CK One est l'icône des années 90, l'un des parfums les plus reconnaissables et les plus connus de ces dernières décennies ; un parfum n'acquiert pas une telle réputation sans raison. C'est un parfum que j'ai toujours évité, pensant qu'il serait décevant comme le sont tous les parfums CK modernes - j'avais tort. Une symphonie lumineuse et piquante de citrons juteux et d'autres agrumes domine les sens, tempérée par une présence verte puissante. C'est l'une de ces odeurs qu'il est difficile de décrire, car elle ne peut être décrite que comme l'odeur de CK One - c'est là que le génie d'Alberto Morillas brille. Je déteste le dire, mais j'adore ce parfum. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire cela d'un parfum Calvin Klein, mais je me suis retrouvée à l'utiliser plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Il est si facile à porter et satisfait les sens à chaque fois que je le sens ; il y a quelque chose qui vous ramène à chaque fois. Une véritable icône de la parfumerie moderne.
Giorgio for Men est l'un de ces parfums que vous achetez parce qu'il semble incroyablement bon marché, mais qui vous stupéfie par son incroyable qualité lorsqu'il arrive sur le marché. Après le succès du Giorgio original, la pression était forte lorsqu'il s'est agi de sortir un équivalent masculin - mais je pense qu'ils ont réussi avec brio. Ce parfum se situe à mi-chemin entre un chypre mousseux traditionnel et une fougère typique de style barbier, qui a rapidement gagné en popularité. D'un côté, on trouve la présence riche et terreuse du patchouli, de la mousse de chêne et des bois doux, qui repose sur une base ambrée douce soutenant un thème central grandiose d'œillet et de rose mielleux. Le résultat final est phénoménal. Si l'on considère que j'ai acheté ce flacon de 118 ml pour seulement 10 livres sterling, je n'arrive pas à croire qu'il soit aussi bon. Le rapport qualité-prix est incroyable et je pense vraiment que c'est un must pour tout homme - il a une classe, une sophistication et un traditionalisme infinis pour un prix aussi bas.
Zombie for Him - un parfum commercialisé pour sentir le zombie doit-il nécessairement être genré ? Néanmoins, je pense que ce parfum remplit son rôle à la lettre, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas vraiment. Évidemment, il ne sent pas comme un zombie, car qui sait vraiment ce qu'il sentirait. Au lieu de cela, il sent comme si vous étiez le zombie - il imagine les odeurs que vous pourriez rencontrer lorsque vous sortirez de votre tombe pour la première fois. Une forte présence de mousses et de terre humides et humides rappelle l'odeur de quelqu'un qui creuse le sol avec une pelle sous une pluie battante, tandis que les notes plus obscures de champignons et de moisissures créent cet horrible accord de chair et de terre. Dans l'ensemble, l'odeur est dégoûtante, pour dire les choses franchement. Mais malgré cela, je ne peux pas vraiment le détester parce qu'il atteint exactement ce qu'il est censé faire, donc en ce sens, c'est un parfum complètement réussi. Je ne le porterais absolument jamais et je crains qu'il ne soit porté par quelqu'un d'autre.
Naomi Goodsir décrit Corpus Equus comme un hommage à un cheval fougueux et impétueux, mais j'imagine un cheval devenu impétueux à force d'être surmené jour après jour par ses maîtres. On y retrouve l'essence même de l'homme qui rumine des facettes naturelles qui tentent désespérément de s'exprimer. Le cuir me rappelle le cuir épais, brun et dur utilisé pour fabriquer les selles - cette selle en particulier a été usée et utilisée pendant des années. Les notes fumées écrasantes de bouleau, d'encens et de bois fumés évoquent une selle assise près d'un feu de camp, reposant sur une branche de chêne tandis que le cheval et son maître se reposent à côté d'elle. Je pense qu'il est physiquement impossible de ne pas imaginer toute une histoire et un environnement autour de soi en sentant ce parfum. Il y a tellement de profondeur et de liens riches qui se cachent sous la surface. C'est ma première rencontre avec Naomi Goodsir et je suis certainement intriguée à l'idée d'en essayer d'autres, mais malgré la provocation de ce parfum, je ne me vois pas porter quelque chose comme ça.
