Le seul qui m'a convaincu au point de l'acheter. C'est presque entièrement féminin, avec des vibrations douces et pastel, ce qui n'est pas ce que je recherche habituellement dans un parfum. Je décrirais toute cette ligne ainsi, mais pas plus que celui-ci, le genre de parfum qu'une dame pourrait porter un dimanche soir après avoir pris un long bain et traînant chez elle en peignoir. En d'autres termes, ce n'est pas un parfum pour une soirée en ville, ni même pour la journée, c'est plutôt un... ambiance de chouchoutage et de massage de beurre de cacao sur les jambes, et avant que quelqu'un ne fasse remarquer que mes commentaires sont démodés ou sexistes... peut-être que j'aime une soirée de cocooning et si c'était le cas, je porterais ce parfum. L'ouverture est un câlin douillet de lait d'amande crémeux et une touche légère de lavande qui ajoute juste à l'ambiance détendue et cérébrale de ce parfum. Il y a beaucoup de douceur ici, mais jamais cela ne devient écoeurant ou ne bascule dans l'inconfort, et c'est un exploit difficile à réaliser. Je dois attribuer cela au miel présent ici, mais je ne dirais pas que c'est ce à quoi je m'attendais et j'ai obtenu une note de miel beaucoup plus précise avec celui à l'avoine. Le safran, bien qu'il ne montre pas son odeur terreuse ou prononcée habituelle, pourrait définitivement jouer un rôle ici et me faire l'aimer encore plus. Les faits sont que c'est un parfum superbe et il sent divinement bon. Est-ce vraiment un parfum à part entière, car il ressemble à une étiquette de marque propre ou à une confiserie de pharmacie ? Oui... oui, c'est le cas. C'est gourmand, ça ne dure pas et c'est féminin à souhait, mais je l'adore.

Celle-ci est agréable mais immédiatement trop féminine pour moi. Primrose and Rye est la plus florale du lot mais reste tout de même discrète, aucune de ces fragrances ne l'est, elles sont délicates par leur nature même. L'ouverture est crémeuse, céréalière, encore une fois cette odeur d'avoine, de lait d'amande crémeux avec des touches de mimosa et de primevère. Cela se transforme en une vanille, douce mais peu inspirante et sans aucun doute facile à trouver ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit révolutionnaire ou massivement original et ce n'est pas le cas, mais elles sont toutes suffisamment agréables.

Très agréable et un bon mélange du vétiver citronné des parfums "normaux", avec des touches de ce thème crémeux et grainé de cette ligne en édition limitée. L'ouverture est vive avec du pamplemousse, se transformant en notes pas tout à fait vertes, mais quelque chose d'un peu plus chaud. J'ai trouvé que c'était le plus unisexe et borderline masculin du lot. Pas mal, mais si je voulais un parfum frais et vert, j'en achèterais un million d'autres avant celui-ci.

C'est drôle que j'aie dit que j'achèterais "un million d'autres avant celui-ci" dans ma critique ci-dessous, car j'ai reçu aujourd'hui un cadeau rare de parfum de la part de ma partenaire pour la Saint-Valentin. C'était celui-ci et c'est en fait l'un des moins écœurants de cette ligne, et la fraîcheur, la verdure est en réalité un soulagement bienvenu. Ne vous méprenez pas, j'adore la texture lactée, sucrée et céréalière de beaucoup de ceux-ci, mais autant que je les aime au début, ils commencent à devenir un peu difficiles après la première heure environ et celui-ci ne le fait pas. Ce n'est pas comme s'ils étaient des bêtes et duraient de toute façon, mais quand même. Je vais définitivement porter celui-ci, je ne sais pas d'où j'ai sorti le vétiver dans ma critique initiale ? Quoi qu'il en soit, j'aime ça et je ne dis pas ça juste pour faire plaisir à ma compagne.

