Je l'ai porté deux fois maintenant et, pour être honnête, cela ne m'a pas fait une énorme impression. Je l'aime, et il est intéressant de voir ces versions "Intense" sortir dans la ligne Private Blend de Tom Ford. Je n'ai jamais vraiment compris les masses de louanges déversées sur l'Oud Wood original, c'est correct mais étrangement distant et médicinal pour un tel éloge général, j'aurais pensé. Je suppose que je me trompe encore. Cette version Intense n'est pas une version rehaussée de l'original et je suis content de le dire, dire qu'elle n'est même pas du tout similaire n'est pas tout à fait vrai car une pointe de l'accord fait surface lorsqu'elle se fixe. Cela est probablement dû au fait que le composant oud est similaire. Oud Wood Intense, cependant, est une affaire beaucoup plus caoutchouteuse et authentique de bois mélangé, avec une ouverture de cyprès et de notes animales. C'est un parfum d'humeur mais jamais sombre, plus câlin et se transformant en une sorte d'odeur de cuir peut-être avec des notes de tabac ? Va-t-il être aussi populaire que l'original... J'en doute et je soupçonne que certains pourraient même ne pas l'apprécier du tout, mais il ne fait aucun doute que ce que nous avons ici est une autre édition de haute qualité de la ligne Tom Ford. J'ai mentionné que je l'ai porté deux fois et que je le porterais certainement à nouveau, peut-être que je vais tomber amoureux de lui alors qui sait. Cela vaut le coup d'être senti, c'est sûr.

Je dois vraiment manquer quelque chose ici parce que je n'ai pas aimé ça. Non, oublions ça... Il est très difficile pour moi de ne pas aimer quelque chose, je pourrais le tolérer, même apprécier certains aspects, mais dans l'ensemble, Baraonda ne fonctionne pas pour moi. L'ouverture me fait penser à de la framboise/fraise, agréablement sucrée et féminine avec une note de rose confite. Je n'ai pas vraiment lu les notes au préalable et parfois les notes d'alcool peuvent être difficiles à définir, mais il y a sans aucun doute une note de whisky malté et alcoolisé qui commence à émerger. Cela mène à une base plus massive et plus Nasomatto de guimauve musquée et d'ambre moderne. C'est correct, je peux comprendre pourquoi les fans de l'inhabituel apprécieraient cela. Cela vient d'un endroit de parfum plus indépendant et essaie vraiment d'innover, rappelant Slumberhouse ou 4160 Tuesdays, quelque chose comme ça. J'associe Baraonda à ces candidats de Masterchef qui insistent sur le fait que des combinaisons de saveurs étranges comme le flétan et la compote de fraises vont ensemble, malgré les avertissements des experts leur disant auparavant que "...Cela ne fonctionnera absolument pas !" mais ils persistent quand même et leur plat résultant est un désastre. En fait, cela pourrait être un mauvais exemple car au moins un certain équilibre est affiché ici et la douceur acidulée de l'ouverture est contrebalancée par le whisky robuste... Je n'aime juste pas, c'est tout. Je vais lui donner une autre chance de me convaincre, mais je suis toujours intrigué quand il y a de l'amour pour quelque chose que je ne comprends pas. En général, il y a un certain degré de consensus parmi les passionnés de parfum et ceux qui sont relativement facilement satisfaits comme moi, mais je me sens à l'extérieur en regardant à l'intérieur avec celui-ci.

J'ai vérifié les notes avant de l'acheter à l'aveugle et je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu semblable à Boss Bottled, probablement parce que je voyais de la pomme et de la vanille parmi les notes. C'est effectivement le cas, en quelque sorte. Je n'ai jamais essayé le Dunhill Desire Red, mais si celui-ci est similaire, je ne manque pas grand-chose. Je ne le déteste pas, en fait le fond très profond est étonnant, mais nous y reviendrons dans un instant. L'ouverture est une douceur puissamment acidulée avec des agrumes mais une sensation générale de chaleur sensuelle de vanille boisée. Mon problème est qu'il sent un peu bon marché et quelque chose que je ne déteste pas mais dont je ne suis pas folle non plus. Il y a de la profondeur mais c'est confus et plaisant pour les foules pour la même raison que je ne suis pas folle de 1 Million ou d'Eros. Je crois qu'il y a une odeur d'encens/résine/ambre dans Jaguar Classic Gold qui se révèle vraiment dans la partie sèche. C'est un peu comme le CdG Florential, une odeur résineuse qui ressemble à celle des baies et qui est tout à fait charmante. Tout cela se cachait sous un parfum un peu rude, ringard... Je vais certainement le porter. La performance était assez bonne aussi.