90 % calone. Celui-ci m'a mis de mauvaise humeur, probablement le pire d'un ensemble d'échantillons très décevant et coûteux.
Si Le Lion de Chanel est une cuisine étoilée au Michelin, alors ceci est la version fast-food qui vous donne des crampes d'estomac immédiates et du diabète. Horrible.
Une soupe aromatique de base qui a été réalisée bien mieux par d'autres maisons.
Horreur nauséabonde de Sephora pour adolescents.
Agrumes avec du norlimbanol rugueux et fort.
Ouverture de gingembre suivie d'une vanille bon marché et écoeurante.
Bisch semble vraiment créer le même parfum encore et encore avec quelques légers ajustements. La différence ici, c'est qu'il est excessivement sucré en plus de la base habituelle de Ganymede.
Une fraise très sucrée et plastique en tête avec la pivoine signature de BBW en arrière-plan. Se transforme en un parfum de véritable aspirine pour bébé. Une odeur étrangement nostalgique à cet égard, mais c'est trop horrible à porter.
Le parfum parfait pour rendre hommage à l'incroyable actrice Giulietta Masina. Cela me rappelle un savon que l'on pourrait trouver sur le comptoir du lavabo d'une femme mûre et élégante. Un savon sculpté en une sorte de fleur complexe. Celui-ci est pour une femme qui est à l'aise dans sa peau. Elle n'est pas du genre à suivre les tendances ou à essayer trop fort d'attirer l'attention. Très bien mélangé, mais un peu trop éphémère si je suis honnête. *Découvrez Le Strada ou Les Nuits de Cabiria.
Je n'ai aucune idée de pourquoi cet échantillon, son nom et le flacon me font penser à quelque chose de juteux et appétissant, autre chose que des agrumes. Quoi qu'il en soit, le parfum s'ouvre de manière très rafraîchissante et citronnée et, au début, il semble très traditionnellement masculin, mais il se stabilise rapidement en une fragrance unisexe. Si je devais dire dans quelle direction cela penche, je dirais tout de même masculin. Le gingembre et la cardamome sont très doux ici, je ne décrirais pas cela comme un parfum épicé du tout. Le parfum est la combinaison de différents types de notes boisées, le vétiver et le thé vert ensemble le rendent très aromatique et apaisant. La figue n'est ni sucrée, ni mielleuse, ni gourmande ici, pas du tout, c'est plutôt comme des feuilles de figuier sans nuances lactoniques. Les notes d'agrumes sont en arrière-plan tout le temps mais pas d'une manière juteuse réaliste, elles ne sont qu'un très léger indice. Je ne catégorise pas les parfums de manière si stricte en parfums d'été ou d'hiver, mais celui-ci a définitivement un arôme qui est plus adapté à porter au printemps et en été qu'en période plus froide. Le parfum est extrêmement agréable et facile, rien ne me dérange, mais en même temps, il manque certains éléments qui me donnent envie de plus. Je sens mon poignet tout le temps comme si j'essayais d'en tirer quelque chose de différent même si le parfum ne semble pas brut - je ne suis tout simplement pas le bon groupe cible. Je pense que c'est pour les personnes qui aiment les parfums frais avec une petite touche différente, comme la plupart de ces parfums frais. C'est doux et boisé mais rafraîchissant, un parfum parfait pour le bureau ou à porter après une journée stressante. Ce n'est pas un booster d'énergie ou de motivation, mais plutôt un moyen d'aider à se concentrer dans un environnement chaotique. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Les parfums de la collection Profound de J-Scent sont plus modernes que leurs anciennes fragrances. Ils contiennent des éléments et des notes populaires plutôt que des notes japonaises totalement traditionnelles, et la structure des senteurs diffère également. L'arôme délicat, subtil et quelque peu fragile relie les parfums qui se trouvent dans les bouteilles avec l'étiquette blanche. Ils sont tous différents à leur manière, mais je les perçois tous comme des concoctions très apaisantes. J'en ai parlé dans ma critique de "Yawahadat". Ume Amaretto Oath a une ouverture intrigante dont le style est familier des anciennes sorties - je veux dire qu'elle vous fait sentir "wow". Quoi qu'il en soit, en même temps, elle semble très familière