a causa delle quantità limitate consentite oggi, e in secondo luogo perché questo non è il suo spettacolo. Se Salomè era una seduzione rossa e cupa, allora Bengale Rouge è il suo personaggio più giovane: ingenuo, sensuale, intelligente. Giocoso e accogliente, proprio come l'ispirazione del profumo: la morbidezza e il calore di un gatto del Bengala. Liz ci ha regalato una creazione meravigliosa, che ero pronta ad apprezzare ma che ho finito per amare. Meravigliosamente tenace, ma mai invadente, risplende invece sulla pelle per ore, profumando delicatamente voi e chi vi sta vicino. Non potrei essere più entusiasta di ciò che verrà, anche se la mia prossima tappa sarà l'ipnotica e potente regina verde del galbano che è Dryad!

Rugiada di gioventù! La grande dama che ha messo Lauder sulla mappa rendendo un profumo accessibile alla donna americana media, è un orientale di riferimento che ha preso spunti da Tabu e lo ha adornato con il sogno americano, rendendolo più elegante e nascondendo la carnalità animale in strati di spezie ed erbe. Ciò che Aromatics ha fatto per i cipridi, Youth Dew lo ha fatto per gli orientali e ha aperto la strada al successivo Opium. Mentre Cinnabar arrivò secondo, Youth Dew regnò supremo. Recensione basata su un atomizzatore per edp della metà degli anni '70. Youth Dew è soprattutto speziato. Tra la cannella, le resine, il pepe, i chiodi di garofano, i garofani, ci sono sottili note di lavanda che lo avvicinano a un digestivo dopo cena. La lavanda, da sempre considerata un'erba purificante e detergente, è molto probabilmente legata al rituale del bagno che l'olio da bagno originale cercava di far nascere. Pubblicizzato come un rituale da bagno che funge anche da profumo, Youth Dew nella sua incarnazione originale si attacca alla pelle come il miele, incantando i sensi e ammorbidendo la pelle, lasciando una scia profumata che è ben lontana dalla giovinezza o dalla rugiada. Non è la prima cosa che viene in mente quando si sente il nome; non c'è quella morbidezza e tenerezza eterea che si associa a un nome del genere, ma mi piace pensare che Estēe l'abbia chiamato così per l'effetto sulla pelle dopo un bagno rilassante: una pelle morbida, idratata e profumata che conserva la freschezza e la rugiada della, beh, giovinezza. Da qualche parte lungo lo sviluppo profumato, ci sono guizzi di fiori. Qualche rosa, qualche geranio speziato, un po' di gelsomino. Ma non c'è nulla che spicchi, e se si sbatte le palpebre lo si perde. La star dello spettacolo è un'orgia di spezie velate di incenso che sfuma con l'arancia per creare un'effervescenza tipica della Coca Cola. La Coca Cola ha nella sua ricetta cannella, vaniglia, arancia e chiodi di garofano, ma qui Youth Dew evita le aldeidi (che sono ancora lì, inamidate come una camicia appena stirata) a favore di una nota agrumata che la rende diversa e molto più stimolante per i sensi. Youth Dew si rilassa un po' dopo molte ore, rivelando una base ricca di zibetto (almeno nell'annata) arricchita da muschi, patchouli terroso, legno di sandalo ricco come una crema pasticcera e un po' di vaniglia per aggiungere cremosità, che porta conforto e lo rende più legnoso. Ma non diminuisce il suo volume, rimanendo ben visibile