Il est très difficile de transmettre mes sentiments à propos de ce parfum car ils sont si disparates, mais utiliser le cliché "amour/haine" est un euphémisme. Les points négatifs sont que je ne pouvais pas porter Gaea, et ce n'est pas à cause des notes de miel que je trouve en fait très agréables dans ce contexte grand, audacieux et authentique face à la note fruitée atomique ici. C'est cette odeur sirupeuse et hyper ananas de barres de fruits à mâcher (ou quelque chose comme ça ?) qui finit par se stabiliser et s'atténuer dans une certaine mesure, mais qui reste un grand non pour moi. Maintenant, les points positifs sont que j'ai dit "wow !" lorsque je l'ai vaporisé pour la première fois, car d'un point de vue technique et d'originalité, c'est instantanément saisissant, audacieux, et fait une grande déclaration avec quelques idées olfactives véhiculées simultanément, et cela ressemble à une composition en couches au lieu d'un gros bloc Indy tonitruant. Comme je l'ai mentionné, Gaea devient rapidement écoeurante (à mon goût), mais tout en étant consciente de la base, la verdure sous-jacente s'insinue lentement dans les vibrations fruitées/mielées, ajoutant une couche naturaliste. La meilleure chose est la base, attendez qu'elle se stabilise complètement et c'est là que les récompenses attendent d'être découvertes. Il est rare que vous sentiez réellement l'ambre gris dans un parfum, c'est plus un fixatif ou un agent exaltant qui améliore TOUTE composition, que vous le sentiez ou non. Ici, vous le sentez cependant, une vague odeur beurrée, animale, de salive, de souffle sur une peau chaude. Ce n'est finalement pas pour moi, mais c'est très, très intéressant en effet. Je suis curieux de savoir quel mélange de matériaux Peter a utilisé pour créer l'accord fruité ici ? C'est très puissant au départ mais s'adoucit assez (heureusement) et dure longtemps. Mise à jour : Cet ambre gris animal vague devient marginalement plus skanky et des nuances du remplaçant de civette et de l'élément plus sale de l'ambre gris qui est pour la plupart complètement enveloppé dans l'ouverture fruitée et mielée et la majorité de l'expérience de port.

D'accord, donc Voyage de Hiram Green est frappant de la même manière que tout ce que fait Hiram, la beauté naturelle est immédiatement apparente. Pour moi, les floraux sont vifs à l'ouverture, mais ce n'est pas du tout un parfum floral. On sent légèrement une tubéreuse/jasmin fruité teinté de miel, mais sans la puissance ou le caractère de l'un ou l'autre, tout en les évoquant d'une certaine manière, et c'est un point positif pour moi, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas induire en erreur les amateurs de tubéreuse, ce n'est pas ça, ce n'est même pas un parfum centré sur les floraux, car même à l'ouverture, j'ai perçu ce que je pensais être de la tonka, un absolu, clair comme de l'eau. Ce n'est pas mentionné ici (ce qui ne veut pas dire grand-chose, Fragrantica est parfois aussi précis que Nostradamus), mais la vanille l'est, et je dois dire que lorsque tout le reste a disparu après de nombreuses heures, cela sent la note de vanille la plus magnifique et la plus simple. Avant cela, cependant, c'est une vanille sale, que je pense être probablement de la vanille naturelle de très haute qualité renforcée par de la coumarine isolée ou en effet de l'absolu de tonka. C'est magnifique et dans son utilisation ici, cela ressemble à la véritable base chaude d'un fougère permettant aux notes plus vertes ou dans ce cas aux notes florales, ambrées orientales de briller, mais d'agir de manière plus transitoire. J'adore, je ne sais pas à quoi ressemblait le voyage original, mais celui-ci est assez spécial, je dirais.

La peste et la maladie sont sur nous ! La mer va bouillir, des nuées de sauterelles, et tout ce truc biblique, la terre qui s'ouvre et libère des démons dans notre royaume mortel, tu sais ? Tout ça. Pourquoi ?? Parce qu'il y a un parfum Diesel que j'aime en fait !!!! (Enfin, que je trouve passable) Eh bien, plus précisément une ligne 'OTB' parce qu'ils avaient ces flacons en forme de carton de lait à l'époque qui étaient plutôt bons. Quoi qu'il en soit, j'ai détesté le reste à l'exception de celui-ci et peut-être de celui en camouflage d'il y a quelques années ? Celui-ci a un caractère similaire en fait, une ouverture fruitée, suivie d'un musc boisé avec des touches de chaleur. Ce n'est pas génial mais c'est correct, j'étais assez choqué.

Celui-ci s'ouvre sur des notes boisées avec un mélange d'agrumes, peut-être ce pamplemousse encore ? Je pense en fait qu'il y a une touche poivrée et légèrement fumée de cèdre à l'arrière-plan, et si c'était juste du cèdre et des agrumes, je l'accuserais probablement d'être ennuyeux ou cliché, donc je ne peux pas avoir les deux. (Eh bien, en fait, vous pouvez simplement créer un meilleur parfum !!) Cependant, la vanille rend l'ensemble un peu trop moelleux... je ne suis pas offensé en soi, je n'aime juste pas ça et je ne suis pas fan.