comme des dizaines d'autres senteurs de nos jours et elle contient des notes qui semblent être à la mode ces dernières années - comme des notes alcoolisées et de la prune. Elle s'ouvre sur un Amaretto aux amandes et une prune mûre qui n'est ni clairement fruitée ni juteuse. L'ouverture n'est pas unique mais en même temps, elle peut plaire à un plus large public. Le parfum n'a pas de grande transition entre les différentes étapes, il évolue lentement vers le dry down tout en maintenant la sensation alcoolisée et l'odeur d'amande. Toutes les fleurs au milieu semblent jouer un rôle de soutien. La base du parfum est totalement différente de celle que j'adore de cette maison. Ici, ce n'est pas si subtil et donc il me manque le style signature de J-Scent qui est unique, très japonais et si délicat que je me demande comment il est possible de créer quelque chose d'aussi fragile que j'ai l'impression de pouvoir le casser comme un ballon tout en maintenant mon intérêt pour le parfum durant sa durée de vie. Cela pourrait facilement être le parfum d'une autre maison. Les notes de la base se comportent d'une manière qui ne me convainc pas. Cela me fait réfléchir à pourquoi une si belle maison veut créer quelque chose qui pourrait déjà être largement trouvé. Ce parfum est lourd et peut induire des maux de tête. Le chocolat n'est ni réaliste ni sucré et le labdanum associé au patchouli domine dans la base. Cela semble être quelque chose de délicieux mais en réalité ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un mauvais parfum mais ce n'est pas ce qu'il semble si l'on considère les notes et si vous connaissez certains de leurs travaux antérieurs, vous pourriez attendre quelque chose de différent de cela et ne pas l'apprécier. Cela m'est arrivé et plus je le sens, plus je suis curieuse de découvrir leurs anciennes sorties. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Une ouverture belle et fruitée avec une note de poire très réaliste. Le style est similaire à celui des parfums de J-scent - très japonais, subtil, sophistiqué, douillet et élégant. L'ouverture de ces senteurs est attrayante et unique, presque enivrante, mais le parfum lui-même est timide et ne dérange personne. Ce sont en quelque sorte des parfums de peau. Même "Roasted Green Tea", qui est un thé très fort à l'ouverture, s'estompe au bout de 5 à 10 minutes et en pensant à l'ouverture et au reste du parfum, il semble que ces parties proviennent de parfums différents. Il y a cependant une étape logique entre les deux. "Yawahada" est un parfum lactonique réconfortant avec la plus délicate poudre de riz et du jasmin. L'arôme fruité de la poire dure plus longtemps que les notes fruitées dans "Hanamizake", mais après l'ouverture, il se stabilise au même niveau que les notes de cœur, lui donnant un caractère doux et timide jusqu'au dry down. La rose est également reconnaissable, elle est innocente et fragile. Toute cette beauté a une base assortie avec le musc blanc le plus doux que l'on puisse trouver, la note d'ambre la plus délicate jamais vue et le bois de santal le plus velouté en parfumerie, au lieu d'un bois de santal dense et crémeux auquel nous sommes habitués dans les parfums occidentaux. La longévité de ces senteurs est bonne, mais il n'y a pas beaucoup de sillage. Chacun de ces trois parfums de J-Scent est adapté non seulement pour être porté au bureau, mais aussi pour profiter de leur calme à la maison. Ils sont si douillets et réconfortants, vous offrant une sorte de paix intérieure, que ce soit au travail ou à la maison. "Yawahada" est absolument mon préféré de ces trois parfums mentionnés, mais je veux définitivement les découvrir davantage. Merci de m'avoir lu et si vous souhaitez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Sombra est un parfum bien mélangé avec un coup épicé à l'ouverture, une sensation terreuse provenant du safran au cœur et un arôme fort et sec de cannelle semblable à celui de la muscade. Les roses sont assez cachées, donc je ne qualifierais pas cela de floral du tout, mais le safran reste présent tout au long du parcours, du début jusqu'à la fin du séchage, accompagné