Ma critique est plus une évaluation directe qu'une ode poétique aux Slow Explosions... mais elle le mérite. La critique en dessous de la mienne est assez juste, l'ouverture est une note de safran incroyable et il n'y a rien de lent dans cette explosion, à mon nez. C'est rugueux, brut et caoutchouteux, piquant le nez mais impartissant une belle odeur terreuse, coûteuse et unique que seul le safran peut offrir. Je ne comprends pas pourquoi j'aime tant le safran ? Ce n'est pas vraiment ce que je décrirais comme une odeur "agréable", c'est complexe et difficile à appréhender mais narcotiquement envoûtant et addictif. Ce qui est astucieux avec Slow Explosions, c'est que c'est à la fois cool et transparent tout en ayant une certaine morsure orientale et chaude. Puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, la note acide de cidre/pomme pointe le bout de son nez et nous commençons à percevoir une rose douce et flottante, qui rappelle quelque chose comme une note de rose de Dior Ambre Nuit. La section intermédiaire devient un pot-pourri, pas dans un mauvais sens mais cela m'a ramené à un magasin où j'allais enfant, avec des pétales de rose séchés et du bois de santal. C'est alors un atterrissage en douceur dans le dry down, cashmerien et cuir doux, avec encore des notes de safran. La performance est correcte mais rien de phénoménal, je peux encore le sentir après 6 heures mais très faiblement. Donc... Grande composition, joli voyage et un parfum intéressant mais après tout ça... je ne pense toujours pas que je le porterais. Josh Meyer ne manque jamais de créer de l'intérêt. Mise à jour : 14/02/23 Regardez, c'est une œuvre phénoménale, en le portant à nouveau l'autre semaine, j'ai réalisé à quel point c'est génial. Le courage du safran et du miel travaillant en tandem pour créer une ouverture totalement unique et presque déconcertante pour ce parfum, cela semble brut, non raffiné d'une certaine manière. Puis cela s'ouvre et s'arrondit mais ne perd jamais son thème central d'excitation. C'est un concept si élevé, une idée pure transmise avec une telle clarté pour moi, c'est le nouvel an chinois, c'est l'œuvre de Cai Guo-Qiang, c'est des feux d'artifice, des explosions mais elles ne sont pas lentes, du moins pas au début. J'adore ce parfum et je dois l'avoir dans ma collection.

C'est un parfum doux, efféminé, une crème pâtissière, mais je ne pourrais pas être plus enthousiaste à son sujet. Ce n'est pas le caméléon audacieux et tapageur que nous avons tendance à vouloir pour un parfum de niche inconnu comme celui-ci, et bien que délicat, il est plein de facettes intéressantes. Cela m'a immédiatement rappelé une version plus compliquée de Donna Karan Fuel for Men et pour cette raison, je ne comprends pas pourquoi le bois de santal est si bas dans les votes des notes, mais voilà. L'ouverture est un mélange sucré et puissant mais éphémère de fruits et de fleur d'oranger, puis laisse place à un labdanum proéminent et mordant qui sert de terrain d'entente à ce que Wild devient finalement, et c'est un parfum poudré et boisé. C'est principalement un santal lacté et une épice propre et savonneuse de cardamome, mais avec des notes d'armoise et de résine exotique. Le dry down est ce que j'appellerais 'cuir blanc', c'est doux et presque comme du maquillage, ce qui est probablement ce qui lui donne une telle tendance féminine. Comme je l'ai mentionné, je pense qu'il a cette odeur de crayons et l'incarnation des 'notes poudrées', me rappelant non seulement Fuel mais aussi quelques autres comme Aedes de Venustas Iris Nazarena et Atelier Cologne Santal Carmin. Je pense qu'avec du cuir et des notes plus lourdes, ce parfum est élevé au rang des meilleurs dans ce style que j'ai essayés. J'ai vraiment apprécié celui-ci.