per ore e ore, soprattutto su abiti e sciarpe. La scia dopo una lunga giornata sembra quella di fiori immersi nell'olio di sandalo, poi bruciati come incenso e strofinati sulla pelle con un leggero strato di olio di vaniglia di alta qualità macerato con petali di gardenia e ylang ylang. Le formule vintage diventano scure, quasi nere, ma non sembrano rovinarsi, sembrando appena imbottigliate. I flaconi più recenti, intorno al 2008/2014, diventano più scuri, ma non raggiungono mai il potenziale dell'originale, sentendosi monodimensionali e un po' sintetici. Le sottili variazioni di erbe e la sensazione accogliente dei muschi e dello zibetto sono scomparse, sostituite da più vaniglia, note animali sintetiche e da un patchouli igienizzato. Si sente più vicino all'attuale Opium, poiché entrambi condividono una sensazione di amido dissonante che mira a sostituire tutti gli ingredienti perduti e proibiti. L'olio da bagno, invece, si è comportato sorprendentemente bene, indossando perfettamente come un extrait, come fragranza da stratificare o con qualche goccia aggiunta a una crema neutra. Ed è la migliore versione oggi disponibile per chi ha paura dello spray. Youth Dew è un capolavoro, una pietra miliare della profumeria americana e della storia del profumo in generale. Chiunque sia alla ricerca di una fragranza profonda, speziata ed esotica dovrebbe almeno provare YD e decidere da solo se gli piace o meno. YD è al di sopra dell'età, del sesso o dello status sociale. Estēe commercializzò la sua fragranza secondo gli standard del suo tempo, ma oggi si erge orgogliosa tra le offerte attuali, rendendola un affare al suo prezzo, molto meglio dell'attuale Opium riformulato e molto meglio di molte fragranze di nicchia che vendono sogni vaporosi dell'Oriente. Se fosse stato contenuto in una bottiglia più elegante con un nome più accattivante, sarebbe andato a ruba ben oltre i 150 dollari. Vintage: 10/10, performance stellare. Moderno: 7/10 edp, 9/10 olio da bagno.

Allora e oggi. Youth Dew è cambiato, o meglio, si è evoluto con i tempi. Non è più quella magica pozione nera dalle profonde qualità balsamiche. Quell'infuso mistico. Youth Dew ha perso un po' della sua pesantezza. Ma proprio come Aromatics, non riesco a farne a meno, indipendentemente dalla formulazione o dall'annata. L'YD di oggi è più leggero, più frizzante e più amidaceo. I drappeggi di balsami e note animali hanno lasciato il posto a una sensazione più speziata; le cortecce e le foglie di un tempo sono ancora presenti, ma ora sembra leggermente più chypre che orientale. Quello che era il progetto di Opium è, nella formula moderna, infinitamente migliore del moderno Opium. Mentre quest'ultimo è morto, YD è ancora vivo. Il carattere, il cuore, è tutto lì. Ma sotto le nuove luci, che rendono il succo più ambrato che marrone scuro, si ottengono ancora le spezie di chiodo di garofano e cannella, una nota di cola frizzante più pronunciata e un muschio di quercia floreale nel drydown. Non posso dire nulla di negativo al riguardo, perché oggi sembra moderno proprio come lo era nel 1953. Dopotutto, la modernità non è forse qualcosa che deve ancora diventare la norma? Youth Dew è ancora avanti negli anni. Viva la sua bellezza!

