Cosa posso dire su questo? Sono uno dei pochi recensori snob di fragranze che in realtà ha apprezzato l'originale Invictus (per un po' comunque) nel clima attuale in cui ha iniziato (o è stato un traguardo importante nella) filosofia del "più è meglio", quattro profumieri e ancora più note e accordi di quanti tu possa immaginare, poi sono arrivati gli inevitabili flankers. È divertente come "flanker di Invictus" faccia rima con "massive wanker" perché è così che appari in palestra o in un video su youtube con il tuo trofeo, coppa minuscola. L'Aqua di cui la gente parlava entusiasta era spazzatura, dai? lo era!!! Poi c'è questo. Non mi ero preoccupato di provarlo come non faccio con molti al giorno d'oggi, ma l'ho spruzzato recentemente e sono rimasto sorpreso da quanto non fosse ripugnante. Ho percepito una sorta di note di testa leggere, aromatiche, moderne, poi una cosa vanigliata leggera, non invasiva, piuttosto morbida e rotonda, non è il mio solito stile ma non è immediatamente scartabile. No, Victory è scartabile dopo circa 20 minuti quando si stabilizza in un olocausto di accordi atroci che galleggiano in una zuppa di vaniglia morta, è davvero un profumo orribile. Che idiota ero a canticchiare quelle note iniziali come un buffone che ascolta musica schifosa alla radio, è quel tipo di mentalità di massa che porta alla creazione di questi profumi. Sì, è sicuro dire che non mi piace. Non sto solo essendo cattivo e snob, non capisco semplicemente il senso di queste cose, è come il conflitto che provo con profumi come cedrat boisee, un'altra opera di Satana in persona. (Scusa, è melodrammatico) è più come l'opera di un demone forse?

Funzionale. Pedonale. La scatola beige dice tutto. Tuttavia, mi piace. Penso che questo dica molto sul panorama delle uscite di profumi da uomo di design al momento, se qualcosa di così mediocre come questo appare effettivamente più bello in confronto a uno sfondo abissale. Non potrei dirti sinceramente a cosa somiglia. Non sto cercando di essere cattivo, solo incompetente come recensore, tutto qui. Devo ribadire che mi piace, ma non è abbastanza emozionante da ricordare in dettaglio. È un agrumato? Direi leggermente speziato e erbaceo? Forse? Le note dicono bergamotto, pepe nero, ginepro e cedro, voglio dire, se mai dovessi creare un profumo generico da uomo, suonerebbe così, ma per me è diverso anche da quello, è più morbido e muschiato di quanto quella lista di note suggerirebbe. Prendilo in un cestino di affari da qualche parte tra qualche mese/anno e io ci sarò.

Se devo essere completamente onesto, direi che forse NON avrei mai menzionato un cavolfiore nella mia recensione se non fosse stato per il campione che mi ha spinto a farlo. Forse la mia mente sta evocando/afferando qui, lo ammetto liberamente, ma se questo è cavolfiore, allora è 'cavolfiore cremoso', non proprio formaggio di cavolfiore; mia moglie ne fa una sorta di versione sana (più sana) comunque con latte e una sorta di roux. Comunque... Questo è un profumo strano in ogni caso, nel senso che l'apertura di mandarino e forse bergamotto non dà subito un sapore di ciò che si trova sotto, ma questo è senza dubbio un profumo cremoso, vanigliato, di fava tonka. A dire il vero, non mi piace. La nota positiva è che è creativo e credo che questo abbia una sua collocazione con qualcuno; mentre ho già sentito la maggior parte di questi effetti prima, non li ho mai trovati insieme. Penso che ciò che aggiunge all'aspetto vegetale in un profumo che, nel suo cuore, è piuttosto dolce (so che le verdure possono essere e spesso sono dolci, ma intendo in un senso più zuccheroso, da dessert) sia interessante. Tornando al Cavolfiore, percepisco una traccia davvero leggera di noce moscata o macis, e penso che sia questo a dare questa vibrazione di verdura cremosa. Ero pronto ad amare un profumo centrato sulla fava tonka di un grande marchio, anche se con un nome sciocco... TONK A BLONK... haha, di un grande profumiere, ecc... ma semplicemente non mi piace. Mi dispiace.

