È molto difficile esprimere i miei sentimenti riguardo a questo profumo perché sono così disparati, ma usare il cliché ‘amore/odio’ è un eufemismo. Gli aspetti negativi sono che non riuscivo a indossare Gaea, e non a causa delle note di miele che in realtà trovo molto piacevoli in questo contesto grande, audace e autentico contro la nota fruttata atomica qui presente. È quel profumo sciropposo e iper di ananas di barrette di frutta gommose (o qualcosa del genere?) che alla fine si stabilizza e si attenua a un certo grado, ma che rimane comunque un grande no per me. Ora, gli aspetti positivi sono che ho detto wow! Quando l'ho spruzzato per la prima volta, perché dal punto di vista tecnico e di originalità è immediatamente accattivante, audace, e fa una grande dichiarazione con alcune idee olfattive che vengono trasmesse simultaneamente e sembra una composizione stratificata invece di un grande blocco indiano fragoroso. Come ho accennato, Gaea diventa stucchevole (per i miei gusti) poco dopo, ma nel frattempo riesco a percepire la base, il sottobosco verde che lentamente si insinua nelle vibrazioni fruttate/mielate aggiungendo uno strato naturalistico. La cosa migliore è la base, aspetta che si stabilizzi e lì è dove le ricompense stanno aspettando di essere trovate; è raro che tu possa effettivamente sentire l'ambra grigia in un profumo, è più un fissativo o un agente esaltante che migliora QUALSIASI composizione, sia che tu la senta apertamente o meno. Qui la senti però, una vaga nota burrosa, animale, saliva, respiro sulla pelle calda. In definitiva non è per me, ma è molto, molto interessante; sono curioso di sapere quale miscela di materiali Peter ha usato per creare l'accordo fruttato qui presente? È molto potente per cominciare, ma si stabilizza in modo piuttosto morbido (per fortuna) e ha una lunga durata. Aggiornamento: Quella vaga ambra grigia animale diventa marginalmente più puzzolente e sfumature del sostituto del zibetto e l'elemento più sporco dell'ambra grigia che è per la maggior parte completamente avvolto nell'apertura fruttata e mielata e nella maggior parte dell'esperienza di indossarlo.

Ok, quindi Voyage di Hiram Green colpisce nello stesso modo in cui tutto ciò che proviene da Hiram colpisce, la bellezza naturale è immediatamente evidente. Per me i fiori sono vividi nell'apertura, ma questo è tutt'altro che una fragranza floreale. Profuma leggermente di tuberosa/gelsomino fruttato e con una sfumatura di miele, ma privo della potenza o del carattere di entrambi, evocandoli comunque in qualche modo, e questo è un aspetto positivo per me, non fraintendetemi. Non voglio fuorviare gli amanti della tuberosa, questa non è quella, né è nemmeno una fragranza floreale centrica, perché anche nell'apertura ho percepito quello che sentivo essere tonka, un assoluto, chiaro come il giorno. Non è elencato qui (non che questo significhi qualcosa, Fragrantica è a volte precisa quanto Nostradamus), ma la vaniglia sì, e devo dire che quando tutto il resto è svanito dopo molte ore, profuma come la nota di vaniglia più splendida e semplice. Prima di ciò, però, è una vaniglia sporca che penso sia probabilmente vaniglia naturale di altissima qualità rinforzata con cumarina isolata o addirittura assoluto di tonka. È splendida e si sente nel suo utilizzo qui come la vera base calda di un fougère, permettendo alle note più verdi o, in questo caso, a note floreali, ambrate orientali di brillare, ma agendo in una maniera più transitoria. La adoro, non so com'era il viaggio originale, ma questo è piuttosto speciale, direi.

La peste e la pestilenza sono su di noi! Il mare bollirà, sciami di locuste, e tutta quella roba biblica, la terra che si apre e rilascia demoni nel nostro regno mortale, capisci? Tutto questo. Perché?? Perché c'è una fragranza Diesel che mi piace davvero!!!! (Beh, penso sia passabile) Beh, più precisamente una linea 'OTB' perché avevano quelle in cartone del latte un tempo che erano piuttosto buone. In ogni caso, ho odiato il resto, tranne questa e forse quella camo di qualche anno fa? Questa ha un carattere simile, in realtà, un'apertura fruttata, che si evolve in un muschio legnoso con tocchi di calore. Non è fantastica, ma va bene, sono rimasto piuttosto scioccato.

Questo profumo si apre legnoso con una miscela di agrumi, forse quel pompelmo di nuovo? In realtà penso che ci sia un accenno pepato e leggermente affumicato di cedro sul retro, e se fosse solo cedro e agrumi probabilmente lo accuserei di essere noioso o scontato, quindi non posso avere entrambe le cose. (Beh, in realtà puoi semplicemente creare un profumo migliore!!) Tuttavia, la vaniglia rende tutto un po' morbido... non mi sento offeso in realtà, semplicemente non mi piace e non sono un fan.