Halston è eleganza in una bottiglia, chic senza sforzo e impossibilmente bellissimo. Sono le persone belle che andavano allo Studio54, non per mettersi in mostra come tutti fanno oggi, ma per divertirsi, fare uso di droghe, ballare fino all'alba e tornare a casa con uno sconosciuto o meno. Ciò che mi attrae di Halston è quanto sia perfetta la freschezza di melone/menta. Profuma di alito fresco. Come un soffio d'aria. Indossandolo, vengo trasportato in un appartamento dei primi anni '70, completo di moquette shag, palme e pareti a specchio. Oh, e luci a binario. La musica disco suona, le persone si preparano per una serata fuori, i vestiti sono stesi sul letto e c'è una finestra aperta che fa entrare una brezza fresca. Cristal (sia Chanel che champagne), Azzaro, Opium, Michelle, Fidji, Paco Rabanne pour Homme, Pierre Cardin... questo è il tipo di fragranze che trovi sul tavolo da toeletta. Ma potrebbe anche essere Jean Naté o Jovan musk. Persone belle, fragranze belle, una festa in arrivo e un po' di divertimento. Questo è ciò che Halston rappresenta per me. Halston è muschiato, legnoso, sapone. Sapone come il profumo di una saponetta fresca. Fresco, come baciarsi con qualcuno che ha masticato gomma da masticare alla menta. Fresco come il nuovo cocktail di melone che va di moda e di cui ti concederai un assaggio. Su di me, i fiori prendono un posto secondario, non identificabile. È tutto incentrato sulla calendula erbacea, sul muschio di quercia inchiostrato e sul legno di cedro e sandalo. A volte percepisco incenso e ambra, avvicinandolo a un angolo buio dove tutti odorano meravigliosamente di Opium. La folla più ricca. Ma la maggior parte delle volte si tratta del tappeto verde. Ogni volta, però, è tutto incentrato su classe ed eleganza. Il tipo di profumo costoso che usi in occasioni speciali. Come fare la fila davanti allo Studio54, sperando che stasera tu sia il fortunato. Quello che Steve (Rubell) sceglierà per entrare e ballare tutta la notte con Bianca Jagger, Elizabeth Taylor, Jerry Hall e Andy Warhol. Ma anche se non vieni scelto, la notte è giovane e i tuoi amici ti porteranno da qualche altra parte. Sei a Manhattan, sono gli anni '70, puoi fare qualsiasi cosa e andare ovunque! Beh, forse non allo Studio54! Halston ha poche o nessuna somiglianza con altre fragranze. Potrebbe essere, forse, Ivoire, se Ivoire indossa Ultrasuede e fuma sigarette al mentolo. Halston, proprio come la moda di Roy e la magia delle notti decadenti di New York, è unico. Ha preso qualcosa di familiare, lo ha modernizzato e lo ha reso nuovo di nuovo, completo di una bottiglia scultorea che si adatta perfettamente. Grida ottimismo, eleganza, tutto mentre brilla come una palla da discoteca. Non si tratta solo delle belle persone che lo hanno reso famoso, ma della sensazione di lasciarsi andare, di vivere il momento migliore della propria vita e di mescolarsi con la folla. Famoso o meno. Anche se potrebbe sembrare una fragranza da notte, Halston, come la maggior parte dei chypre, può essere indossato in qualsiasi occasione. La bottiglia vintage degli anni '80 che possiedo ha una scia intensa e una longevità che dura tutta la notte. Non so come se la cavi la formula attuale, ma guardando a cosa sono diventati i chypre, ho poca fiducia. Penso che il moderno Halston non verrebbe preso per mano da Steve Rubell per entrare allo Studio54. Aggiungendo: l'extrait vintage (ora possiedo una bottiglia degli anni '70) ha la stessa formula, amplificata in un verde animale lussureggiante. Quella serata allo Studio54; beh, si è appena spostata in un angolo buio. 🔥🔥

Beautiful è semplicemente, beh, Beautiful! Nella sua formula originale vintage. Ma è anche una stranezza per gli standard Lauder. Quando fu lanciato, nei potenti anni '80, Lauder aveva Azurēe, Private Collection, Youth Dew, Cinnabar... mancava un grande floreale, ma in qualche modo non era quello che ci si aspettava dalla casa. Tra i coriandoli e gli orientali infuocati, generi che Estēe conosceva a menadito, Beautiful era l'ovvia scelta mancante per il repertorio. Ma si sente anche fuori posto. Tanto per cominciare, non c'è una firma che lo colleghi a Lauder e, in secondo luogo, Bernard Chant e Sophia Grojsman? Non riuscirei a riconoscere il loro stile nemmeno se mi puntassero contro una vasca di Beautiful. Beautiful è stato lanciato come profumo da sposa/sposo, romantico e con le spalle coperte. Almeno così volevano