Pour être honnête, celui-ci sent plus le miel (surtout le dry down) que celui au crocus de miel que j'ai finalement décidé d'acheter, l'Avoine & Bleuet était un bon deuxième choix. Il s'ouvre sur une odeur très lactée et crémeuse, rappelant des flocons d'avoine légèrement épicés, ce qui est une odeur très attrayante à bien des égards. Cette épice est comme un indice super subtil de cannelle et de gingembre dans les notes de tête de ce parfum. Cette chaleur et cette douceur sont probablement ce qui a provoqué les comparaisons avec l'Aomassai et je comprends pourquoi le baume de tolu est évoqué. J'aime moins le dry down, mais c'est tout de même un parfum extrêmement intéressant qui évolue depuis l'ouverture. Cela pourrait être le bleuet ici, car je ne suis pas sûr de ce que cela sent, mais l'équilibre et l'adoucissement de la douceur sont bons et pas à un degré ridicule comme dans les jeux de peu ou quelque chose comme ça, mais il a cette qualité d'avoine tout au long. Je l'aime, mais je ne suis pas fou de lui, la performance semblait être meilleure que la plupart de ceux-ci en termes de longévité au moins, car aucun de ceux-ci n'est un parfum qui projette.

J'ai trouvé que le Bloom original était complètement générique et nul, mais que sais-je des parfums de créateurs grand public destinés aux femmes ? Pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que Gucci a considérablement amélioré ses créations dans ses dernières sorties, les deux nouveaux Guilty Parfums étant particulièrement remarquables. Je pensais que le flacon, le branding et la campagne autour de Bloom lui donnaient un profil élevé et une impression de véritable qualité qui, personnellement, ne se traduisait jamais dans le parfum lui-même. Cependant, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce flanker et ma moitié aussi. Elle est venue vers moi en agitant son poignet en disant : « Sens ça... C'est Gucci Bloom. » Je l'ai senti et j'ai immédiatement répondu : « Ce n'est pas Bloom... c'est agréable. » Elle m'a ensuite montré le flacon et c'était ce flanker. J'ai ensuite obtenu un échantillon et j'ai confirmé qu'Acqua di Fiori s'ouvre sur une note verte de galbanum, une résine d'encens transparente qui, par sa nature même, est éphémère mais établit rapidement un bois musqué et herbacé qui est très frais et vert. Rien de sucré, trop floral ou cliché ici, juste quelque chose de vraiment bon, léger, parfait pour le printemps/été et unisexe... Je le porterais. Peut-être pas assez pour me renverser, ce n'est pas un Ninfeo Mio mais il partage certaines similitudes.

C'est un peu Mugleresque dans son approche, complexe, étrangement gourmand et un peu exotique. L'ouverture fruitée est chargée d'osmanthus mais descend rapidement vers un parfum épais et chunky de patchouli et de tonka, mais ce n'est pas une vanille crémeuse et sucrée ; toute la douceur est fournie par la note de cœur de cassis, qui n'est pas une douceur directe. Le dry down m'a un peu surpris car j'ai trouvé l'ouverture un peu féminine et trop évocatrice des parfums récents de style orchidée noire, mais avec beaucoup moins de classe, comme un Marc Jacobs Decadence par exemple. Cependant, le dry down est une affaire tranquille et balsamique, beaucoup plus unisexe, avec une note de cassis et même une touche de réglisse. Je l'ai plutôt aimé, malgré une ouverture manifestement et ouvertement féminine qui deviendrait écoeurante après un certain temps ; elle se transforme en quelque chose de plus doux et plus équilibré.

Beaucoup de parfums avec des notes de noix de coco se trompent complètement, et il faut faire attention aux notes avec lesquelles on les associe, les fleurs blanches, le néroli et le jasmin, et cela peut ressembler à une crème solaire bon marché, une gamme d'accompagnements trop gourmands et cela devient trop sucré et étouffant. Je ne dis pas que tout cela ne fonctionne pas, mais plutôt qu'il faut une utilisation équilibrée de ces éléments, ce qui peut être dit pour les compositions de parfums de manière beaucoup plus générale. Anyway....Nejma 7 réussit parfaitement ce mélange centré sur la noix de coco. Opulent, sucré et gourmand, mais tempéré par le cacao amer et un soupçon de patchouli, avec des bois de bonne qualité et de l'oud en base, c'est un gourmand vraiment décent et relativement durable. Il n'est pas assez intéressant pour être aimé, mais il faut l'aimer et les amateurs de gourmandises et de noix de coco devraient l'essayer, car il est difficile de trouver quelque chose de plus qualitatif. Ce parfum est parfaitement portable pour un homme, mais j'ai toujours l'impression qu'il est plus féminin. Il me rappelle un peu Odin Roam 10 et je ressens même un peu de bois d'ébène doux, opulent et épicé.