d'une base résineuse. Il y a une touche de cuir qui se cache quelque part, mais l'odeur du véritable Oud doux fait défaut, pour moi c'est un bois résineux. Ce parfum n'est pas mauvais du tout, mais j'aime une texture plus douce avec un peu de douceur. C'est bien que la vanille ne soit pas utilisée partout, mais personnellement, elle rend beaucoup de parfums meilleurs qu'ils ne le seraient sans elle. À cause de ce manque de douceur, ce parfum reste du côté masculin et il n'est pas si portable pour moi personnellement. Pour cette raison, j'ai choisi d'écrire une critique plus courte au lieu d'une analyse plus approfondie après plusieurs essais. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Les différentes sortes de fragrances "Oud" sont constamment lancées. Au début, j'étais très enthousiaste, mais après un an de déceptions continues concernant leur qualité ou le manque d'unicité, je ne suis plus aussi excité. Si l'on ne compte pas les vrais Ouds et les maisons artisanales de haute qualité qui se concentrent sur les parfums Oud, la plupart des sorties sont plutôt terribles. La vérité est que plus il y a de parfums avec Oud, plus nous devenons exigeants, et les nouvelles sorties doivent vraiment offrir quelque chose d'extraordinaire. Adamo Numero V s'ouvre de manière très prometteuse. C'est profond, sombre et opulent avec certaines des notes les plus courantes associées à l'Oud - café, chocolat et cuir. L'odeur de l'Oud à l'ouverture est d'une beauté étonnante, mais sa disparition si rapide me fait penser à combien (ou plutôt à peu) il y a exactement de vrai Oud. Ce n'est pas non plus du côté animalique au début, mais cela a un caractère légèrement tranchant. Le café et le chocolat se mélangent très bien ensemble, tout comme toutes les autres notes ici, et ces notes sont d'abord totalement reconnaissables, mais les meilleures parties s'estompent également, tout comme la note d'Oud. Le cuir est doux tout le temps. Au début, je pensais avoir trouvé une odeur très spéciale, mais malheureusement, elle évolue sur la peau trop rapidement vers un arôme léger et doux qui est très sûr à porter et agréable même pour les débutants. Le mélange n'est pas mauvais du tout et il n'y a en fait rien qui me dérange, mais cela me fait tout de même penser par exemple à Majnoon | Azman ou Khanjar | Omanluxury, qui m'ont tous deux convaincu à leur manière. Si vous envisagez d'acheter un parfum de cette catégorie Oud amicale et occidentale, je vous recommande d'essayer celui-ci. Si vous êtes habitué aux vrais Ouds, aux Ouds animalique et que vous voulez vraiment quelque chose de stimulant, ce n'est pas pour vous. Mais je tiens à dire que l'odeur n'est pas mauvaise du tout. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Je suis d'accord avec @Baltabarin : Jardin du Poète donne l'impression de porter un costume de lin blanc à une garden party européenne. C'est un profil d'agrumes-cologne classique et raffiné, avec des notes de tête lumineuses de basilic et de pamplemousse avant qu'une angélique et une immortelle vraiment agréables ne prennent le relais - il n'y a pas de feuille de tomate dans la liste, mais on a un soupçon de cette saveur de plante verte herbacée et tigrée. Après ce départ frais et aromatique, le parfum s'assèche pour laisser place à un musc de cèdre et de vétiver plus chaud, calme et herbacé, mais qui reste étonnamment longtemps en place. Je dirais qu'il est similaire à l'Ichnusa de Profumum Roma dans son côté herbacé et à Basilico & Fellini de Vilhelm avec ses notes vertes d'agrumes et de basilic, mais il dure plus longtemps que l'Ichnusa et je préfère le fond à la violette savonneuse de B&F. Il est dommage que la version EDT ait été abandonnée, car je préfère le design plus typographique de son flacon.
20 minutes après vaporisation et je ne peux pas le sentir sans mettre mon nez sur ma peau. Personne dans ma famille ne peut non plus. C'est une odeur correcte mais la performance sur moi est terrible. Cela pourrait être la chose la plus faible que j'ai essayée au cours de l'année dernière. Bizarre que pour d'autres critiques, c'est un parfum qui performe bien.