far credere le pubblicità. Ma sotto l'eccesso, si tratta di uno storditore di proporzioni gigantesche che in qualche modo ha lasciato un'impronta per i successivi Boucheron e Amarige, oltre a stabilire lo standard per le composizioni floreali e i profumi romantici ma eccessivi. In un certo senso, gli americani avevano Beautiful, gli europei avevano Ysatis. Fin dall'apertura, il bouquet floreale permea l'aria. Tuberosa, gelsomino, garofano, mimosa, ylang ylang... i fiori più ricchi e burrosi non perdono tempo per farvi sapere che sono qui. La salva di accompagnamento rimane semplicemente sullo sfondo. Un accenno di violetta e di lillà fornisce la classica austerità, ma è di breve durata. La ricca base esalta i fiori con vaniglia e ambra. Non c'è modestia. Beautiful è gigantesco, inebriante, avvolgente. E ha tutto il diritto di essere grande; sembra che abbia preso le migliori qualità di Ysatis e le abbia americanizzate, imprimendo lo stile della casa e invece di puntare su un animalismo evidente, su un tocco più classico. Perché alla fine dei conti, Beautiful è un grande floreale splendidamente composto che brilla dall'inizio alla fine. Tutto ha un profumo più grande della vita, tutto sembra reale, proprio come l'epoca sentiva di essere la versione più grande e migliore della realtà. Beautiful non avrebbe funzionato in un'epoca diversa. Lauder seguì la grande tendenza lanciando Knowing qualche anno dopo e, annusandoli uno accanto all'altro, si riconoscono nel secondo barlumi del primo. Beautiful era contro Lauder perché Lauder non aveva mai fatto questo genere prima. Se volevi fiori verdi, pelli floreali, chypres e orientali, avevi il meglio che l'America poteva offrire al banco dei grandi magazzini più vicino. Ma una volta che la fragranza ha fatto il suo giro per 24 ore sulla pelle, è inequivocabilmente Estēe Lauder al suo meglio; la maison ha accolto il floreale degli anni '80, ne ha tratto il meglio e l'ha fatto sentire come un altro del catalogo della maison, impressionante e di gran classe. C'erano dramma e opulenza, ma anche un po' di secchezza, un po' di muschio di quercia e di legni per renderlo elegante ed evitare un odore dozzinale. Ed è proprio qui che risiede l'abilità di Beautiful: è roboante ma non riesce a nascondere il suo elegante pedigree. La diffusione e la proiezione di un edp della metà degli anni '80 è grande ma contenuta, e si anima con le variazioni di temperatura e di movimento. Longevità? Dal "Sì lo voglio" alla fine della luna di miele. O almeno come una serata con Andy Warhol!

Se vi siete mai chiesti quale fosse l'odore di un floreale fruttato degli anni '80, eccovi accontentati! La differenza principale? Un'ampia profumazione, una lunga durata e un'estrema sensualità. Clandestine, uscito un anno dopo Poison, si discostava da Fidji e J'ai Osé. E inevitabilmente ne ha preso in prestito un po'. E da La Nuit. Iniziando in modo plumbeo e liquoroso, Clandestine non impiega molto tempo a mostrare di cosa si tratta. Sotto un raggio metallico di aldeidi di breve durata, il top è la frutta. Frutta grande e in decomposizione. Prugna, pesca, un ribes nero un po' piscioso... è giocoso, spensierato ma allo stesso tempo dissoluto. E poi fiori grandi e audaci: tuberosa, rosa, gelsomino... Aggiungete un po' di ylang, con la sua dolcezza da crema pasticcera, e un bel po' di miele, e otterrete un cuore massicciamente indolico. Sexy, decadente, narcotico. C'è un velo di polvere che impedisce di andare fino in fondo... ancora. Ma il fondo secco! Oh, il drydown, lungo e squallido, pieno degli ultimi resti di miele, garofano e unito a una grossa fetta di zibetto e muschio, spegne le luci e fa uscire l'animale. Clandestine inizia in modo divertente e sexy, si scatena a metà della notte e finisce in un vicolo buio a limonare con uno sconosciuto. C'è un fruttato "poisoniano", la stessa sporcizia di La Nuit ma un po' attenuata, e tanta classe. Con tutte le sue note e la sua progressione, Clandestine potrebbe tranquillamente andare a una festa, a un gala o a una cena e un drink. Volume anni '80, eppure c'è un po' di eleganza presa dai decenni precedenti. L'aspetto animalesco è molto più amplificato sulla pelle calda, ma non raggiunge mai i livelli di altri mostri. Un floreale fruttato con una marcia in più! Sì! Proprio come non se ne fanno più. Recensione basata su una spruzzata del 1986 (Edt). Sillage e longevità? Ci vediamo domattina!