Je dois dire que j'attends toujours les sorties de CdG avec un enthousiasme de fanboy et ce n'était pas différent, mais je suis un peu en retard sur ce coup-là. Je suis tellement déçu que cela ne soit pas à la hauteur, je voulais quelque chose de vraiment froid et dérangeant dans le style de Narciso Rodriguez et cela a été évoqué dans une vidéo récente (ou presque) du gars E Simplyputscents. Je m'attendais à quelque chose d'humide, de ciment, mais moins musqué et avec la bizarrerie d'encens signature de Comme des Garçons, mais hélas, ce parfum n'est pas du tout cela ! Ce que Concrete offre, c'est un parfum moderne, synthétique et boisé qui est un peu trop sucré, franchement, compte tenu du nom et du brief attendu. Est-ce du bois de santal ? Vraiment ? Ce n'est pas ce que je considère comme du bois de santal, et CdG fait en fait l'un des bois de santal les plus puissants et épicés que l'on puisse espérer avec Blue Santal. Ce n'est pas une odeur excessivement sucrée, ni je ne dirais strictement qu'elle est écoeurante, mais je l'ai trouvée un peu irritante après un certain temps. Je pensais que c'était correct dans l'ensemble mais linéaire et pas ce à quoi je m'attendais d'une maison ayant une réputation de repousser les limites, dans le bon sens. Étrange mais pas l'étrange bon que je voulais.

Je dois rendre hommage à ce parfum pour le fait qu'il a trois phases distinctes qui pourraient facilement être trois parfums différents. Cette qualité mérite d'être applaudie. Il commence comme le mélange le plus chaotique et désordonné de vibrations chaudes et épicées, ce qui m'a fait penser que j'allais vivre une sorte d'affaire d'encens et d'ambre. Cela change ensuite sur une période de 20 minutes à une heure en un parfum que j'ai DÉFINITIVEMENT déjà senti, je ne peux juste pas exactement le situer. Il devient presque gourmand dans cette phase intermédiaire, devenant un mélange épicé, de muscade, avec des notes de gâteau, une explosion d'épices et des vibrations chaudes. Je ne le déteste pas, mais le fait qu'il y ait encore un autre changement dans le dry down est bienvenu. Puis il y a la finale... une note profonde, crémeuse, céleste, boisée, résineuse qui est magnifique et reste discrète sur la peau, ne sentant rien comme l'ouverture ou le cœur. Je peux honnêtement dire que c'est une énigme de parfum, la façon dont il progresse progressivement en révélant ses secrets et bien que les notes soient peu remarquables par elles-mêmes, elles s'additionnent pour créer le genre d'expérience olfactive que je recherche lorsque j'essaie un nouveau parfum, et Resin Sacre a livré une trifecta similaire. Donc, je l'aime pour cette raison, mais il ne m'a pas suffisamment accroché pour l'ajouter à ma collection, la raison étant que la partie intermédiaire est la plus durable et ma moins préférée, et la meilleure partie à la fin est trop proche de la peau. Oh, l'ouverture est intéressante, mais ne le sont-elles pas toutes ? Essayez cependant et voyez si vous ressentez la même chose à son sujet ?

C'est le premier que j'ai essayé de cette ligne et, au vu du nom, je m'attendais à ce qu'il soit dans ce style. Cologne Absolute a un départ vert et hespéridé qui est propre et savonneux avec les fleurs blanches qui arrivent un peu plus tard. J'adore l'estragon en tant qu'herbe et l'idée d'un parfum qui le met en avant est géniale, mais quelque chose ne fonctionne pas au fur et à mesure que le parfum s'installe. Il est devenu plus herbacé, certes, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais porter, car il y a quelque chose qui cloche dans cette combinaison. Il est bon que Tom Daxon (nous reviendrons sur ce que j'ai pensé des trois autres que j'ai goûtées dans des articles ultérieurs) ne se contente pas de faire une eau de Cologne classique, mais peut-être aurait-il dû le faire ? Je pense que pour ceux qui l'aiment, ce sera un vrai bijou.