J'ai adoré Tonnare et j'étais tout aussi intéressé par ce que BeauFort avait à offrir, et celui-ci n'a pas déçu. L'ouverture est absolument céleste, améliorant un thème de type Nasomatto en rendant les choses un peu plus matures et en évoquant un temps et un lieu révolus. Je dirais que c'est fumé, mais pas de la manière habituelle et évidente, et résineux dans un sens presque gourmand mais savoureux... si cela a du sens ? Le rhum ajoute sa note alcoolisée, la poudre à canon traverse jusqu'au dry down en apportant une qualité incroyable et en rafraîchissant le tout avec des touches de terre, de métal et de verdure. Ensuite, le tabac réside au cœur d'Iron Duke. Des notes qui sont toutes clairement affichées dans une composition assez brillante qui se termine sur un cuir réel et somptueux, mais avec cette qualité boisée résineuse également présente. C'est un triomphe de parfum, brillamment réalisé, bien équilibré et débordant de qualité. Le parfum commence de manière fantastique et se transforme en une odeur mature et terreuse, que je ne peux critiquer d'aucune manière. Le nom de ce parfum est approprié dès la première inspiration... Iron Duke n'est pas le marteau-pilon que l'on pourrait attendre et montre définitivement plus de retenue que Tonnare. Les deux partagent des qualités audacieuses, raffinées et réfléchies qui semblent être la carte de visite de cette maison.

J'ai essayé cela parce que j'aimais le nom, mais quand j'ai lu les notes, je me préparais à une expérience en dehors de mes goûts. Cependant, j'ai en fait beaucoup apprécié "Every storm a serenade" ; il s'ouvre sur une fraîcheur de pin provenant de l'épinette et une touche d'eucalyptus, avec une brise marine mentholée et salée ainsi que du vétiver. L'ambre gris avec cet accord de calone ne fait que croître jusqu'à se dessécher en quelque chose de moins attrayant sous la forme de la chose laiteuse et côtière que j'avais anticipée dès le départ, mais à ce moment-là, il m'avait charmé. C'est un parfum aquatique artisanal dont je comprends le mode opératoire et que j'ai beaucoup apprécié car il est doux et pas trop envahissant, mais il a bien tenu et a changé tout au long du temps.

C'est l'une des fragrances de labdanum les plus époustouflantes, bien réalisées et non altérées que j'ai jamais senties. Je n'aurais pas été contre un parfum plus tranchant, plus dur et moins équilibré, mais le Marquis de Sade offre chaque facette de l'encens et de la résine, de la fraîcheur lumineuse du type encens franc à la chaleur sèche du benjoin et à la densité épicée du baume de tolu, tout en ayant sa propre qualité. Le labdanum est mon ingrédient préféré en parfumerie pour de bonnes raisons et est suffisamment complexe pour être la star d'un parfum. La seule chose qui m'empêche de l'acheter tout de suite, sans hésitation, c'est la performance ou son absence. Le labdanum est un catalyseur notoire, conçu pour être utilisé dans une composition et, malgré son odeur céleste, il est comme la plupart des résines : il commence lourd et luxueux, mais c'est un peu une illusion car il s'estompe rapidement. Je ne suis pas non plus sûr que cela soit assez brut ou audacieux pour porter le nom de Marquis de Sade. Je ne suis pas du genre à me plaindre de la performance, mais disparaître après deux heures n'est pas suffisant ni à la hauteur du prix, bien que j'aime tellement l'odeur que je pourrais reconsidérer cela à l'avenir.

Juste pour ajouter à ma critique déjà élogieuse ci-dessous, j'ai réessayé cela l'autre jour après avoir eu une discussion avec un autre amateur de labdanum en ligne. J'avais en fait minimisé mon amour pour cela, peut-être parce que le souvenir de l'avoir essayé n'était pas si frais, et j'espérais que la performance aurait été meilleure. Cependant, toutes ces craintes ont été apaisées car c'est une fragrance fantastique qui a très bien tenu cette fois-ci et était ma seule petite plainte auparavant parce que l'odeur est mon idée du paradis. Dommage qu'elle soit épuisée chez le détaillant qui l'avait au meilleur prix, car je suis aux anges avec elle et j'en ai besoin dans ma vie.