Stupefacente! Questa è la parola che ha più senso quando si parla di Femme, una delle migliori creazioni di Edmond Roudnitska e uno dei gioielli di Rochas. Recensione basata su un Parfum de Toilette degli anni '70. All'inizio degli anni '40, con la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, i profumi cercavano di portare ottimismo e gioia. Miss Dior era uno di questi, gioioso e ottimista. Femme era un altro. Ma Femme era diverso: era più sensuale, più voluttuoso. Originariamente dedicato a Hélène, la giovane moglie di Marcel Rochas, conquistò presto il cuore della sua clientela esclusiva e fu reso pubblico nel 1944. Sebbene sia stato creato in un periodo di scarsità e di devastazione postbellica, Femme era incredibilmente ricco, sia nella bellezza che nella composizione, con l'ormai famosa base Prunol di De Laire. Edmond la scoprì in un magazzino abbandonato e ne fece un uso abbondante, creando la firma di Femme e tracciando la strada per le composizioni future. Con un forte legame con Mitsouko, il chypre fruttato di Guerlain, Femme amplifica i lattoni di pesca e li sposa con albicocche, prugne e prugne stufate, creando una composta di frutta alcolica. Gli iononi, con le loro tonalità di viola e rosa, creano una foschia color seppia di arance e marroni profondi che brillano in un raggio di luce argentato. È fruttato in una natura in decomposizione, quasi marcescente, mielata; ed è l'accordo di frutta matura più erotico nella storia del profumo moderno. Femme fa anche uso di spezie calde: cannella, cumino (che si degrada nel tempo, rendendo l'annata più ricca ma dando anche l'impressione che manchi il cumino), chiodi di garofano, con garofano speziato e un tocco di rosa e gelsomino per creare un melange stuzzicante che sembra riscaldare piuttosto che speziare. Legno di rosa, zibetto e castoreo, cuoio, resine e muschio di quercia in tutto il suo splendore... ancorano Femme sulla pelle per ore e ore. È un bagliore a lume di candela, il caldo abbraccio di una persona amata che finalmente torna a casa. Femme è a volte orientale, più spesso chypre, ma sempre splendido e profondo. E questa sensualità consumata e vissuta è ciò che la rende più attraente, meno cerebrale e più umana di Mitsouko; potrebbero essere parenti, ma mentre Mitsy è cresciuta tra i reali, Femme ha dovuto lottare per farsi strada, acquisendo l'esperienza che la vita porta con sé nel modo più duro. Femme, come molti classici, è stato ispirato da altri (Mitsouko) ma ha anche ispirato molti altri; il legno di rosa di Habit Rouge ricorda molto l'accordo legnoso di Femme. Il bergamotto, pesantemente furocoumarinico nell'annata, ha una nota oscura proprio come in Shalimar, un'altra ispirazione che conferisce una certa fumosità a Femme. Quadrille, Jubilation 25, Mon Parfum Cheri... tributi all'arte di Edmond. Le Parfum de Thérèse; il tributo di Edmond alla propria moglie. C'è una certa sensualità, un certo erotismo, che Edmond sapeva infondere nelle sue creazioni. Ha lavorato con molte basi, ha invecchiato gli ingredienti e ha creato i suoi accordi. La sua firma è complessa, sfaccettata e mai duplicata. Non c'è una sua creazione che non gridi eleganza, carnalità e bellezza. Ed è per questo che le riformulazioni del suo lavoro sono molto inferiori: mancano del tocco dell'artista. Femme è stato mantenuto più o meno fedele alla formula di Edmond fino alla fine degli anni '80, quando è stato riformulato per conformarsi alle prime grandi ondate dell'industria dei profumi. Da quel momento in poi, Femme