Woaah Nellie!!! L'apertura ha una dolcezza fruttata acidula e un calore simile a un profumo muschiato, ma come nota di testa (il che è strano comunque, ma ancora più strano considerando ciò che succede dopo). Comunque, questo profumo iniziale è pazzesco, ma dura circa quanto un super pesante ion o una particella di Higgs o qualcosa del genere? Sparisce davvero quasi altrettanto rapidamente quanto lo percepisci. Poi arriva una nota davvero incredibilmente terrosa. Proprio, proprio al limite di essere troppo geosmina (o simile), è certamente ciò che considererei un'overdose. All'inizio ha un effetto barbabietola, ma man mano che si sviluppa, per me è un po' troppo. Tuttavia, raggiunge il suo picco intorno ai 20 minuti e si stabilizza in un accordo minerale e terroso piacevole. Ma è davvero barbabietola? Spesso penso che sia difficile catturare la dolcezza vegetale, carota, sanguinolenta, perché la barbabietola è terrosa, ma non del tutto. Penso che QB abbia fatto un buon lavoro nel creare una serie di profumi vegetali, moderni e apparentemente semplici qui. Personalmente, non sono colpito da questo, va bene, sai.

Tre note o accordi elencati qui e profuma di tutti loro. È un vetiver moderno, che si appoggia sulla sinergia della nootkatone con il pompelmo, una combinazione perfetta, ma poi ha questa associazione di pomodoro da vite per me. Dura un'eternità. Se vuoi una fragranza vegetale e legnosa con un morso persistente di pompelmo amaro, allora questa è buona quanto qualsiasi altra che ho provato. Mi emoziona? Non proprio, ma si integra molto bene con quella al finocchio, Cedrat ceruse, in una collezione coerente. Mi piace.

Ok, una rapida valutazione iniziale di questi nuovi L'artisans. Li ho indossati sulla pelle una volta, ma non in modo adeguato, tornerò a fare un aggiornamento, ma sono piuttosto diretti, dubito che le mie impressioni cambieranno molto. Questo ha note di limone e finocchio. Haha. No, non ho appena letto le note qui, si apre con una spruzzata di limone, brillante, delizioso, poi si stabilizza in un muschio legnoso chiaro con un tocco di anice. Non dura a lungo o altro e non mi ha mai davvero ispirato, ma è il mio preferito dei nuovi quattro che ho provato.

hmmmm... avrei potuto giurare di averlo recensito. Comunque, sì... è una delizia. Davvero bello, rinfrescante, naturalistico, secco, leggermente pescheo osmanthus, al centro di una composizione delicata, sottile e moderna. Altra bellezza da questa casa (sì, permetto che siano considerati una casa e non solo per la loro auto-proclamazione) L'osmanthus è un aroma floreale davvero affascinante e lo hanno catturato perfettamente. Non è la dichiarazione di profumo più presente o 'grande', ma è molto piacevole.

Quindi questo profumo non è affatto ciò che mi aspettavo da qualcosa chiamato fiore notturno. Quel nome mi suggerisce un grande gelsomino indolico, simile a un faro, o una tuberosa fradicia, e mi sono preparato per un impatto notturno, ma in realtà è molto più sobrio. Fiore notturno è un profumo floreale muschiato, leggermente vanigliato. Ha un odore carnoso simile all'orris e alla tonka. Infatti, odora come assoluto di tonka piuttosto che solo cumarina o un accordo di tonka generalmente molto più dolce. C'è qualcosa di perfetto nella dolcezza della vera tonka e questo profumo mette in mostra la sua natura delicata in modo impeccabile. I primi minuti hanno effettivamente una tuberosa salata, ma è più simile a quella cosa molto delicata da enfluerage, non a una potenza brutale indolica, o a un affare dolcificato e gommoso. La tuberosa è in realtà affascinante nelle sue sfaccettature e nella sua diversità come materiale per profumi. Qui è molto fugace e leggera, ma mi piace. Il dry down è davvero coccoloso, muschiato, personalmente mi piace molto, è arrotondato e cremoso e pesante di base, e anche se purtroppo oggi ho un po' di raffreddore o penso che sarebbe un po' più presente, è una fragranza molto sottile, un profumo da pelle, che occasionalmente emana, deliziosi piccoli effluvi, è una fragranza molto personale per te o per qualcuno che si avvicina molto. Ho appena notato dei confronti con musc ravageur... nah! Capisco che se dovessi metterli in un sottogenere insieme, lo farei, o che le descrizioni in una recensione come questa saranno in gran parte nella stessa fascia, ma non pensare che questo sia un clone o un'interpretazione di musc ravageur perché non ci si avvicina nemmeno. Mi piace molto, non mi entusiasma enormemente ma è un profumo di grande qualità ed è un assoluto piacere indossarlo.