Quasi ho perso la voglia di vivere nel completare le mie recensioni di questa collezione perché quelle alla vaniglia non sono poi così buone. Vanori si apre abbastanza bene con un pompelmo fresco, acuto e amaro. C'è un aroma chimico qui che conosco ma non riesco a collocare al momento; in un contesto legnoso sembra maschile, ma non salva questa fragranza. A mio modesto parere (di cui sono sicuro che molte persone non saranno d'accordo) è certamente mal giudicata dopo che la freschezza iniziale svanisce. Non riesco a capire se voglia andare in una direzione legnosa e aromatica o languire in un inferno di vaniglia stucchevole e balsamico? Quando si assesta c'è un profumo legnoso accogliente nella base, familiare e leggermente balsamico, quasi gommoso, ma nonostante quel calore accogliente... non è attraente. Un paio di quelle al muschio intravedono lo spirito delle offerte pesanti di vaniglia di Guerlain e ho notato qualcuno che lo confrontava con Angelique Noire qui sotto, mi dispiace Angelique Noire, questo non lo è. Peccato.

Guarda le note elencate qui e ti mostrerò un uomo felice, in attesa di una deliziosa fragranza cremosa e fruttata... ma no. Come possono rovinare così tanto la vaniglia? Soprattutto quando l'intera linea ha riferimenti a formule popolari di Guerlain, cariche di vaniglia? Non lo capisco? Quindi Valkyrie si apre in modo fantastico e pensavo davvero che fosse l'equivalente di Oranzo & Helicriss, in quanto è erbaceo, aromatico, leggermente verde e con una tendenza maschile, tutte cose che mi piacciono, specialmente con uno sfondo di vaniglia da combinare, sarebbe potuto essere interessante. Tuttavia, dura molto poco e presto si stabilizza in un groove stucchevole di una orrenda, economica crema gialla, dolcezza con caramello di maltolo. Mi piacerebbe davvero usare maltolo/etil maltolo o bisabolene in modo efficace in una formula perché effetti traccia probabilmente fanno miracoli in fragranze in cui non li percepisci nemmeno. Questa è la chiave, ma mescolare, suppongo? Quando percepisci ma non riesci a sentirli apertamente. In questo caso non c'è abbastanza per mascherare l'effetto della penna per svapare. Devo ammettere che ora, dopo 6 ore e mezza, il muschio morbido/vaniglia sui miei vestiti è un po' migliore o il mio naso è affaticato e ha appena sventolato una piccola bandiera bianca e accettato la sconfitta, rassegnandosi all'inevitabilità di sentire in questo modo oggi, che mi piaccia o meno. Compra il biglietto, fai il giro.

Ho annusato qualcosa di simile a Vangelis prima e l'apertura speziata si trasforma in una consistenza ambrata e balsamica, ma di nuovo c'è qualcosa che non va in questa scena. Ha un effetto gommoso e medicinale sopra il nauseante, tiepido, tremolante di una pannacotta alla vaniglia mal fatta. Per un momento sono attratto dalla resinosità e dalla secchezza delle spezie, ma devo essere forte e attenermi a ciò che indosserei e questo non fa per me.

Inizio con il mio preferito di questa collezione, quindi le recensioni diventeranno solo peggiori, gente. Devo dire che questa collezione Vanille è piuttosto terribile nel complesso, qualcosa che mi ha sorpreso molto considerando alcune delle somiglianze con la linea L'art Matiere di Guerlain, di cui si intravedono alcuni elementi nelle linee di muschio e fiori d'arancio... ma stranamente non in quella in cui ci si aspetterebbe di trovarli, la collezione di vaniglia. Vahina (fate attenzione a non fare errori di battitura, la 'G' è conspicuamente vicina alla 'H') profuma letteralmente di Dramduie o di un barista particolarmente pesante, Screwdriver nell'apertura, una miscela di arancia e alito di alcol. C'è una nota di neroli/verde erbaceo, petitgrain che rinfresca un po' le cose, ma generalmente quando si assesta ha quella vibrazione effervescente e dolce di Ozkan nella collezione di fiori d'arancio. Questa probabilmente è la migliore tra quelle della Vanille, con la vaniglia sempre presente e rinfrescata da un sintetico, superficiale top, ma è più divertente delle altre e leggermente sopportabile da indossare.

Ozkan si apre come caramelle frizzanti, ‘Refresher’ o ‘Love Hearts’, gessose, effervescenti e dolci in modo zuccheroso. In qualche modo è ancora sopportabile e indossabile, soprattutto quando inizi a percepire ciò che c'è al centro. L'esperienza mi ha detto che potevo sentirlo nell'apertura e che sarebbe stato un camaleonte, ma è così divertente quanto sia cambiato radicalmente. Riconosco il Tonka e degli ‘accordi’ molto evocativi dalla linea L’Art et la Matiere di Guerlain, Cuir Beluga cremoso e quasi simile alla mandorla, con il delicato tocco di ganache all'Iris... fondamentalmente tanti dei buoni. Questo è molto indulgente e ben assemblato, il fiore d'arancio è presente ma in qualche modo in secondo piano rispetto a una base straordinaria. Mi piace, e l'apertura dolce è divertente e interessante. Per me, il migliore di questa collezione di fiori d'arancio.

Oscarine si apre con un wow! Sono genuinamente entusiasta per una fragranza con un contesto fruttato che mi piace così tanto. C'è una nota di ribes nero ben definita qui, non cassis ma un positivo Ribena, impostata su legni polverosi, e un accenno di orris/violetta/iris con un nucleo cremoso di fiori bianchi, non distinti come fiori d'arancio fino a quando non si asciuga. Ancora una volta, un dolce dry down di vaniglia... accogliente. È tutto bello e civile, niente di complesso o che faccia battere il cuore, ma mi piace molto.