ha perso il suo carattere chypre e la sua bellezza per diventare lentamente un orientale speziato, che è quello che viene venduto oggi. La complessa formulazione del passato, con la sua miriade di ingredienti e accordi, composta alchemicamente in un periodo di tempo limitato, come se fosse pura magia, è ora una più semplice pesca speziata che in qualche modo conserva ancora parte della sua bellezza. È stata ritoccata, ingentilita e sottoposta a botoxing, ma sotto c'è ancora un barlume della grande vieille dame! Vintage: un chypre speziato, pieno di sensualità. Impeccabile, complesso, avvolgente. Non un solo difetto. Moderno: un "chypriental" speziato meno complesso, leggero di muschio di quercia e note animali, pesante di spezie e cumino per compensare gli ingredienti persi.

Mi ci è voluto quasi un anno per riuscire a cogliere la bellezza del N°19. Mentre il mio flacone vintage, dei primi anni '70, è stato una scoperta meravigliosa e un'esperienza meravigliosa ogni volta che toccava la mia pelle, il liquido dorato non mi ha mai svelato i suoi segreti. Sì, potevo vederne la bellezza, potevo sentire il profumo della meraviglia al suo interno, ma non risuonava. Decisi di dargli un po' di tempo. Dopo tutto, galbano a volontà! E all'improvviso, un mese fa, ho potuto finalmente capire. Questo è il N°19 in tutta la sua gloriosa bellezza. All'inizio, potevo sentire lo splendore verde all'interno, il cuoio che avvolge l'iris... ma ora c'è una rivelazione. La stella dello spettacolo brilla ferocemente. C'è un'intensa veridicità che mi prende per la testa e mi fa girare. Il galbano è semplicemente stupefacente: piccante, speziato, erbaceo. È affascinante da solo e stellare quando è circondato dal giacinto, dal mughetto e dal caldo narciso. È un bouquet verde con i fiori che fanno da secondo attore. Il vetiver e il muschio di quercia fungono da tettoia della foresta, mentre il cuoio fornisce, insieme al muschio (nitromuschi?), il ringhio animalesco che riscalda questo paese dei sogni fantastico. C'è anche una certa freschezza; il duo neroli/bergamotto si sente come una leggera nebbia, che aleggia sulla pelle fino alla fine del drydown, quando un legno di sandalo meravigliosamente ricco inghiotte la mia pelle in una morbidezza cremosa. È un edt, ricco come un extrait, prodotto in un'epoca in cui la qualità significava qualcosa. Svelando la sua bellezza, vengo trasportata indietro ai primi anni '70 con tutti i suoi sogni, le sue grandi idee e la sua vaga bellezza, pronta ad afferrare il mondo per le palle. N°19 è sempre stato considerato un profumo "freddo". Per me è l'esatto contrario. Calda, radiosa, che pulsa dalla pelle, pur mantenendo una certa distanza. È forte, ostinato, eppure sereno. Forse l'associazione con Coco influenza la nostra percezione, e mentre non potrei mai immaginarla indossare qualcosa come il N°5, l'immagine che ho della sua persona è assolutamente il N°19. E anche se non posso fare commenti su di lei come persona, questo e l'ultimo Coco mi danno un'idea di quella che poteva essere la sua personalità. N°19 appartiene al pantheon delle bellezze perdute. Il mio flacone vintage, con tutto il suo glorioso galbano iraniano, i muschi animali e le ricche assolute, prende vita sulla pelle come pochi. La corrente, anche nell'extrait, è un acquerello diluito che può solo sognare un arazzo verde così vivido. La profumazione è moderata, ma la longevità va da mattina a sera. Assolutamente e decisamente per ogni uomo e donna che ama le fragranze verdi e chypre.