Una recensione semplificata qui, poiché ho scritto alcune note piuttosto dettagliate su questo, ma, avendolo indossato un paio di volte, non merita un grande dibattito. Le note di testa, l'accordo fruttato, qualunque cosa tu voglia chiamarlo, è unico (certamente per il mio naso) e mentre potrei ripetere le note da qui, direi semplicemente che profuma di una sorta di 'amalgama fruttato'. Il fatto che venga menzionata l'arancia rossa è interessante e in qualche modo percepibile, in quanto diversa da altri materiali 'arancioni' in generale come l'olio d'arancia, il mandarino, il mandarino cinese, ecc... tutti diversi, ma l'arancia rossa è davvero diversa. Poi pera e ribes nero? Certo. Perché no? Questo accordo è presente per tutto il tempo, una freschezza fruttata molto duratura, la glassa sopra quello che è un accordo di ambra leggermente mielato e caramellato, con quello che direi è una leggera inclinazione femminile. Penso che sia buono, mi piace. Tuttavia, non lo amo.

Questa è la prima fragranza che ho provato di questo marchio. A dire il vero, non ero sicuro della loro legittimità; avevo visto molte bottiglie (che presumevo fossero gratuite) volare sui social media tra gli influencer e i "beggars" di bottiglie che sanno poco dell'arte ma sembrano comunque offrire la loro esperienza. (scusate, dovrei recensire questo) Comunque, un altro aspetto poco attraente era la tendenza a decorare le bottiglie con foglia d'oro, qualcosa che associo a vodka per ragazze adolescenti o a una bottiglia di liquore Gin speciale per Natale, che si illumina e sembra una neve in una palla di vetro, tanto è tutto il detrito dorato che galleggia nel flacone di Atelier des Ors. Qualcosa di pacchiano per attrarre il mercato mediorientale, dice lusso per loro ma per me è di cattivo gusto e un grande deterrente. Tuttavia, questo marchio ha guadagnato qualche riconoscimento da parte di alcune voci rispettate che dicono che vale la pena dare un'occhiata, e non è un altro marchio usa e getta, transitorio, temporaneo. Devo ammirare l'estetica e la creatività del marchio, foglia d'oro e tutto, avendo provato 5 fragranze della collezione qui e rimanendo colpito da tutte, in un modo o nell'altro. Aube rubis è quindi una fragranza immediatamente fruttata e immediatamente patchouli, è intelligente nel essere corposa ma non rivelare subito tutti i suoi segreti, ricorda un FM Monsieur o quella di Bois 1920, colpisce davvero in faccia con il patchouli ma questo ha un bordo leggermente più morbido e graduale. Capisco che la nota fruttata nell'apertura è elencata come ribes nero qui, e vedo che c'è un 'twang' in questo, spesso dico che è simile allo zafferano e proviene dalla terra del patchouli, ma si fonde bene anche con note fruttate, potrebbe essere il cassis che sta cospirando qui per creare un effetto interessante. Un gourmand, edibilità (dice pralina qui) non posso fare a meno di sentire che non è l'associazione tipica con il cioccolato a volte ottenuta dal patchouli. Quindi dico che tutto questo è familiare nel tono, ma in verità è audace ma comunque indossabile e ha il suo piccolo trucco nella manica. Man mano che si asciuga, percepisco più labdano e resine in combinazione con quel patchouli ma ancora una sensazione dolce e di qualcosa di 'fruttato'. Mi piace, penso sia ben fatto, ha abbastanza per tenermi interessato, ha un patchouli nella zona di Goldilocks che soddisferà il purista senza alienare il fan di profumi più timido. In generale, una buona introduzione al marchio per me.