Mantes-la-Jolie est presque étonnamment mentholé au début : c'est une explosion ultra-fraîche d'eucalyptus, de menthe, de basilic et debergamote que l'on pourrait croire artificielle ou dentifrice, mais c'est étonnamment naturel. Cette ouverture charmante et revigorante se développe rapidement à travers les autres notes dans une séquence ordonnée, devenant plus douce avec la feuille de groseille verte et la figue chaude avant que le bois de cèdre ne s'infiltre et commence à s'adoucir dans des notes douces de maté, de jasmin mielleux et de gingembre léger qui se combinent d'une manière ou d'une autre pour créer l'effet d'une vanille boisée complexe, mais subtile. Normalement, la menthe et la vanille seraient un "non" de ma part, mais la présentation de chaque facette de ce parfum est si originale et intéressante qu'elle m'a rendu accro. Les premières notes s'estompent rapidement, mais la délicieuse note de fond reste à un faible niveau pendant plus de 6 heures, me surprenant régulièrement par la qualité de mon odeur. J'adore ce parfum, une interprétation aromatique vraiment unique de la figue verte. Le prix est élevé, mais j'apprécie qu'Astier de Villatte propose plusieurs formats à des prix différents : 100, 30 et 10 ml. J'aimerais essayer d'autres produits de cette maison.
Ce parfum a été un grand mystère pour moi depuis sa sortie, mais pas parce qu'il serait difficile à comprendre, mais je n'arrive tout simplement pas à décider si je l'aime ou non. J'aime cet Oud dense qui est présent, mais d'une certaine manière, il semble brut et tranchant. Ce mélange est très épicé, principalement dominé par la cardamome, et de temps en temps, on a l'impression de sentir cette épice directement sortie du pot à épices. L'Oud avec la cardamome n'est pas ma combinaison préférée, j'adore quand la cardamome est associée à des floraux. Plus tard, lorsque toutes ces épices commencent à s'adoucir, l'Oud est accompagné de lavande qui est très faible, mais comme ce n'est pas mon herbe préférée, elle pénètre dans mon nez. L'ensemble de la concoction est totalement frais et quelque peu vert, j'aime beaucoup plus une texture plus douce et veloutée. D'un autre côté, j'aime beaucoup quand l'Oud est animalique, mais cet Oud ne l'est pas - du moins pour moi. J'adore différents types de Rose Oud aussi, mais il est impossible de trouver ici un soupçon de rose. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans l'ensemble, parfois on a l'impression que la combinaison d'Oud et de roses est exagérée. L'Oud 31 a quelque chose d'autre à offrir. Personnellement, je pense que l'Oud 31 serait plus agréable s'il y avait juste une petite touche de douceur supplémentaire provenant de la vanille. Quoi qu'il en soit, j'aime toujours l'Oud associé à des notes sucrées ou des fruits, même si cela serait animalique ou même un peu barnyardy autrement. Enfin, après avoir porté mon échantillon, je suis sûr que ce parfum n'est pas pour moi, mais si vous aimez l'Oud très épicé, je vous recommande d'essayer celui-ci. Je dirais que c'est plutôt du côté masculin. Juste pour vous donner une perspective qui est totalement unisexe à mon avis, je mentionne Elevation de Al Shareef Oudh, Khanjar de Omanluxury, Kemi original de kemi et même 'Ilm go de kemi. Les accords ci-dessus sont totalement trompeurs. Ce n'est définitivement pas poudré, dominé par la vanille ni rosé. C'est plutôt très épicé, un Oud brut et tranchant. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Parfum fou. C'est aussi old-school que possible. J'ai obtenu un miniature EDT sur Vinted, et il est parfaitement intact. Fumé, sucré, explosif, sale et alcoolisé. Ça me rappelle Tabu, non pas qu'il sente pareil, mais le style et l'effet du parfum. Je ne suis pas sûr de pouvoir le porter en dehors de mon appartement (comme Tabu).
Ce parfum a une qualité si humble, polie, réconfortante et rassurante. Il irradie l'innocence et de pures intentions. On dirait une personne. C'est propre et distinct, tout en restant incroyablement longtemps sur ma peau. Cela fait 12 heures, une journée de travail complète, et une douche, et je le sens encore sur mon bras nu. Vraiment, vraiment, bien fait.