J'ai presque perdu la volonté de vivre en complétant mes critiques de cette collection parce que les parfums à la vanille ne sont tout simplement pas si bons. Vanori s'ouvre assez bien avec un pamplemousse frais, vif et amer. Il y a un arôme chimique ici que je connais mais que je ne peux pas identifier pour le moment, dans un contexte boisé, cela semble masculin, mais cela ne sauve pas ce parfum. À mon humble avis, il semble mal jugé (ce dont je suis sûr que les gens ne seront pas d'accord), surtout après que la fraîcheur initiale soit partie. On ne sait pas s'il veut aller dans une direction boisée et aromatique ou s'enliser dans un enfer de vanille écoeurante et moite ? Quand il se fixe, il y a une odeur boisée confortable dans la base, familière et légèrement balsamique, presque caoutchouteuse, mais malgré cette chaleur réconfortante... ce n'est pas attrayant. Quelques-uns des parfums Musc entrevoient l'esprit des offres lourdes en vanille de Guerlain et j'ai remarqué que quelqu'un comparait cela à Angelique Noire ci-dessous, désolé Angelique Noire, ce n'est pas ça. Dommage.

Regardez les notes listées ici et je vais vous montrer un homme heureux, anticipant un parfum crémeux et fruité... mais non. Comment peuvent-ils gâcher la vanille à ce point ? Surtout quand toute la gamme fait référence aux formules populaires de Guerlain, chargées de vanille ? Je ne comprends pas ? Donc Valkyrie s'ouvre de manière fantastique et je pensais en fait que c'était l'équivalent de l'Oranzo & Helicriss en ce sens que c'est herbacé, aromatique, légèrement vert et penche vers le masculin, tout ce que j'apprécie, surtout avec un fond de vanille à combiner, cela aurait pu être intéressant. Cependant, c'est de très courte durée et se stabilise rapidement dans un groove écoeurant de crème pâtissière jaune, horrible et bon marché, avec une douceur de caramel de maltol. J'aimerais vraiment pouvoir utiliser le maltol/l'éthyl maltol ou le bisabolène efficacement dans une formule car des effets traces font probablement des merveilles dans des parfums où vous ne les détectez même pas. C'est la clé mais le mélange, je suppose ? Quand vous les percevez mais que vous ne pouvez pas les sentir ouvertement. Dans ce cas, il n'y a pas assez pour masquer l'effet de stylo vape. Je vais concéder qu'après 6 heures et demie, le musc doux/vanille sur mes vêtements est un peu mieux ou mon nez est fatigué et a juste agité un petit drapeau blanc et accepté la défaite et s'est résigné à l'inévitabilité de sentir de cette façon aujourd'hui que cela me plaise ou non. Achetez le billet, prenez le trajet.

J'ai déjà senti quelque chose de similaire à Vangelis auparavant et son ouverture épicée se transforme en une texture ambrée et balsamique, mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Cela a un effet caoutchouteux et médicinal sur le dessus du mélange nauséabond, tiède, et bancal d'une pannacotta à la vanille mal faite. Je suis un peu attiré par la sécheresse résineuse des épices pendant un moment, mais je dois être fort et m'en tenir à ce que je porterais, et ce n'est pas ça.

Je commence par mon préféré de cette collection, donc les critiques ne vont aller qu'en empirant, les amis. Je dois dire que cette collection Vanille est plutôt terrible dans l'ensemble, ce qui m'a beaucoup surpris compte tenu de certaines similitudes avec la ligne L'art Matière de Guerlain, dont on trouve des aperçus dans les lignes de musc et de fleur d'oranger... mais étrangement pas celle où l'on s'attendrait à la trouver, la collection vanille. Vahina (attention à éviter une faute de frappe, le 'G' étant conspicuement proche du 'H') sent littéralement comme un Dramduie ou un barman particulièrement lourd de main, un Screwdriver à l'ouverture, un mélange d'orange et d'haleine d'alcool. Il y a une note de néroli/herbe verte, petitgrain qui rafraîchit un peu les choses, mais généralement, quand cela se fixe, cela a cette ambiance effervescente et sucrée d'Ozkan dans la collection de fleur d'oranger. Celui-ci est probablement le meilleur des Vanille, la vanille étant toujours présente et rafraîchie par des notes de tête synthétiques et jetables, mais c'est plus amusant que le reste, et légèrement supportable à porter.

Ozkan s'ouvre comme des bonbons pétillants, tels que les ‘Refresher’ ou les ‘Love Hearts’, avec une texture crayeuse, effervescente et sucrée. D'une certaine manière, c'est encore supportable et portable, surtout quand on commence à sentir ce qui est au cœur. L'expérience m'a dit que je pouvais le sentir dès l'ouverture et que ce serait un caméléon, mais c'est tellement drôle à quel point cela fait un 180. Je perçois de la Tonka et des ‘accords’ très évocateurs de la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, Cuir Beluga crémeux et presque comme de l'amande, avec une touche délicate de ganache à l'Iris... plein des bonnes choses en gros. C'est très indulgent et bien construit, la fleur d'oranger est présente mais quelque peu en second plan par rapport à une base époustouflante. J'adore, et l'ouverture sucrée est amusante et intéressante. C'est le meilleur de cette collection de fleurs d'oranger pour moi.

Oscarine s'ouvre avec un wow ! Je suis vraiment excité par un parfum avec un contexte fruité que j'apprécie tant. Il y a une note de cassis définitive ici, pas de cassis mais un Ribena positif, contre des bois poudrés, et un soupçon d'orris/violette/iris avec un cœur crémeux de fleurs blanches, pas distinct comme fleur d'oranger jusqu'à ce qu'il se développe. Un fond sucré de vanille encore... douillet. C'est tout agréable et civilisé, rien de complexe ou de palpitant, mais j'aime beaucoup.