Genny, del 1987 e originariamente distribuito da Rivara Hanorah (considerato piuttosto costoso da produrre, secondo Roberto Garavaglia di Diana De Silva), è stato creato da Jean Delville di Firmenich. Nel bene e nel male, l'odore è quasi identico a quello di Aromatics Elixir nella sua formula vintage. Le note elencate qui sono sbagliate: si riferiscono - credo - alla versione attuale di Genny. Non hanno assolutamente nulla a che fare con l'originale di cui possiedo un parfum de toilette del 1987. Note corrette: Aldeidi, bergamotto, note verdi, coriandolo, fiori d'arancio, geranio, rosa, iris, mughetto, gelsomino, muschio di quercia, muschio, patchouli, sandalo, vetiver, zibetto e cisto. Sulla mia pelle, Genny si apre con una grande esplosione di erbe; le aldeidi alimentano il coriandolo, ci deve essere anche un po' di camomilla e di geranio. Ho l'impressione che le note del parfumo siano più vere; amo il geranio, che sento intensamente, e il cardamomo, che non mi soddisfa del tutto, sembra assente. Inoltre, la tripletta rosa/patchouli/ muschio di quercia brilla proprio come in Aromatics, ma ha un odore un po' diverso: è più forte di quanto pensassi, è più secca, invece che polverosa, e c'è più dolcezza floreale rispetto ad Aromatics. L'iris risplende di più in seguito, mentre i fiori d'arancio addolciscono semplicemente in modo molto leggero ciò che altrimenti diventerebbe molto pesante. Muschio e zibetto sono presenti, ma in secondo piano. Solo nel finale diventano molto più evidenti nella loro sporca leccata di pelle, rendendo Genny molto più sensuale di quanto l'apertura possa far pensare. Per meglio dire, Genny è stato lanciato quando Aromatics era già affermato e amato. È arrivato quando la profumeria italiana era in piena espansione, quando non c'erano le sintesi, e quando solo il meglio andava bene; Aromatics è il nucleo, ma nel 1987 è reso più forte, più grande, e à la Italiana; molto più sensuale e animalesco, senza mai diventare timido. Se non vi piace Aromatics, il capolavoro chypre a base di erbe, non vi piacerà Genny. Sono le due facce della stessa medaglia. In peggio, come la maggior parte dei profumi del decennio d'oro, Genny è stato interrotto alla fine degli anni '90 per essere sostituito dalla versione attuale e da altri prodotti che non gli somigliano affatto. L'originale, anche se difficile da trovare, è disponibile in splash e spray, in semplici scatole nere con la scritta Genny. Le versioni Rivara Hanorah e Diana De Silva, scritte chiaramente sul fondo della scatola, sono quelle da scegliere. Come nota a margine, non penso a Genny come a una copia; Opium è stato ispirato da Youth Dew, Cinnabar e KL sono molto simili, Aramis e Cabochard sono gemelli e Poison/Giorgio/Carolina Herrera giocano con lo stesso tema della tuberosa bubblegum all'uva in gradi diversi. Aromatics è (era?) così unico, così riconoscibile, così unico nel suo genere, che qualsiasi fragranza simile sarebbe considerata una copia. Genny ne ha semplicemente mostrato una versione diversa. Entrambi sono assolutamente straordinari e rappresentano una lezione di storia del profumo. Acquistatelo finché siete in tempo! Stato d'animo: Sandra - Videoclip Liitle girl.