Une fragrance très agréable et intéressante, pour être honnête, elle s'est ouverte différemment de ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait une explosion d'agrumes éclatante provenant de l'élémi, qui s'éteindrait relativement rapidement, mais à ma surprise, la vanille a été la première note et c'est une vanille très propre, semblable à de la crème anglaise, qui devient un peu plus terreuse au fur et à mesure qu'elle se fixe. À ce stade, l'élémi se fait entendre, apportant une netteté d'encens et de pamplemousse, mais Long courrier est principalement une expérience gourmande et caramélisée sans être trop sucrée, peut-être est-ce une amertume provenant du cacao ? L'équilibre de la fragrance au séchage est excellent et la note d'orange est absolument claire pour moi, rappelant un liqueur d'orange ou quelque chose du genre, je suis surpris qu'elle n'ait pas été plus plébiscitée. Je vais vous dire à quoi cette fragrance me fait penser et c'est à la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, ce cœur de vanille semblable à de la crème anglaise mais avec des qualités résineuses et boisées chaudes et des notes fruitées claires, bien exécutées et durables. Le séchage de Long courrier évoque des résines beaucoup plus chaudes de benjoin... donc le benjoin et la vanille, c'est essentiellement de l'ambre, n'est-ce pas ? ... eh bien pas vraiment, car l'élémi allège un peu l'ambiance. C'est un parfum astucieux, agréable et plutôt classe. Le fait qu'il me fasse argumenter avec moi-même en est la preuve, mais je ne suis pas sûr de vouloir le porter. Le jury est encore en délibération pour moi sur la combinaison de résines vives/vertes/pétillantes et de bases vanillées. C'est comme faire un white russian puis le compléter avec de la limonade ou faire un cheesecake au pamplemousse rose... l'acidité et la crémeux sont-ils un bon mélange ? Je sais que nous avons établi que c'est plus chaud et boisé que cela et que l'équilibre est classe et me rappelle Guerlain, je ne suis juste pas sûr pourquoi quelque chose avec tant d'éléments que j'apprécie ne me propulse pas au paradis olfactif ? Un bon parfum donc, qui est clairement stimulant, avec un séchage doux et une performance acceptable, c'est un pouce levé mais peut-être pas celui que je veux ajouter à ma garde-robe... encore.

Oh Seigneur ! J'ai hâte d'essayer ça. L'EDP original est l'une des fragrances oud les plus intéressantes jamais créées. Les ambiances soie/satin, etc. étaient en quelque sorte la première extension de cela, mais plus rosées ou ambrées ou peu importe. Avec un peu de chance, cela restera fidèle à l'original et aura une ouverture de safran la plus intense (dans le bon sens) vers un oud laotien divin et précieux. Pour être honnête, l'original est déjà assez puissant, mais sous la forme d'un extrait, je pense que cela pourrait potentiellement être époustouflant. Pour une raison ou une autre, je n'ai jamais acheté MFK Oud malgré mon amour et mes éloges, mais cette version pourrait me faire craquer malgré le fait qu'elle soit probablement plus chère.

J'ai enfin pu sentir ça et je dois dire, M. Kurkdjian, que c'est une création sublime, absolument ce que j'attendais, l'Oud Extrait amplifié que j'espérais. Essentiellement, il n'y a rien de nouveau ici, sauf qu'il est encore plus luxueux que l'EDP. L'ouverture joue encore moins, mais donne toujours une qualité résineuse presque brillante et piquante d'Elemy, une tonne de safran dominant et durable sur cet oud laotien qui continue d'arriver. Je déteste abaisser le ton ici, mais (je vais le faire de toute façon), j'associerais MFK Oud à un trip acide, juste au moment où vous commencez à comprendre la première heure turbulente... les effets continuent de se renforcer par vagues, jusqu'à la phase finale qui est douce et détendue, avec les bords durs perçus adoucis dans un atterrissage béat. J'adore cette fragrance et je vais l'acheter, même si je dis cela à propos de l'original depuis environ 2013, mais bon.